Gepur-Shop
Интернет-магазин модной одеждыВы всегда можете
связаться с нами!
|
Подписка на рассылку
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
Сегодня получила платье от Виктории Бекхам. Размер подошёл, но длину чуть-чуть укорочу, т.к. люблю по-короче. Качество отличное. Доставка тоже порадовала, пришло уведомление на 7 день, получила утром на 8 день. Куда хотела в нём пойти - пойду, всё успели, не ожидала, что так быстро получится. Очень сомневалась, но зря. Спасибо!!!
|
Выжигание по дереву (С. Ю. Ращупкина, 2011). Випалювання по деревуПірографія — ВікіпедіяМатеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Зображення Мони Лізи, виконане випалюванням по деревуПірогра́фія (буквально: «малювання вогнем») — техніка, що застосовується в декоративно-прикладному мистецтві і художній графіці. Суть її полягає в тому, що на поверхню якого-небудь органічного матеріалу (деревини, фанери, пробки, паперу, картону, фетру, шкіри, тканини) за допомогою розпеченої голки наноситься малюнок. В основному як матеріал застосовується деревина, тому пірографія широко відома як випалювання по дереву. На відміну від піротипії (буквально: «гарячий друк») ця техніка в минулому вважалася рідкісною і використовувалася в основному, як додатковий прийом при гравірування по дереву, кістки, шкірі. Випалювання по дереву — одне з найпопулярніших народних ремесел, глибоко пов'язане з традиціями народної творчості. Зародилося мистецтво декоративного випалювання разом з іншими видами декоративної обробки деревини: різьбленням, гострінням, живописом по дереву. У другій половині XX століття, завдяки винаходу електричного пірографа — приладу для випалювання (гарячого гравіювання) — пірографія отримала розвиток як самостійна техніка не тільки в декоративно-прикладному мистецтві, але і в художній графіці. В той же час, пірографія по дереву є одним з найбільш популярних (поряд із вишиванням і ліпленням) видів дитячої та самодіяльної творчості в багатьох країнах світу. У радянські часи випалювання по дереву було самим «модним» хобі радянських піонерів. Хлопчаки, а часто й дівчатка, старанно випалювали на дерев'яних дощечках привітання з 8 березня мамам і бабусям, «листівки» до дня народження uk.wikipedia.org Випалювання по дереву. Майстер-клас | Ремонт та вироби своїми руками
В даний час існує велика кількість приладів для випалювання по дереву.
Кращим варіантом буде придбання такого приладу, у якого є можливість зміни насадок і регулювання інтенсивності напруження, так як при виконанні досить складних сюжетів чи візерунків, таких як тварини або особи людей, потрібно малювати дуже повільно, так як подібні роботи повинні виконуватися дуже акуратно і обережно.
Звичайно, можна придбати самий звичайний прилад для випалювання і потім поміняти на ньому ручку, щоб мати можливість міняти насадки, які легко можуть бути виготовлені з ніхромового дроту.
Також можна придбати другий випалювач «Stayer», який виконаний у вигляді паяльника. Він дуже зручний при випалюванні широких смуг.
До того ж з ним в комплекті йдуть змінні насадки. Займатися випалюванням на дереві, має однорідну текстуру деревини. До таких деревах відноситься груша, береза, осика, вільха і липа. Не дуже підходять для випалювання ясен і дуб. Випалювання по дереву. Майстер-клас
У даній статті буде показано, як можна випалювати на обробній дошці. Для цього потрібно придбати звичайну обробну дошку, виготовлену з берези.
Поверхня дошки потрібно ретельно відшліфувати і нанести на неї олівцем вибраний малюнок. Якщо ви не вмієте малювати, то можна знайти, що сподобався вам малюнок і за допомогою копірки перенести його на дошку.
Потім краю малюнка потрібно змалювати випалювачем.
Після цього потрібно затемнити фон з допомогою паралельних штрихів, які потрібно робити більш темними до краю малюнка для більшої виразності.
Також можна злегка відтінити і сам візерунок, але головне його не перепалити, плавно виконуючи переходи від темної до світлої сторони.
Відомо два способи з нанесення малюнка за допомогою випалювання: remontu.com.ua Декоративне випалювання по деревуСеред багатьох художніх ремесел, пов'язаних з обробкою дерева, особливе місце займає декоративне випалювання. Одне з популярних ремесел, глибоко пов'язане з традиціями російської народної творчості, випалювання розвивалося паралельно з різьбленням, гострінням, мозаїкою та живописними роботами по дереву, нерідко доповнюючи ці види мистецтва або виступаючи самостійно. За старих часів для випалювання користувалися металевими стрижнями, кінці яких на вогні розжарювали до червоного або вживали металеві клейма з вигравіруваним за мотивами народного різьблення рельєфним візерунком. У наш час застосовують багато способів випалювання: піротіпію (гаряче друкування), пірографію (гаряче малювання), випалювання в гарячому піску або на відкритому полум'ї, на сонце збільшувальним склом, випалювання кислотами, тертям на токарному верстаті. Прилади для випалювання.Виготовити електровижігатель з замінними дротяними фігурними штифтами. Його електронагрівальна частина з сердечником всередині може бути розташована до рукоятки. Для виконання пірографіческіх малюнків можна скористатися електровижігателем з дротяними штифтами. Він складається з понижуючого (до 6-12 вольт) трансформатора, електрошнура і ручки з штифтом, наконечник якого виготовлений з ніхромового проволокі.Прібор для електровижіганія дротяним штифтом можна придбати готовий, але можна зробити і самому (рис 1). Дротяний штифт дозволяє випалювати найбільш складні сюжети, домагатися великого різноманіття в технічному виконанні малюнка. Крім дротяних штифтів широко застосовуються корпусні штифти, які можуть бути використані для плоского і для глибокого випалювання (рис 2). рис.2 Для роботи корпусними штифтами користуються термокаустером з газовим пальником, на якій нагрівають наконечник штифта. Правда, подібні прилади для пірографіі зараз перестали виготовляти, але вони залишаються кращими при виконанні високохудожніх малюнків. Втім, газовий пальник можна замінити бензинової. Бензиновим термокаустером працювати теж дуже зручно. Виготовити такий прилад можна самостійно, його пристрій приведено на рис.3 Іншим приладом для випалювання корпусними штифтами може служити торцевий електропаяльника, замість стрижня (жала) якого прилаштовується головка з гвинтовою нарізкою для штифтів (рис). . Регулювання нагріву здійснюється за рахунок підключення приладу до понижувального трансформатора. За принципом електропаяльника можна кутом, як показано на малюнку 4. Штифти для випалювання.Дротяні штифти різноманітної форми роблять з ніхромового і вехралевой дроту. Виготовити їх дуже просто: нарізають дріт шматочками і плоскогубцями надають бажаної форми. Поверхня, яка стикається з деревом, ретельно шліфують наждачним шкіркою. Кріпляться штифти до ручки по-різному, в залежності від конструкції - маленькими болтиками, затискним гвинтом і іншими способами. У всіх випадках штифт повинен бути закріплений стійко і міцно. Корпусні штифти виготовляють із платини, заліза або латуні. Зробити їх більш складно, ніж дротові, але вони надійніші в роботі. Крім того, як уже говорилося, корпусні штифти можуть бути використані і для плоского і для глибокого випалювання. Заточуванням на наждаку або напилком наконечника штифта можна надати будь-яку бажану форму. Щоб штифти не псувалися, необхідно стежити за їх доброю пригоном до ручки. Погано прогріваються і забруднені наконечники слід добре прожарити на вогні, після чого вони знову візьмуть колишній вигляд і підуть у справу. Ручку для штифта виготовляють з теплоізоляційного матеріалу - ебоніту, текстоліту або дерева, вона повинна бути зручною і красивою за формою. Крізь оправу ручки проходить трубка з гвинтовою нарізкою, в яку і угвинчується мідна головка штифта. Приступаючи до випалюванню необхідно підібрати підходящу деревину, так як не всяке дерево годиться для цієї мети. Найкраще взяти липу, вільху, тополю чи каштан. Ці породи світлі, дрібнопористі і мають однорідну будову. Деревина повинна бути досить сухий, без сучків і інших пороків. Перед випалюванням поверхню циклюють і зачищають наждачним шкіркою, потім шліфують порошком крейди з водою. Після шліфування деревину покривають світлим меблевим лаком і ще раз шліфують. Щоб уберегти роботу від забруднення, потрібно на поверхню дощечки наклеїти лист цигаркового паперу з нанесеним на нього малюнком. Потім можна приступити до випалюванню. У міру того, як випалюють окремі частини малюнка, знімають наклеєну папір. Таким чином забруднення віддаляються разом з папером. Прийоми випалювання.Приступаючи до роботи необхідно чітко уявляти характер композиції, чи буде це контурне або силуетне зображення, на рівній дощечці або в об'ємному виробі. У залежності від цього визначається і спосіб випалювання, плоский чи поглиблений, підбираються потрібні штифти. Штифт нагрівають до темно-червоного кольору. Під час роботи рука, що тримає штифт, повинна твердо спиратися на стіл. Перш ніж братися за складні орнаменти, потрібно спочатку оволодіти загальними прийомами випалювання. Виконайте декілька підготовчих вправ. Наприклад, на невеликі дощечки нанесіть кілька прямих і кривих ліній різної ширини і глибини, потім займіться штрихуванням, завдаючи штрихи в різних напрямках, різної ширини і тону. Спробуйте освоїти прийоми випалювання фону у вигляді точок, затінення, глибокої виїмки ножевидні штифтами і т.д. Тоді вже можна перейти до нескладних малюнків. Плоске випалювання Плоске випалювання характерне тим, що зображення і фон знаходяться на одному рівні, а виразність малюнка досягається різноманітністю контурних ліній і затінення у вигляді штриха, крапок і тому подібного. Рухаючи штифт повільніше або швидше, отримують різні по ширині і глибині лінії. Змінюючи сяють штифта, надаючи йому різний нахил, можна домогтися глибоко насичених ліній і ледь помітних штрихів, при цьому змінюється і інтенсивність забарвлення лінії від темно-коричневого до світлих жовтувато-коричневих тонів. Не можна просувати штифт з особливим зусиллям або невпевнено уповільнювати його хід по малюнку. Якщо краї випалених канавок обвуглені, то, мабуть, рух штифта було занадто повільне або штифт не в міру перегрітий. Треба зменшити напругу живлення або зменшити подачу повітря. Охолодити наконечник штифта можна доторкнувшись їм до мармурової плитці або потримавши штифт деякий час у вертикальному положенні. Випалювання ведуть відразу в різних частинах малюнка. Тимчасово залишають якусь ділянку, переходять до іншого, а потім знову повертаються до першого. Це необхідно для того, щоб не вийшли проміжні пропалення, що виникають від сильного нагрівання прилеглих частин дерева. Тому не варто відразу випалювати кілька майже дотичних ліній або штрихів, перш ніж нажечь новий штрих, потрібно дати охолонути сусіднього. Випалюючи криві лінії або точки, штифт тримають перпендикулярно до поверхні дошки, а при випалюванні прямих ліній - похило, як олівець при малюванні. Якщо необхідно нажечь (затінити) порівняно велику ділянку, спочатку випалюють контур (абрис), а потім всередині нього палять широкою стороною штифта. При обробці фону можна користуватися різними прийомами: нанести вертикальні широкі лінії і штрихи, крапки різної величини або, використовую фігурні наконечники, покрити поверхню квадратами, трикутниками та іншими фігурами. Глибоке випалювання. При глибокому випалюванні, застосовуючи ножевидний штифт, отримуємо зображення, кілька відрізняється від плоского. Якщо в першому випадку, як говорилося вище, зображення і фон знаходяться в одній площині, то при глибокому випалюванні малюнок залишається на рівні площини дошки, а фон поглиблюється. Роботу виконують у такий спосіб: спочатку навколо зображення вибирають дві канавки, одна буде стикатися з фоном, інша - з малюнком, таким чином вийде вузька облямівка, що облягає кордон малюнка. Далі приступають до поглиблення фону. Для цього користуються широким ножевидні штифтом. Прикладаючи його плиском, випалюють, як би зрізуючи, шматочки деревини, намагаючись, щоб поверхня фону була гладкою, після чого підрізається (обпалюється) залишилася облямівка, і малюнок починає виступати над поверхнею фону. Вибравши фон, переходять до остаточної обробки, користуючись при цьому невеликими ножевидні і звичайними штифтами. Закінчивши випал малюнка, можна знову повернутися до тла, надавши йому бажану фактуру. Випалювання кислотами.При декоративній обробці деревини випалюванням, крім нірографіі, можна користуватися різними кислотами. Під їх впливом деревина набуває такого ж коричневий колір, що й під дією тепла. Для випалювання кислотами найбільш підходящим матеріалом будуть тверді листяні породи - каштан і груша. Поверхня дошки після загальної попередньої підготовки покривають тонким шаром парафіну або воску, потім твердим предметом ретельно зіскоблюють покриття, виявляючи майбутній малюнок. Після цього всю поверхню за допомогою щітки трав'яний змочують міцної сірчаної кислотою. Парафін або віск грають захисну роль, тому в покритих ними місцях деревина залишається недоторканою, а в місцях, де знято захисний покрив, проявиться коричневий малюнок. Дія кислоти на деревину триває від півгодини до двох годин. У залежності від часу тон і насиченість лінії або штрихів будуть різні. Після закінчення цього часу восковий шар і залишки сірчаної кислоти змиваються скипидаром або теплою мильною водою. Після просушування зруйновані кислотою частинки видаляють спочатку металевою щіткою, а потім волосяний. Для остаточного видалення кислоти всю поверхню випаленої дошки змочують нашатирним спиртом. Випалювання кислотами можна вести і на темних дощечках, протруєного в коричневий або чорний колір. У цьому випадку випалений малюнок буде світліше фону дошки. Для того, щоб отримати коричневий колір, поверхня дошки або фанерки труять розчином, що складається з однієї вагової частини марганцевокислого калію і 20 вагових частин теплої води. Після того, як деревина остаточно просохне, на поверхню дошки будь-яким способом наносять малюнок. Потім, узявши 3%-й розчин лимонної кислоти, кистями і звичайними сталевими пір'ям наносять кислоту на малюнок. У тих місцях, де був нанесений розчин лимонної кислоти, утворюються світлі місця, так як розчин кислоти знищить частки фарби. Для отримання чорного кольору клен або світлий бук просочують 10% розчином марганцевокіслоко калію. У посуд наливають приготований розчин, кладуть у нього дощечки і кип'ятять протягом години. Закінчивши травлення, їх висушують на сонці, а потім промивають водою. Далі поступають так само, як на дощечках з коричневим фоном. Наносити розчини кислот на поверхню дошки слід, працюючи тільки в гумових рукавичках. Щоб нейтралізувати кислоту, що потрапила на шкіру або навколишні предмети, потрібно завжди мати під руками розчин питної соди і воду. Оздоблення твори.Закінчивши випалювання малюнка, поверхню ретельно чистять щонайменшої наждачним папером. Малюнки, нанесені способом глибокого випалювання, попередньо обробляють сталевою щіткою, щоб видалити товстий обвуглився шар у глибоких місцях. Зачищення шкіркою і щіткою треба виробляти ретельно, але обережно, щоб не пошкодити дрібних штрихів і ліній і не скруглить межі виступів. Випалений малюнок можна розписати акварельними або масляними фарбами. Розпис, як своєрідний декоративний прийом, доповнює випалене виріб, робить його яскравим і ошатним. Для розпису по дереву потрібні високої якості акварельні або масляні фарби і достатній набір м'яких круглих і плоских кистей. Кращою обробкою випалених, а потім розфарбованих робіт потрібно визнати вощіння. Воскова обробка надає малюнку матовий шовковистий блиск і зберігає натуральний колір дерева, вощіння абсолютно не зачіпає барвистий шар, покладений колір зберігає свій тон і насиченість. ua-referat.com Випалювання по деревуЩе не забулися ті часи, коли випалювання по дереву було найпопулярнішим хобі серед радянських піонерів. Дівчатка та хлопчики з великою старанністю випалювали на дерев'яних дошках цікаві малюнки, привітання з Новим роком або Днем народження, які потім дарували батькам або друзям. На сьогоднішній день випалюванням по дереву (пирографией) захоплюються не лише діти, але і дорослі. Адже випалювати візерунки і малюнки можна не тільки на дерев'яній дощечці – деякі, таким чином, створюють повітряні мережива з синтетичних тканин. Саме ремесло декоративного випалювання корінням сягає далеко в минуле. Воно створювалося і розвивалося разом з такими ремеслами як точіння, різьба і розпис по дереву. В наш час випалювання може бути як самостійним видом декорування виробів з дерева, так і поєднуватися з іншими. З допомогою випалювання можна звичайну річ перетворити в ексклюзивну. Для цього лише необхідно красиво оформити шафа, стілець і стіл, тумбочку, обробну дошку, скриньку чи браслет з намистом. Такого роду меблі і сувеніри можуть прикрасити інтер'єр в етно-стилі.
Так як электровыжигатель сильно нагрівається до високої температури, при роботі з ним необхідно дотримувати техніку безпеки. Крім того, не можна допускати зіткнення з пером випалювача волосся, шкіри або одягу, а також залишати включений прилад без нагляду. Порядок роботиДля занять випалюванням необхідно визначитися з деревиною. Фахівці радять використовувати вільха, каштан, липу, тополю і березу. Справа в тому, що ці породи, порівняно з іншими, більш світлі, м'які і володіють однорідною структурою волокон. Для новачків краще всього підійде фанера, так як вона досить дешева і її не шкода буде зіпсувати.
Іноді майстрів засмучують забруднення на дереві, залишені копіювальної папером. Тому вони наклеюють на неї папірусову папір з нанесеним на неї зображенням. По мірі роботи папір акуратно видаляють. Ручку електровижігателя потрібно тримати так, як ніби це звичайний олівець. Завдяки регулятору температури можна налаштувати необхідну ступінь напруження пера. А те, що можна приступати до випалювання, ви можете зрозуміти за кольором пера - він повинен бути темно-червоним. Щоб вийшли тонкі лінії, перо необхідно вести швидко, а щоб товсті – трохи повільніше. Ні в якому разі не притискайте перо до дерева надто сильно, а також занадто не сповільнюйте його хід. Коли потрібна лінія буде виведена, ви повинні різким рухом відірвати перо від дошки.
Завдяки різним напруженням і нахилам пера виходять різні за кольором і товщині лінії: від світло-коричневих до чорних. Тільки не встановлюйте температуру випалювача дуже високою, так як вийдуть занадто обвуглені краї «картини». Коли випалювання по дереву буде завершено, дошку необхідно акуратно обробити за допомогою дрібнозернистої наждачного паперу. Потім зображення можна розписати олійними, акварельними або акриловими фарбами, після чого покрити лаком або воском. Схожі статті:
ladyjour.in.ua Выжигание по дереву (С. Ю. Ращупкина, 2011)Способы выполнения выжигания Перед тем как приступить к работе, следует четко определиться с композицией: будет ли изображение силуэтным или контурным, с какой поверхностью вы хотите работать – ровной доской или объемным изделием. Только после этого можно определить способ выжигания, подобрать необходимые штифты. Если копировальная бумага уже была в употреблении, она станет не очень надежным источником передачи изображения. Так как краска лежит на ней неравномерным слоем, то линии на дереве в некоторых местах могут получиться темнее, чем нужно. Перед выполнением серьезной работы следует проделать несколько упражнений, научиться делать линии разной длины и толщины, штриховку, освоить основные приемы выжигания на отдельной дощечке. Только после этого можно приступать к выжиганию рисунков. Существуют несколько способов выжигания: плоское, глубокое и кислотами. ПЛОСКОЕ ВЫЖИГАНИЕ Изображение и фон, получившиеся в результате плоского выжигания, находятся на одной плоскости, а рисунок состоит из различных контурных линий, штрихов, точек и т. д. Получить различные по глубине и ширине линии можно, передвигая штифт с разной скоростью, а меняя его наклон и степень накала, проработать глубокие темные линии и небольшие штрихи. При этом окраска линий также будет меняться от светлых желто-коричневых до темно-коричневых тонов. Нельзя сильно нажимать на штифт или неравномерно перемещать его по рисунку. Сильно обугленные края канавок говорят о том, что штифт был перегрет или вы выжигали линию слишком медленно. Чтобы избежать этого, необходимо уменьшить подачу воздуха или напряжение. Кроме того, можно охладить наконечник штифта, положив его на мраморную плитку или же подержав в вертикальном положении. Работу надо выполнять сразу на нескольких участках дощечки, начав на одном и постепенно переходя к другому, временно оставляя первый. Затем нужно снова вернуться к первой части. Делать так необходимо, чтобы не возникали прожиги, которые образуются при перегреве ближайших частей дерева. Именно поэтому не следует выжигать несколько линий или штрихов, которые находятся рядом. Перед тем как нанести новый штрих, оставьте соседний, чтобы он остыл. ГЛУБОКОЕ ВЫЖИГАНИЕ Глубокое выжигание выполняют ножевидным штифтом, благодаря чему изображение отличается от плоского – фон углубляется, а сам рисунок остается на плоскости доски. Для этого сначала выжигают границу рисунка в виде 2 канавок, одна из которых расположена возле фона, а вторая – возле контура рисунка. После этого начинают углублять фон при помощи ножевидного штифта. Его плашмя прикладывают к поверхности, благодаря чему кусочки древесины буквально срезаются. При этом необходимо следить, чтобы поверхность фона получалась гладкой. Далее обжигают оставшуюся кайму, обозначающую границу рисунка. В результате он выступает над фоном. После этого выполняют окончательную отделку рисунка с помощью ножевидных и обычных штифтов. В последнюю очередь можно вернуться к фону и придать ему нужную фактуру. ВЫЖИГАНИЕ КИСЛОТАМИ Для выжигания кислотами лучше использовать древесину твердых лиственных пород, например груши и каштана. После отшлифовки на поверхность доски наносят тонкий слой парафина или воска, а затем твердым предметом соскабливают покрытие, оставляя рисунок. Далее травяной щеткой всю поверхность доски смачивают крепким раствором серной кислоты. Воск или парафин защищают поверхность доски от воздействия кислоты, поэтому под ними древесина не изменяется, а в местах соприкосновения с серной кислотой она окрашивается в коричневый цвет. Кислота воздействует на древесину от 30 мин до 2 ч, от выбранного вами времени зависят тон и насыщенность линий. По истечении времени восковой слой снимают, доску моют теплой водой с мылом или скипидаром, удаляя все остатки серной кислоты, и сушат. После этого частицы древесины, разрушенные кислотой, удаляют металлической и волосяной щетками. На заключительном этапе всю поверхность доски требуется обработать нашатырным спиртом, чтобы удалить последние остатки серной кислоты. Начинающим мастерам часто не удается провести прямые линии выжигателем – для этого требуется опыт. В таких случаях следует воспользоваться стальной линейкой. Можно производить выжигание кислотами на темных дощечках, протравленных в коричневый или черный цвета. В этом случае вы получите светлый рисунок на темной поверхности доски. Если вам требуется окрасить поверхность доски в коричневый цвет, то перед выжиганием кислотами материал надо покрыть раствором, состоящим из 1 части марганцовокислого калия и 20 частей воды, и оставить до полного высыхания. Когда доска будет полностью готова к работе, следует приступать к нанесению рисунка. Сделать это можно любым удобным для вас способом, например 3%-ным раствором лимонной кислоты с помощью стальных перьев или тонких кистей. В местах нанесения лимонной кислоты образуются светлые пятна, так как она уничтожает краску. Если вы хотите окрасить поверхность доски в черный цвет, вам потребуются доска из клена или светлого бука и 10%-ный раствор марганцовокислого калия. Раствор необходимо налить в посуду и кипятить в нем дощечки 1 ч, затем высушить их на солнце и тщательно промыть водой. После этого 3%-ным раствором лимонной кислоты наносят рисунок. При выжигании кислотами работу следует проводить в резиновых перчатках. Рядом нужно иметь воду и раствор питьевой соды для нейтрализации действия кислоты в случае ее попадания на кожу. Для чего место, куда попала кислота, необходимо сразу же промыть водой и нанести на него раствор пищевой соды. Существует еще один способ выполнения выжигания – пиротипия, или метод горячего тиснения. В данном случае металлический штамп с нужной гравировкой разогревают на газовой горелке и прижимают к деревянной поверхности. Вместо газовой горелки можно использовать и электрический нагрев, как у электрического паяльника. Поддерживать нужную температуру можно с помощью самого простого тиристорного регулятора мощности. Пиротипией легко заполнять фон рабочей поверхности. Для этого можно также использовать несложные прессы, обычный сверлильный станок или сделать все вручную. Как выполнить выжигание Перед началом работы следует правильно расположить все инструменты: с левой стороны положить электровыжигатель, с правой – все остальные инструменты, дощечку для выжигания поставить на пюпитр. Затем необходимо включить прибор в электрическую сеть и с помощью переключателя установить нужную степень накала. Если у вас прибор со спиртовой горелкой, сначала надо нагреть штифт до темно-красного цвета, затем погасить горелку и приступить к работе. Ручку с нагревательным прибором обычно держат, как карандаш, в правой руке. При работе следует сидеть прямо, не наклоняясь вперед, дышать через нос, рука с прибором должна опираться на стол. Каждые 10 – 15 мин электровыжигатель следует отключать на 2 – 3 мин, чтобы он остыл. Дощечку для выжигания надо установить с наклоном, чтобы рабочая поверхность располагалась под углом и на расстоянии 35 см от глаз. Поверхность дощечки должна быть хорошо освещена. Сначала нужно поставить на рисунке точки и только после этого проводить линии. Для получения тонкой линии перо прибора требуется передвигать быстро, а толстая линия получается при медленном передвижении пера. Однако поначалу толстую линию следует проводить в несколько этапов, постепенно увеличивая ее толщину, так вы добьетесь наилучшего результата. Кроме того, отрывать перо от рабочей поверхности в конце линии нужно очень быстро, чтобы не получилась ненужная точка. В первую очередь следует выжечь внешние контуры рисунка и только потом переходить к внутренним линиям. Первые линии наносите легко, чтобы не испортить работу. Выжигание по волокнам дерева проводить намного легче, чем поперек их. Дело в том, что во втором случае сила нажима должна быть больше, а температура и скорость проведения насадки по деревянной поверхности – меньше. При выполнении точек или кривых линий штифт следует держать перпендикулярно к поверхности доски, а, выжигая прямые линии, – под наклоном, как карандаш при рисовании. Если нужно затенить большой участок рабочей поверхности, сначала необходимо выжечь контур, затем работать внутри него широкой стороной штифта. Фон можно заполнить вертикальными широкими линиями и штрихами или точками. Также можно заполнить его треугольниками, квадратами и другими элементами, используя фигурные наконечники. При работе с ножевидными наконечниками следует следить, чтобы ручка штифта не отклонялась от направления наконечника, иначе он может сломаться, так как довольно глубоко входит в древесину. Если вы новичок в выжигании, сначала вам нужно овладеть основными приемами и выполнить несколько подготовительных упражнений, перед тем как приступать к сложным рисункам. Для этого на небольших дощечках сделайте прямые и кривые линии. Попробуйте освоить линии, различные по глубине и ширине. После этого выполните штриховку, причем сразу попробуйте сделать ее в разных направлениях и различного тона и ширины. Потренируйтесь ставить точки, делать различные затенения, работать ножевидным штифтом и т. д. Только после таких подготовительных упражнений можно выжечь несложную картинку, используя самые простые способы выжигания. Не стоит устанавливать наибольшую температуру насадок. Нажимать на штифты следует с одинаковой силой. Нельзя делать резких движений, ведя прибором по рабочей поверхности, иначе линии получатся разной ширины. Самый простой способ – выжигание рисунка по контурам небольшими штрихами или точками. Другой способ – силуэтное выжигание, когда силуэты людей, животных, растений или других объектов выжигают сплошной штриховкой. Иногда применяют декоративное выжигание – контуры и тени выжигают в таком случае рельефно. Самым сложным способом считается выжигание, при котором передают оттенки светотеней, благодаря чему рисунок становится более выразительным. Начинать лучше с небольших рисунков контурным или силуэтным способом, выполняя их точками, которые располагаются одна за другой непрерывной линией. Нанося точки густо или редко, изменяя их глубину и размеры, можно передать объем предмета, переходы от света к тени. После выполнения контура можно затонировать остальное изображение, выполняя тонировку от светлого тона к более темному. Учтите, что предметы, находящиеся на переднем плане, должны быть темнее изображений на заднем плане, что продиктовано законом непосредственной перспективы. Затененные участки также должны быть темными. При этом надо помнить, что совсем темных участков должно быть как можно меньше. Штрихи следует наносить точно так же, как и карандашом, – очень легко, не надавливая на штифт. В противном случае можно испортить работу выжженными пятнами, удалить которые очень сложно. При этом следует соблюдать одинаковое направление штриховки: слева направо или справа налево. Чтобы правильно выполнить штриховку, можно потренироваться с карандашом на листе бумаги, нанося штрих одним движением руки. Идеальный штрих – четкий, резкий и легкий. Кроме того, все штрихи должны быть расположены параллельно друг другу. При выжигании любых линий нельзя допускать дрожи в руках, иначе линия получится неровной, кривой и грязной. Орнамент или одинаковые рисунки можно выжечь при помощи трафарета или шаблона, изготовленных из картона или фанеры, которые кладут на рабочую поверхность и обводят карандашом. Можно совместить выжигание с росписью. В таком случае сначала необходимо выжечь рисунок, а затем раскрасить его. Если сделать наоборот, придется вдыхать пары горелой краски, кроме того, контур рисунка будет неровным, так как краска частично впитается в дерево, т. е. сначала прожжется слой краски, а только потом – дерево. Исправление ошибок Чаще при выжигании бывают следующие ошибки: • неверная компоновка; • провалы и срывы рисунка; • ершистые линии; • лишние линии; • грязь на рабочей поверхности. Компоновка – это гармоничное расположение объектов на рисунке, придающее изображению целостность. Все детали должны располагаться на рисунке так, чтобы им хватало места, при этом они не должны мешать друг другу. Важно учитывать, что обилие деталей делает рисунок тяжелым, так как все части изображения сливаются в непонятную массу и зрителю сложно воспринимать такую работу. Чтобы не допустить этой ошибки, нужно подробно продумать все детали рисунка, а при нанесении эскиза на деревянную поверхность проследить, чтобы изображение было целостным. Конец ознакомительного фрагмента. kartaslov.ru Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия. Виды пирографии (Ю. Ф. Подольский, 2014)Виды пирографии Выжигание по дереву многими традиционно рассматривается как один из видов обучающего ручного труда для младших школьников, несложное упражнение, способствующее развитию мелкой моторики и навыков практической работы с инструментами и материалами. Соответственно, результаты такого творчества преимущественно представлены простейшими орнаментами или монохромными изображениями, похожими на некую контурную карту. Однако пирография не обязательно ограничивается традиционными оборудованием и методами выжигания. Видов и способов создания самых настоящих картин с помощью выжигания немало, и если задаться целью, то можно получить поразительные по красоте изделия и огромное удовольствие от работы. Негативная пирография Негативная пирография показывает рисунок, окруженный выжженной поверхностью, выделяющийся четким светлым рельефом в темном обрамлении. Это достигается благодаря применению одного из следующих методов: добавлению фона или удалению картинки. Добавление фона. В этом варианте негативной пирографии контур рисунка приобретает цвет благодаря выжиганию фона (рис. 1). Рис. 1. Пример выполнения негативной пирографии. Перо для ретуши – очевидный выбор для выжигания крупных участков фона, но можно также использовать и другие перья, если вы хотите добавить, кроме всего прочего, интересную текстуру. Например, гравировка, которую производят посредством повторяющихся коротких уколов писчим пером, представляет собой великолепную текстурную технику, с помощью которой можно создать роскошный атласный фон, оптимальный в данном случае. Удаление картинки. Другой метод заключается в том, чтобы полностью выжечь весь участок поверхности проекта, а затем удалить части выжженного слоя, чтобы открыть лежащий под ними натуральный цвет древесины. Первоначальное чернение поверхности выполняется либо ретушером, либо паяльной лампой. Последний способ, правда, может создавать много неудобств – копоть, неприятный запах, но зато такой обжиг получается, как правило, более равномерным. Ретушер обычно оставляет корку на поверхности, также он может выжигать ее слишком глубоко. Оба эти обстоятельства препятствуют деликатному удалению слоев. Когда вы обрабатываете поверхность паяльной лампой, лучше двигаться снизу вверх. Это позволит не допустить ошибки и не обработать одну и ту же поверхность дважды. Легкая зачистка и шлифовка старой тряпкой после обработки паяльной лампой выровняет всю мозаичность поверхности и удалит весь нагар. Такая поверхность готова к гравировке. Только сначала надо перенести рисунок на темную древесину. Для этого можно использовать белую или желтую графитовую бумагу[1]. Для удаления верхнего обожженного слоя можно применять лезвие скальпеля, стамески, резцы по дереву, бормашину или ротационный инструмент Dremel с бором либо другой гравировальной насадкой. Чем глубже будет врезаться ваш инструмент в обугленную поверхность, тем светлее будут линии изображения, тем контрастнее получится рисунок, а легкие подрезы и соскабливания дадут полутона и тени. При желании любую деревянную поверхность, обработанную гравировальным инструментом, можно затем украсить с помощью прибора для выжигания по дереву. Это отличный способ добавить детали вашему рисунку или исправить дефекты гравировки. Выжигание открытым пламенем Открытым огнем мастера, как было описано выше, равномерно обжигают поверхность деревянного изделия, получая необходимый фон. Обычно выжигание открытым пламенем выполняют с помощью паяльной лампы. В результате такой обработки на поверхности древесины остаются расплывчатые желто-коричневые полосы. Контуры рисунка ярче выступают на закопченной древесине. Издревле мастера часто обрабатывали деревянные изделия дымом. Для этого на изделии сначала вырезали узор с помощью стамески. Затем чадящим пламенем проводили по наклоненной поверхности изделия, равномерно закрашивая ее. В результате фон становился темным и на нем проступал светлый узор. Есть и другая, весьма примечательная техника пирографии. Для такого выжигания по дереву подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей – камешков, корешков, травы. Наиболее удобна для работы глина, имеющая консистенцию (густоту) вазелина или зубной пасты. Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте и дайте раствору отстояться. Крошки, травинки и щепочки всплывут, а песок и камешки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевшие песок и камешки. Налитой в посуду жидкой глине дайте отстояться еще раз и слейте лишнюю воду. При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Отмученную глину нужно слегка подсушить. С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, светлый на темном. Для нанесения темного рисунка на светлом фоне поступают так. На поверхность древесины наносят слой глины толщиной около 5 мм. Ей надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему. Вырезать рисунок на глине можно стеками-петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным рукояткам. Свободный конец одной из рукояток нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. В соответствии с его линиями вырежьте стекой в наложенном слое глины глубокие желобки. На дне каждого из них должна обнажиться древесина. Не дожидаясь, пока глина высохнет, обожгите очищенные стекой участки древесины. Закончив обжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте древесину чистой водой. При оформлении светлого рисунка на темном фоне поступают иначе. На поверхность древесины глину наносят не сплошным слоем, а узкими валиками по линиям изображения, и тогда после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится контурный рисунок. Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как используемая глина в рабочем состоянии не должна быть слишком жидкой, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения ее глиной нужно заткнуть подходящей по размеру пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув крышку, заполните флакон жидкой глиной. Выдавливая ее из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, вы можете наносить валики различной ширины. Перемещая же емкости с разной скоростью, регулируйте толщину наносимого глиняного валика. После нанесения глины тут же приступайте к обжигу. Обжигая древесину, вы будете одновременно и высушивать глину. Обжигать нужно очень осторожно, едва касаясь древесины пламенем горелки. Глина будет служить своеобразным индикатором. Если вы желаете получить четкий рисунок, обжиг нужно прекратить еще до полного высыхания глины. Если же по замыслу рисунок не должен быть слишком контрастным, увеличьте время обжига, добившись полного высыхания глины. Глина у краев слегка раскалится и подпалит края рисунка, уничтожив резкие переходы от светлого тона к темному. Но при этом нужно помнить, что при слишком продолжительном обжигании глина может раскалиться и участки древесины, расположенные под ней, тоже обуглятся и испортят всю работу. Когда обжиг будет закончен, высохшая глина легко отшелушится от древесины. Если после удаления глины останутся грязные глиняные пятна, не страшно – просто промойте поверхность чистой водой и насухо вытрите мягкой тряпкой. Обработка горячим песком Такой метод можно применить для того, чтобы слегка окрасить светлую древесину, придав ей мягкий теплый оттенок. Чистый песок насыпают в специальную емкость и нагревают его. Затем в слой песка кладут деревянное изделие, которое под действием горячего песка приобретает нужный тон. Время, через которое нужно вынимать заготовку из песка, придется определять экспериментально, но это не сложно – достаточно «выкопать» ее и оценить степень «окраски». Если поверхность потемнела недостаточно, снова заройте заготовку в песок на некоторое время. Выжигание газовым резаком Бутановый резак тоже можно использовать в сочетании с традиционной пирографией или в качестве самостоятельного выжигательного инструмента. Помните о том, что при использовании этой техники выжигание трудно точно контролировать. Работа газовым резаком максимально эффективна, когда он используется для выжигания абстрактных фигур, таких как облака или вода. Его также можно использовать для заполнения фона или для обжигания краев на вывесках, коробках, декоративных тарелках и рамках. Выжигание солнечным лучом Всем известно, что увеличительное стекло в сочетании с солнечными лучами может быть эффективным, но слишком сильным инструментом для выжигания. Многие из нас с помощью собирающей линзы выжигали когда-то на скамейках свои и чужие имена, сердечки и разные милые глупости. Впрочем, и взрослым никто не мешает пробовать подобный способ пирографии. Такую работу делают в солнечную погоду. В качестве обрабатываемой поверхности берут деревянную доску, фанеру, пластмассу или другой материал. Линзу для выжигания располагают таким образом, чтобы солнечные лучи сфокусировались на обрабатываемой поверхности. Затем линзу передвигают так, чтобы яркое пятно перемещалось по поверхности, оставляя выжженные линии. Необходимый размер линзы зависит от облачности и высоты нахождения солнца над горизонтом – чем больше линза, тем сильнее она выжигает. Обычно годится линза диаметром от 5 см, слишком большая неудобна для использования, да и может привести к возгоранию поверхности. В любом случае стоит надевать темные очки, чтобы защитить глаза от длительного воздействия солнечных лучей. Солнечное выжигание не дает таких тонких вариантов, как традиционная пирография, но при тренированной руке (помогает использование опоры) и воображении можно создавать интересные высококонтрастные работы. Выжигание трением Многие мастера декорируют точеные деревянные изделия прямо на токарном станке, используя силу трения. Для этого к уже изготовленному, но еще не снятому со шпинделя изделию во время вращения прикладывают кусочек древесины твердой породы. Верхний слой поделки обугливается от трения, и на нем получается коричневая полоса. Рельефная резьба Пирографию можно использовать для украшения предметов, вырезанных рельефно или по кругу. Примерами этого являются изображения птиц, животных и рыб. Однако специалист по выжиганию может включить в свою работу какой-нибудь небольшой рельеф, чтобы придать ей больше реалистичности. Это совсем не трудно сделать! Многие производители приборов для пирографии продают косое перо, достаточно прочное для того, чтобы выжечь мелкий рельеф. Острое прочное косое перо при сильном нагреве будет достаточно легко резать по дереву. Один из приемов рельефной резьбы состоит в том, чтобы сделать граничные надрезы посредством выжигания. Этот надрез не даст затем резцу или стамеске пересечь линию рисунка, отсюда и его название – граничный надрез. Он должен быть немного глубже слоя, который вы затем снимете с фоновой поверхности. Возможно, вам придется несколько раз пройтись пером по одной и той же линии, чтобы получить желаемую глубину. После того как контуры выпуклого рисунка намечены, используем резец или Dremel, чтобы вырезать всю ненужную древесину. Разумеется, после создания рельефа и сам рисунок, и фон можно снова подвергнуть пирографии для выполнения менее рельефных деталей изображения. Миниатюрная пирография В силу своей природы миниатюрная пирография является, вероятно, самым трудным для овладения методом выжигания. Но если у вас превосходное зрение и немало терпения, это стоит попробовать, потому что мини-пирография выглядит удивительно эффектно на маленьких предметах, таких как рукоятки ножей или бижутерия. Выбор пера ограничивается самыми маленькими экземплярами. Тонкое косое перо и маленькое острое писчее перо – наиболее распространенный вариант. Косое перо – самое многообразное из перьев для миниатюрной пирографии. Его можно использовать для выжигания тонких волосяных линий и гравировки. Кончик такого пера можно использовать так, как это делается при резьбе по кости, при которой картина составляется из многочисленных крошечных меток и точек. Выжигатели с твердой насадкой из-за размера не подходят для миниатюрного выжигания. Единственно приемлемым оборудованием в этом случае являются приборы с проволочными перьями и регулируемой температурой. Пирографическая каллиграфия может выглядеть очень эффектно, когда используется на вывесках, декоративных тарелках, плакатах, посвящениях, названиях и многих других предметах. Обычно надписи делают писчим пером, но немалую помощь в работе окажут и специальные каллиграфические перья, которые можно использовать в той же манере, что и традиционные плакатные[2]. Подготовка к работе может выполняться либо от руки, либо с применением переводного шрифта. Неоценимыми инструментами будут компьютер и принтер. Все, что вам нужно сделать, – это набрать нужный текст в текстовом редакторе, выбрать подходящий тип шрифта (гарнитуру) и желаемый размер (кегль), распечатать текст и перенести его на свой проект. Этот метод особенно удобен, если вы пишете вдоль изогнутого или искривленного края. Большинство текстовых редакторов позволяют манипулировать текстом – изгибать или поворачивать слова, чтобы распределить их под нужным вам углом. Выжигание с помощью раскаленных инструментов Этот вид выжигания по дереву зародился в древности, когда мастера раскаляли кочергу или другой кусок металла и затем наносили им рисунок по деревянной поверхности. Такой вид пирографии до сих пор нередко применяется на многих континентах и островах аборигенами, которые создают для продажи туристам плечики для одежды, тыквы-горлянки с народным орнаментом и разнообразные сувениры, покрытые выжженными рисунками и символами. Если вы, сидя у костра, испытываете непреодолимое желание попробовать сделать нечто подобное своими руками, обязательно поддайтесь ему, но только не забудьте о мерах предосторожности, чтобы защитить руки от горячего металла. Для выжигания повторяющихся рисунков (орнаментов) очень удобно использовать металлические клише разнообразных форм и размеров (этот вид выжигания, называемый пиротипией, будет в дальнейшем описан довольно подробно). Но, кроме различных штампов, можно использовать прокатку по обрабатываемой поверхности полых металлических, бронзовых или медных барабанов, нагретых до 150–170 °С. Вращающиеся пустотелые барабаны нагревают изнутри, а негативные формы для отпечатков рисунков, подлежащих выжиганию, гравируют на сменных цилиндрах или кольцах большего диаметра, надеваемых на барабан. Степень нагревания барабана и давление его на обрабатываемую поверхность регулируют. Ускоряя или замедляя скорость подачи деталей под барабан, достигают получения разнообразных тонов и оттенков коричневого цвета в окраске фона или рисунка древесины. Диаметр такого барабана в зависимости от размеров обрабатываемой заготовки может составлять до 500 миллиметров. Впрочем, можно обойтись инструментами гораздо меньших размеров. Так, например, гуцульские мастера широко используют накатки, которые изготавливают из зубчатых колесиков, закрепленных на конце вилкообразного держателя. Раскаленной на открытом огне накаткой с усилием проводят по заготовке, получая выжженный рисунок, соответствующий форме зубцов колесика (рис. 2). Самое интересное, что таким способом можно не только создавать орнамент из мелких повторяющихся деталей, но и рисовать! В таком случае весь рисунок будет состоять из мелких штрихов – отпечатков зубцов накатки, которые и образуют линии выжженного изображения. Рис. 2. Использование накатки. kartaslov.ru |
Мистецтво пирографии або випалювання по дереву є дуже давнім. Першими предметами, що прикрашені випалюванням, які були виявлені в Перу, відносяться до 700 році до н. е. Стародавні люди раскаляли кінчики прутів на багатті і з їх допомогою створювали свої малюнки.
Для випалювання по дереву був розроблений спеціальний прилад – электровыжигатель. Його робочий елемент – ручка, на кінці якої знаходиться металеве перо. Це перо (штифт) виконано з ніхромового дроту і буває різним по ширині, адже для деяких деталей потрібне широке перо, а ось дрібні елементи простіше виконувати тонким.
Перед початком роботи поверхню деревини необхідно ретельно обробити. Спочатку її циклюють, потім з допомогою наждачного шкурки зачищають, а потім, при бажанні, шліфують порошком крейди з додаванням води. Перед випалюванням переконайтеся, що поверхня дерева після обробки висохла. Потім можна наносити заздалегідь продуманий візерунок за допомогою копіювального паперу.
Для того щоб не зіпсувати виріб, необхідно працювати відразу в декількох ділянках - спочатку выжигайте один, потім дайте їй час охолонути, перейшовши на інший. Так ви не допустите появи проміжних прожигов, які утворюються при перегріві прилеглих ділянок деревини.
