4.2 Построение изделия с цельнокроеным рукавом, переходящим в пройму втачного рукава. Построение цельнокроеного рукава мягкой формы

Построение выкройки с цельнокроеным рукавом

Привет. Привожу свое построение выкройки с цельнокроеным рукавом, которое я делаю сразу на ткани. Построение простое и позволяет быстро сделать новую вещь.

Картинки нарисованы в программе Автокад, но все эти построения я делаю сразу на ткани.

Так я шью из разных тканей, в основном, конечно, из трикотажа и платья и блузки и футболки.

Трикотажный лонгслив с цельнокроеным рукавом 

Трикотажное платье с цельнокроеным рукавом

Замеры с фигуры

1. Обхват груди — вертикально самый широкий обхват.
2. Обхват талии. Изделие с цельнокроеным рукавом довольно сложно приталить. Так что эта мерка необязательная.
3. Обхват бедер - вертикально самый широкий обхват.
4. Длина спины до талии. Если талия обозначаться не будет, можно взять длину изделия, замеренную вертикально по середине спины.
5. Высота бедра — это длина от талии до бедер. В основном это значение равно 18 — 20 см.
6. Длина плеча и длина рукава.

Пошаговое построение выкройки с цельнокроеным рукавом

Спинка

Прямоугольник с пунктирными линиями обозначает ткань, сложенную вдвое. Строить начинаю от сгиба, отступив сверху 4-5 см.

Провожу верхнюю линию, линию талии и линию бедра.

Размеры указаны мои, у вас будут, конечно, свои.

Горловина

Ширину ростка можно рассчитать как обхват шеи деленный на 5. Высота ростка у меня 2 см, можно взять 3 см.

Задаю ширины

Линия плеча, переходящая в рукав

Длина линии может быть какой угодно.

Наклон у меня 2 см (высота ростка), потому что плечи прямые. Если вы брали высоту ростка 3 см, наклон можно оставить 3 см, либо спустить еще на 1 по линии ширины груди. Ориентируйтесь по своей фигуре.

Ширина рукава по модели

Привожу нижнюю линию рукава примерно к четверти длины линии до талии. Скругление делаю иногда больше, иногда меньше.

Приталиваю боковую линию и  привожу к ширине обхвата бедра

Если хотите более загнутую линию рукава, рисуйте плавное закругление от плеча

Можно рисовать выкройку со швом сзади, начав построение отступив от края.

Выкройка спинки готова, можно вырезать. Припуски делаю 1 см, по низам рукава и изделия 3 см.

Выкройка полочки

Вырезанную спинку прикладываю на ткань также сложенную вдвое со сгибом. Нужно внести два изменения.

Глубина горловины

Начальная глубина горловины полочки у меня равна ширине горловины, т.е. 7,5 см. Кто-то сразу знает, какую глубину задать и делает 10 и более см глубину. А я люблю плотно закрытые вещи, поэтому сначала делаю прямо под горло.

Линия плеча

Из конца горловины поднимаю линию плеча на 1 см. Это нужно, чтобы изделие не заваливалось назад.

Для моего небольшого размера достаточно 1 см, для 48 — 50 уже можно поднять на 2 см, более на 3 см.

Вот так получается: зеленые линии — спинка; красные — полочка; черные — общие.

Полочка готова, можно вырезать.

Спинка со швом посередине

Желаю удачи

www.rudenko-anna.ru

Цельнокроеный длинный рукав

Авторы статьи: 

Валентина Нивина  Александр Нивин

 Еще одна актуальная тема сезона: длинный цельнокроеный рукав.

 Освоив эту методику, можно легко моделировать разные фасоны одежды с цельнокроеным рукавом вне зависимости от сезона, вида ткани и пр., руководствуясь только своими желаниями или задачами.

 При конструировании длинного цельнокроеного рукава большое значение имеет угол наклона верхнего среза.

 При небольшом наклоне или при полном его отсутствии, когда верхняя линия рукава проходит горизонтально (под прямым углом к линиям середины спинки и полочки), лиф изделия будет иметь довольно большой объем, более мягкую форму со слабиной в области проймы.

 При большом наклоне верхнего среза рукава лиф будет иметь строгую, четкую форму в области плеча и проймы. Свобода движения в этом случае обеспечивается за счет ластовицы, отрезного бочка, и других конструктивных приемов, которые мы рассмотрим в следующих статьях.

 Ширина рукава в данной конструкции находится в прямой зависимости от угла наклона верхнего среза и глубиной проймы. Самый широкий рукав можно получить при минимальном угле наклона верхнего среза и углубленной пройме.

 В этой статье мы рассмотрим один из вариантов конструирования лифа с длинным цельнокроеным рукавом без ластовиц (кимоно), в котором верхний срез является продолжением плечевой линии.

 Данная конструкция строится на базе чертежа выкройки основы платья полуприлегающего силуэта. При необходимости достичь более свободного кроя можно увеличить прибавку на свободное облегание, распределив ее равномерно между участками базисной сетки (спинкой, проймой и полочкой).

 Если вы еще не построили для себя выкройку основы платья, рекомендуем воспользоваться нашей пошаговой инструкцией и сделать это. Этот чертеж вам понадобится в дальнейшем при освоении моделирования разнообразных видов и фасонов одежды.

 Скопируем на чистый лист бумаги спинку и полочку лифа основы платья. Переносить все буквы и вспомогательные линии нет необходимости. Скопируйте только те буквы и линии, которые будут участвовать в построении. Посмотрите на наш рисунок и ситуация прояснится.

Рис. 1

 Прежде чем приступать непосредственно к построению цельнокроеного рукава необходимо выполнить главное условие:

Перенести боковую линию лифа на середину проймы.

 Для этого от точки Г4 вниз проводим линию до пересечения с линией талии. Вместе с боковой линией переносим боковую вытачку, как это показано на рис. 2.

 На нашем чертеже точка Г4 находится на середине ширины проймы. Если вы используете основу, построенную по другой методике, разделите ширину проймы пополам и проведите из точки деления вертикальную линию получив, таким образом, новую боковую линию лифа.

Рис. 2

 И еще одно важное замечание. При конструировании мягкой формы лифа с длинным цельнокроеным рукавом, а это как раз наш случай, величину раствора боковой вытачки необходимо уменьшить до 1,5см в каждую сторону. То есть расстояние Т2Т3 = Т2Т4 = 1,5см.

 Корректируем раствор вытачки. Смотрите рис. 3.

Рис. 3

 Примечание:

 Вытачки на линии талии спинки и полочки могут быть уменьшены, заменены на сборки или защипы (в соответствии с фасоном изделия).

 В изделиях прямых, свободных форм вытачки на талии могут совсем отсутствовать.

 Спинка

 Для обеспечения дополнительной свободы линию плеча и горловины спинки перемещаем вверх следующим образом:

От точки А вверх откладываем 0,5см и ставим точку А11;

От точек А4, О и О3 вверх откладываем 0,7см и ставим соответственно точки А41, О11 и О31;

От точки П1 вверх откладываем 1,5см и ставим точку П11.

 Эти величины могут незначительно колебаться в ту или иную сторону в зависимости от поставленных задач, от вида изделия, от используемой ткани и других факторов. Мы в качестве примера используем наиболее часто применяемые в нашей практике значения.

Рис. 4

 Точки А11 и А41 соединяем плавной кривой, получая при этом новую линию ростка.

Участки А41 О11 и О31 П11 соединяем прямыми линями, продолжая вправо плечевой срез на расстояние, равное мерке длины рукава. В нашем примере длина рукава равна 58см.

 Таким образом, мы откладываем от точки П11  58см, а вы - свою мерку длины рукава, и ставим точку С.

Рис. 5

 Примечание:

 1. Вытачка на линии плеча спинки может быть уменьшена или совсем отсутствовать.

 2. Если модель предполагает подплечники, плечевой срез дополнительно поднимают соответственно толщине подплечника.

 Ширину рукава определяет модель (фасон) изделия. Если вы шьете себе, ширина рукава будет зависеть только от вашего желания. Если вы шьете своему клиенту, придется прислушиваться к его желаниям.

В нашем примере ширина рукава равна 36см.

 От точки С вниз под прямым углом к верхнему срезу рукава проводим прямую, на которой откладываем ширину рукава плюс 2см и ставим точку С1.

СС1 = Шр : 2 + 2см = 36 : 2 + 2 = 20см, а вы производите расчет исходя из своих данных.

Рис. 6

 Отрезок СС1 оформляем плавной кривой. Для этого расстояние СС1 делим пополам, ставим точку С2, от которой вправо откладываем 0,5 – 0,7см. Плавно соединяя точки С, С2 и С1 получаем линию низа рукава.

Рис. 7

 Из точки С1 влево параллельно верхнему срезу (для прямого рукава) проводим вспомогательную линию до пересечения с боковым срезом. Точку пересечения обозначаем буквой С3.

Рис. 8

 ВАЖНО! В данной конструкции расстояние Г4С3 не должно быть меньше 3см. Если в вашем случае это расстояние получается меньше 3см, необходимо точку С3 опустить ниже по боковому срезу до необходимой величины.

 Примечание.

Точка С3 может находиться в любом  месте бокового среза лифа, даже на линии талии.

В нашем примере рукав прямой, поэтому линия С1С3 проходит параллельно верхнему срезу.

Продолжаем построение.

Вправо и вниз от точки С3 откладываем расстояние равное отрезку Г4С3 и ставим точки 1 и 2. Смотрите рис. 9. Это построение удобно сделать с помощью циркуля, используя точку С3 как радиус.

Рис. 9

 В данной конструкции линия нижнего среза рукава плавно переходит в линию бокового среза лифа.

Окончательно оформляем линию нижнего среза рукава и боковую линию лифа с прогибом  между точками 1 и 2. Смотрите на рис. 10. На этом участке после раскроя делается оттяжка.

Рис. 10

 Если изделие отрезное по линии талии, в этом случае для обеспечения свободы движения, необходимо удлинить боковой срез лифа примерно на 1-1,5см. Это делается следующим образом. От точки Т3 вниз на продолжении боковой линии откладываем 1-1,5см и ставим точку Т31. Линию талии оформляем плавной кривой, соединяя точки Т31 и Т.

Рис. 11

Полочка.

 Раствор нагрудной вытачки уменьшаем на 2 см. Используем для построения циркуль. Из точки Г7, как из центра, через точку В9 вправо проводим дугу. Затем ставим ножку циркуля в точку В9 и радиусом, равным 2см делаем засечку на этой дуге, точку пересечения обозначаем буквой В91. Соединяем точки Г7, В91 и получаем новую линию вытачки.

Рис. 12

 Теперь на такое же расстояние  (2см) уменьшаем линию плеча.  Для этого от точки П5 вправо по линии плеча откладываем 2см и ставим букву П51. Соединяем  точки П51 и В91 прямой линией. Точки П51 и П6 соединяем плавной кривой.

Рис. 13

 Для дальнейшего построения закроем нагрудную вытачку (на время построения) и откроем ее в точке В3. Можно открыть ее в другом месте, например, в вытачку на линии талии (это не принципиально).

 Для этого точки Г7 и В3 соединяем прямой, разрезаем полочку по этой линии и закрываем нагрудную вытачку, совмещая точки В91 и В7, и одновременно открываем вытачку по линии В3Г7. Смотрите рис. 14.

Рис. 14

 Край плеча поднимаем вверх на 1 см. Для этого от точки П51 вверх на продолжении линии проймы откладываем 1см и ставим точку П52.

Рис. 15

 Соединяем прямой линией точки В3 и П52, продолжая влево плечевой срез на расстояние, равное мерке длины рукава и ставим точку С4. В нашем примере длина рукава равна 58см.

Рис. 16

 От точки С4 вниз под прямым углом к верхнему срезу рукава проводим прямую, на которой откладываем ширину рукава минус 2см. и ставим точку С5.

 В нашем примере ширина рукава равна 36см.

 С4С5 = Шр : 2 - 2см = 36 : 2 - 2 = 16см  Вы производите расчет исходя из своих данных.

 Отрезок С4С5 оформляем плавной кривой. Для этого расстояние С4С5 делим пополам, ставим точку С6, от которой вправо откладываем 0,5 – 0,7см. Плавно соединяя точки С4, С6 и С5 получаем линию низа рукава полочки.

Рис. 17

 Обращаю ваше внимание на различие оформления линии низа рукава на спинке и на полочке.

Если на спинке с помощью плавности линии низа рукава (участок СС1) мы добавляли  0,5-0,7см, то на полочке мы, наоборот, «срезаем» эту же величину, образовывая вогнутость линии низа рукава (участок С4С5).

 См. рис. 7 (спинка),  рис. 17 (полочка).

 От точки Г4 вниз по боковой линии полочки откладываем расстояние, равное отрезку Г4С3 на чертеже спинки и ставим точку С7.

 Точки С5 и С7 соединяем прямой линией.

Рис. 18

 Для следующего шага воспользуемся циркулем. Из точки С7, как из центра, радиусом, равным расстоянию С7Г4, делаем метки на нижнем срезе рукава и на боковом срезе полочки. Места пересечения обозначим соответственно 3 и 4.

Рис. 19

 В данной конструкции линия нижнего среза рукава плавно переходит в линию бокового среза лифа.

Окончательно оформляем линию нижнего среза рукава и боковую линию лифа с прогибом  между точками 3 и 4. Смотрите на рисунок 20. На этом участке после раскроя делается оттяжка.

Рис. 20

 Примечание.

 Точка С7 может находиться в любом  месте бокового среза лифа, даже на линии талии.  Главное, чтобы она соответствовала положению точки С3 на спинке.

 ВАЖНО!

 Прежде, чем приступать к раскрою ткани, необходимо проверить на соответствие длину нижних срезов передней и задней частей рукава и при необходимости подкорректировать. Нижний срез передней части лифа может быть короче на 1-2см, эта разница компенсируется за счет оттяжки.

 Возвращаем в исходное положение нагрудную вытачку. Смотри рис.21.

Рис. 21

 Примечание:

 Нагрудная вытачка в данной конструкции может быть уменьшена.

Если вы строите выкройку для фигуры с небольшим объемом груди (в изделиях до 48 размера) нагрудная вытачка может отсутствовать совсем.

 Напоминаю:

 Если изделие отрезное по линии талии в этом случае для обеспечения свободы движения необходимо удлинить боковой срез лифа примерно на 1-1,5см, аналогично спинке. Это делается следующим образом. От точки Т4 вниз на продолжении боковой линии откладываем 1-1,5см, ставим точку Т41. Линию талии оформляем плавной кривой, соединяя точки Т41 и Т5.

Рис. 22

 На этом построение длинного цельнокроеного рукава можно считать завершенным. Остается только добавить несколько замечаний, воспользовавшись которыми вы сможете расширить количество вариантов лифа на этой же основе.

 Если вам нужна выкройка зауженного рукава, это можно сделать, переместив линии верхнего и нижнего срезов следующим образом. От точки С2 вверх и вниз откладываем по ¼ ширины узкого рукава. К примеру, если ширина зауженного рукава в готовом виде 24см, тогда от точки С2 откладываем по 6см (24 : 4 = 6см). Полученные точки обозначим буквами У и У1, и соединим точку У с плечевой точкой П11, а точку У1 с точкой 2.

Рис. 23

Таким же образом строим зауженный рукав и на полочке.

Рис. 24

Вот теперь ВСЕ! Построение закончено.

Полученный чертеж можно использовать как основу лифа с цельнокроеным рукавом для дальнейшего моделирования. Применяя известные вам способы, на его основе можно создавать самые разнообразные фасоны блузок, платьев, халатов и пр. Например, используя различные варианты перемещения нагрудной вытачки и др.

На рисунке 25 показаны еще два варианта разного положения нижнего среза рукава. Здесь изображена только деталь спинки, на полочке нижний срез строится аналогично.При необходимости вы легко справитесь с этим сами.

Рис. 25

Это лишь пример. Исходите из своих задач и желаний. Не бойтесь экспериментировать, но помните, риск всегда должен быть оправдан. Проверяйте выкройку и лишь убедившись, что это то, к чему вы стремились, приступайте к раскрою.

Детали кроя

Рис. 26

Есть и другие способы и методики построения длинного цельнокроеного рукава. О них мы расскажем в наших следующих статьях.

 У вас все получится!

Скачать одним файлом   | Turbobit |

Информация взята с сайта Швейных дел мастер

wesew.ru

4.3 Построение изделий с цельнокроеным рукавом мягкой формы

Конструкцию изделия с цельнокроеным рукавом мягкой формы можно получать с помощью приемов конструктивного моделирования, используя соответствующие по виду изделия детали переда, спинки и рукава.

В данном пособии рассматривается построение следующих вариантов конструкций:

• верхнее изделие с цельнокроеным рукавом мягкой формы с верхним и нижним срезом, переходящим в боковой срез;

• легкое изделие покроя «летучая мышь» с верхним и нижним срезами;

• легкое изделие покроя «летучая мышь» с одним верхним швом.

4.3.1 Построение верхнего изделия с цельнокроеным рукавом мягкой формы

Верхние изделия данного покроя рекомендуется проектировать из мягких тканей на женские фигуры небольших размеров по груди. Для разработки модели необходимо выбирать лекала МК, безупречные по балансу. Разработку конструкции изделия начинают с преобразований деталей переда, спинки и рукава.

• На спинке перевести весь раствор плечевой вытачки в пройму.

• На переде весь раствор нагрудной вытачки перевести в пройму.

• Построить боковые срезы изделия, располагая вершину боковых срезов точно по середине изделия (рис. 49):

31-34' =34'-37.

Подготовка детали рукава производится в той же последовательности, как описано в разделе 4.1. При построении рукава обратить внимание на соответствие положения нижнего среза рукава положению боковых срезов изделия:

355-344 = 352-34.

построения изделия достаточно подготовить только локтевую часть рукава. Локтевую вытачку перевести в линию низа. Подготовленная деталь рукава показана на рис. 50.

Следующий этап разработки конструкции изделия - совмещение деталей переда, спинки и рукава.

Наложить деталь переда на деталь спинки таким образом, чтобы точки вершины горловины 121 и 16' совпали, а также совпали линии боковых срезов. При этом линии низа, плечевые срезы и средние линии переда и спинки не совпадают (рис. 51).

Рис. 49

Рис. 50 Рис. 51

• Приложить деталь рукава, совмещая точки 141 и 143', вершина нижнего среза рукава будет располагаться на дуге, проведенной из точки 141(143') радиусом равным /143-344/.

• Выбрать угол наклона рукава и дополнительное углубление пройме по модели. На рис. 51 и 52 показаны различные варианты положения рукава.

Оформление конструктивных линий деталей переда и спинки, цельнокроеных с рукавом производится следующим образом:

11-11' = 0,5... 1,0 см,

121-121' = 0,5...1,0 см,

соединить точки 11' и 121', повторяя контур горловины спинки.

• Соединить точки 121' и 94 прямой или плавной кривой линией по модели. Получили линию верхнего среза рукава, цельнокроеного со спинкой. Уточнить длину рукава по модели, точка h2 - уровень линии низа рукава. ( На рис. 51 и 52 сохраняется длина рукава БК).

• Понизить уровень вершины горловины переда:

16'-161 =0,5...1,0 см.

• Провести прямую /161-Н4/ параллельно /121'-94/, верхний срез переведен в сторону переда.

• Выбрать по модели ширину рукава внизу. /Н1-Н31/ - линия низа локтевой части рукава, /Н4-Н5/ - линия низа передней части рукава. Положение точек Н5 и Н31 на рис. 51 и 52 совпадают.

• Соединить точки Н31(Н5) с боковым срезом плавной вогнутой кривой, одновременно выполняя дополнительное углубление под проймой по модели.

На рис. 51 выделено на чертеже положение детали спинки цельнокроеной с рукавом, на рис. 52 выделено положение детали переда цельнокроеной с рукавом. Внешний вид модели представлен на рис. 34.

Рис. 52

studfiles.net

Иллюстрированное пособие по разработке и построению женской одежды с цельнокроеным рукавом

E. С.Антипина, Б. В.Киселева

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

Е.С.Антипина, В.В. Киселева

Иллюстрированное пособие по разработке и построению женской одежды с цельнокроеным рукавом

Утверждено редакционно-издательским советом в качестве учебного пособия

Санкт-Петербург

2005

Рецензенты:

профессор Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна

Е. Я. Сурженко; ведущий конструктор фирмы «Jess" Т. Н. Королева

Антипина, Е. С.

Ш 94 Иллюстрированное пособие по разработке и построению женской одежды с цельнокроеным рукавом: Учеб. пособие / Е. С. Антипина, В. В. Киселева. - СПб.: СПГУТД, 2005. - 153 с, ISBN 5-7937-0162-1

Дается анализ конструкции женской одежды с цельнокроеным рукавом. Рассматриваются как базовые виды этого покроя, так и оригинальные производные варианты. Изложены расчетно-графические и шаблонные способы построения конструкций с цельнокроеным рукавом с подробными и четкими чертежами и рисунками.

Рисунки выполнены М. О. Старокуловым.

ISBN 5-7937-0162-1

УДК 687.016(о75.8) ББК 37.24-2я73

© СПГУТД, 2005

УДК 687.0.16(075.8) ББК 37.24-2я73 Ш 94

Введение

В учебном пособии рассматриваются особенности конструирования женских изделий с цельнокроеным рукавом. Представлены расчетно- графические способы и методы конструктивного моделирования, позволяющие получить конструкции изделий следующих вариантов покроя;

• цельнокроеный рукав мягкой формы «летучая мышь»;

• цельнокроеный рукав с ластовицей, переходящей в отрезной бочок изделия;

• цельнокроеный рукав с ластовицей, переходящей в нижнюю отрезную часть рукава;

• цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей;

• цельнокроеный рукав, переходящий в пройму втачного рукава;

• короткий цельнокроеный рукав с прямоугольной ластовицей;

• подрезной цельнокроеный рукав;

• бесшовный цельнокроеный рукав - пелерина.

Разработки конструкций изделий данного покроя выполнены с учетом рекомендаций специалистов Дома моделей «Кузнецкий мост», Ленинградского Дома моделей одежды, кафедры конструирования и технологии швейных изделий СПГУТД, способов, представленных в системе «М. Мюллер и сын» и учитывают современное решение моделей [1]-[4].

Чертежи конструкций изделий с цельнокроеным рукавом представлены на базовых конструкциях с втачным рукавом, выполненных по единой методике конструирования одежды (ЕМКО СЭВ) на типовую фигуру 164-96-104.

Чертежи выполнены в программе Auto CAD.

1 Характеристика покроя

Конструктивной особенностью данного покроя является полное или частичное отсутствие линии проймы. Детали переда и спинки выкраиваются вместе с передней и локтевой частями рукава.

Цельнокроеный рукав используется, в основном, в женской одежде, т.к. для конструктивного решения мужской и детской одежды покрой излишне сложен и декоративен.

Цельнокроеный рукав появляется в конструкциях изделий в тот период, когда мода делает акцент на форму плечевого пояса, или ищет идеи в восточном костюме. Покрой позволяет создать в одежде зрительное впечатление плоской формы, лишенной четких конструктивных линий.

Анализ моделей и конструкций наглядно доказывает широкие возможности покроя. На рис. 1 представлены модели с цельнокроеным рукавом, иллюстрирующие изменения покроя за последние 50 лет. С помощью линий верхнего среза рукава можно усилить наклон плеч, создать форму «О» силуэта, т.к. это решалось в конструкциях изделий в 50-е годы XX века.

Годы: 50-е 60-е 70-е 80-е 90-е начало 2000-х

Рис. 1

В 70-х годах цельнокроеный рукав придавал изделию выпрямленную расширенную форму плеча и одновременно мягкие заломы у основания рукава, преобладал вариант покроя «летучая мышь».

В 80-е годы, благодаря использованию в одежде с цельнокроеным рукавом высоких подплечников, плечевой пояс в изделиях был расширенным, выпрямленным, декоративные заломы в области сочленения руки с туловищем практически отсутствовали.

В последнее время в моде постоянно используют конструктивные разработки второй половины XX века, экспериментируя с формами, покроями, свойствами тканей нового поколения.

Интерес к покрою с цельнокроеными рукавами объясняется возможностью решить проблемы конструктивно-технологического узла пройма-окат в изделиях из тканей с пленочным покрытием, водоотталкивающими пропитками, из искусственной кожи и замши.

Многие производители одежды обращаются к данному покрою для создания эксклюзивных моделей и сокращения копирования изделий из дешевых тканей.

Несмотря на многообразие конструктивных решений покроя, форма изделия зависит, прежде всего, от выбора угла наклона рукава относительно продолжения линии плечевого среза.

Чем меньше угол наклона рукава, тем меньше высота оката рукава, шире рукав на уровне линии глубины проймы, длиннее нижний срез рукава, тем мягче форма изделия и больше декоративных заломов в области отсутствующей проймы и основания рукава.

Чем длиннее нижний срез рукава, тем меньше ограничена свобода движения руки.

Чем больше высота оката цельнокроеного рукава приближается к высоте оката втачного рукава для данной глубины проймы, тем отвеснее рукав, уже рукав под проймой, меньше заломов, но и более ограничено движение руки.

Обычно наклон рукава зависит от объема изделия. Чем больше объем изделия и мягче форма, тем шире рукав и меньше угол наклона рукава. Для уменьшения количества заломов путем создания наполненного стана рукава рекомендуется проектировать детали, фиксирующие низ рукава на запястье в виде манжетов, пат, кулисок и т.д.

Цельнокроеный рукав мягкой формы проектируют обычно с прямым, трапециевидным и полуприлегающим силуэтами.

Рукав отвесной формы сочетается в изделиях с прямым, полуприлегающим и реже прилегающим силуэтами.

Для расширения рукава и увеличения длины его нижней части используют конструкции с ластовицами различной формы. На переде и спинке для втачивания ластовицы проектируют подрезы. Вершины подрезов Б (обозначение вершины подреза в данном пособии) могут быть сдвинуты в сторону проймы относительно вертикалей ограничивающих ширину проймы, или быть видимыми, как это делается в конструкциях изделий в последнее время. Расстояние между вершинами подреза равно ширине ластовицы. Ширина ластовицы не должна быть меньше измерения Т57 (передне - задний диаметр руки).

Ластовицы проектируют также для увеличения свободы движения руки и превращения плоской формы цельнокроеного рукава в объемную.

На рис. 2 представлены варианты оформления ластовиц в изделиях с цельнокроеными рукавами:

а- ластовица, переходящая в нижнюю часть рукава

б,г,ж- ластовицы, переходящие в отрезной бочок изделия различных силуэтов

в- ромбовидные ластовицы

д- прямоугольная ластовица

е- овальная ластовица

з- отрезной бочок, переходящий в нижнюю часть рукава ластовицы «г» и «е» видимые в изделии, остальные - скрытые.

На рис. 3 показана зависимость высоты оката цельнокроеного рукава и ширины рукава на уровне глубины проймы от угла наклона верхнего среза рукава.

studfiles.net

4.2 Построение изделия с цельнокроеным рукавом, переходящим в пройму втачного рукава

Особенности разработки конструкции данного покроя рассмотрены в разделе 3.4. Подготовка деталей переда и спинки, в целом, совпадает с рекомендациями, изложенными в этом разделе. Контрольные точки на окате рукава должны соответствовать положению вершин рельефов на переде спинки. Вершина боковых срезов должна совпадать с положением вершины нижнего среза рукава. На рис. 46 вершина рельефа спинки расположена в точке 332. На рис. 47 вершина рельефа переда совпадает с контрольной точкой на пройме 352. Вершина боковых срезов и соответственно вершина нижнего среза рукава находятся в точках 341.

4.2.1 Построение центральной части спинки, цельнокроеной с локтевой частью рукава

• На детали спинки из точки 332 (вершины рельефа) провести дугу радиусом /332-341/ вниз влево.

• Приложить локтевую часть рукава к спинке, совмещая контрольные надсечки 332 на пройме и 332' на окате. Точка 341', лежащая на окате | рукава, будет располагаться на дуге.

• Поворачивая рукав относительно совмещенных точек 332(332'), определить необходимый угол наклона рукава по модели.

Возможные варианты наклона локтевой части рукава показаны на рис. 48.

При повороте рукава относительно точек 332(332') верхняя часть оката будет накладываться на деталь спинки, а точка 341' будет передвигаться по дуге. Чем больше заход детали рукава на плечевую область спинки, тем меньше будет высота оката цельнокроеного рукава, и меньше угол наклона верхнего среза локтевой части рукава относительно продолжения линии плечевого среза спинки.

Окончательное положение рукава представлено на рис. 46. Заход детали: по плечевому срезу 2,0 см. Следовательно, уменьшение высоты оката втачного рукава минимально, и цельнокроеный рукав будет достаточно отвесным.

• Оформить плавной кривой верхний срез локтевой части рук проверить длину верхнего среза, переходящего в плечевой спинки:

121'-Р1 -Л1 -h2 =Т33+П.

94-Н1=143-143'

Рис. 46

4.2.2 Построение центральной части переда, цельнокроеной с передней частью рукава

• Из точки 352 (или вершины рельефа) провести дугу радиус равным /352-341/вправо вниз.

• Приложить переднюю часть рукава к детали переда таким образ чтобы точки 352 и 355 совпали, а точка 341" располагалась на дуге.

• Уравнять заход верхней части оката рукава на деталь переда чертежу спинки:

146-146'=143-143'.

• Оформить плавной кривой верхний срез рукава, переходящий плечевой срез переда.

• Проверить ширину рукава в готовом виде:

Шрук =/341'-Р1/+/341"-Р12/.

Если результат не соответствует модели, рекомендуется уменьшить высоту оката передней части рукава, увеличивая заход на деталь пере Недостаток по длине верхнего среза компенсировать оттяжкой.

161'-146-Р12-Н4=121'-143-Р1-Н1,

341'-Н3=341"-Н5

Рис. 47

Рис. 48

studfiles.net

3 Конструирование различных вариантов изделий с цельнокроеным рукавом

В пособии дана последовательность расчетов и графических приемов построения чертежей изделий с цельнокроеным рукавом в табличной форме. Приводятся различные примеры размоделирования нагрудной и плечевой вытачек и приемы определения параметров рукава. Силуэтные линии изделий на приведенных чертежах показаны упрощенно.

3.1 Конструирование изделия с цельнокроеным рукавом и ластовицей, переходящий в отрезной бочок

Рис. 11

Отрезной бочок, переходящий в ластовицу, позволяет проектировать изделие с цельнокроеным рукавом любого силуэта: прямого, прилегающего, полуприлегающего. Внешний вид изделия представлен на рис. 11. Оформление ластовицы и подрезов может быть выполнено прямыми и плавными линиями.

Данная конструкция используется в верхнем и легком ассортименте женской одежды. На рис. 13 представлен чертеж ИМК изделия с цельнокроеным рукавом и ластовицей, переходящей в отрезной бочок, выделена центральная часть спинки, цельнокроеная с локтевой частью рукава. На рис. 14 представлена центральная часть переда, цельнокроеная с передней частью рукава и на рис. 15 - чертеж отрезного бочка, переходящего в ластовицу. Ластовица и подрезы оформлены прямыми линиями, что делает подрез и ластовицу в изделии невидимой. В табл. 4 приводится последовательность расчетов и построения данного покроя. На рис. 16 показан чертеж изделия с отрезным бочком, переходящим в ластовицу овальной формы, линии подрезов также оформлены плавными кривыми, такой прием построения увеличивает припуски на шов в подрезе и облегчает технологическое выполнение узла. Линии подрезов становятся при таком оформлении видимыми и требуют соответствующего фасонного решения модели (рис. 12).

Рис. 12

Таблица 4. Порядок расчета и построения ИМК изделия с цельнокроеным рукавом и ластовицей, переходящей в отрезной бочок

Рис. 13

Продолжение таблицы 4

Продолжение таблицы 4

Продолжение таблицы 4

Рис. 14

Продолжение таблицы 4

Окончание таблицы 4

Рис. 15

studfiles.net

Надевайте то, что окрыляет: легкое построение цельнокроеного рукава

До сегодняшнего дня самыми модными видами цельнокроеных рукавов являются всем известные «летучая мышь», доломан и «рукав-кимоно». Что же является главной характерной их особенностью? И почему до сегодняшнего для так модно «надевать крылья»?

Главная черта состоит в том, что рукав в данном случае конструируется вместе с лифом, из форма не требует ни ластовицы, ни нагрудной вытачки. Важным является тот факт, что плечевой шов конструктивно сдвигается в сторону передней части. Такие рукава придают области плеч дополнительный объем, добавляют округлости, а линиям фигуры — плавности. В таком рукаве пройма может доходить до середины туловища или даже до талии.

В европейской моде цельнокроеные рукава появились во второй половине 19 века. Повсеместное увлечение восточной культурой повлияло не только на появление новых направлений в живописи и архитектуре, но и проникновение ориентальных тенденций в европейскую моду. Примерно с 1870-х годов проявился активный интерес к японскому искусству. Элементы японского кимоно, оригинальная вышивка, специфический орнамент, и, без сомнения, форма рукавов были позаимствованы европейцами для собственных нарядов. С другой стороны, турецкие веяния способствовали тому, что в моду вошел рукав «долман» или «доломан». Этим названием на турецком языке обозначали вид халата свободного силуэта с зауженными у запястий рукавами. В Турции такие халаты носили еще с 16 века. Однако в европейской моде появились относительно недавно. Всего немногим более столетия назад. В русском языке нам более привычно название «летучая мышь». Хотя все же есть небольшие конструктивные отличия от долмана. Хотя по сути они очень близки.

Именно поэтому, стоит немного разобраться в чем же отличия одного вида цельнокроеного рукава от другого. В долмане пройма доходит примерно до середины туловища, но обычно она гораздо уже, чем у рукава «летучая мышь», и рукав характерно узкий в области предплечья, от локтевого сгиба до запястья. Широченная пройма до талии у рукава «летучая мышь» может заканчиваться узкой манжетой и не более того. Длина рукава может быть как до запястья, так и три четверти. В случае же с кимоно все проще: этот цельнокроеный рукав расширяется книзу, он может как длинным, так и укороченным. Подробно о различных видах рукавов можно почитать в нашей обзорной статье: «Конструктивные элементы одежды: часть 3: Виды рукавов».

В двадцатом веке цельнокроеные рукава напоминающие крылья входили в моду несколько раз: в 30-е годы, 40-е, 60-е,80-е годы. Да и сейчас, этот по сути «ретро-рукав» воспринимается как современный вид рукава, поскольку широкие проймы снова на пике своей популярности. И этому есть простое объяснение: широкие рукава в верхней части и зауженные снизу очень практичны и удобны. Форму свободного и объемного лифа можно легко взять за основу платья или блузы и с помощью декоративных элементов добавить нужный характер. Выбирая для декоративной отделки вышивку, можно добавить романтики и элегичной ностальгии. Резкие пересечения диагоналей, острые углы, асимметричный принт помогут позиционировать себя как женщину с решительным и энергичным характером. А вот для создания «настоящего» ретро стиля, ощущения винтажности подойдут маленькие воротнички, кружево, жабо, отделка рюшами.

На нашем чертеже приведен пример построения модели с цельнокроеными рукавами «летучая мышь». Можно воспользоваться ей и без изменений. Однако, наша цель — научить вас видоизменять этот тип рукава. Пользуясь данной выкройкой как основой и чертежами, можно, во-первых, сделать новые варианты цельнокроеных рукавов по вашему вкусу, во-вторых, в уже имеющейся выкройке — изменять ширину рукавов у запястья, величину напуска на талии, угол наклона плечевого среза.

Итак, рассмотрим чертежи. Черной тонкой линией нанесена обычная основа с втачным рукавом, ее мы помещаем для тех, кто имеет некоторый опыт конструирования и сможет разобраться, как был построен цельнокроеный рукав. Жирной черной линией обозначен чертеж цельнокроеного рукава «летучая мышь». В наших построениях чертеж именно этого рукава мы будем считать основой.

Теперь познакомимся с необходимыми для построения точками и линиями.

АБ и А5Б2 — линии середины спинки и переда. А и А5 — точки основания горловины спинки и полочки (А2А3=0.5 см. – повышение точки вершины горловины спинки при построении цельнокроеного рукава от обычной основы. А3П1 и А4П3 – отрезки определяющие скос плеча спинки относительно обычной основы. ТТ1 и Т1Т2 – отрезки определяющие естественную линию талии. Т4Т5 и Т3Т5 – отрезки новой линии талии с припуском на напуск. Б и Б2 – точки определяющие линию бедер. Т1Г1 – отрезок определяющий линию бокового шва обычной основы и его верхнюю точку. Различные варианты цельнокроеного рукава определяются формой его нижнего среза.

Для того чтобы получить эти варианты от нашей основы, произведите следующие построения. Соедините точки Т5М6 на спинке и Т5М7 по переду прямыми линиями. Разделите полученный отрезок пополам. Получите точки 1 и 5. Откладывая равные отрезки (по спинке и переду) перпендикулярно вверх или вниз от полученной точки, можно получить исходные точки для построения нужного варианта нижнего среза.

Рукав «летучая мышь» (вариант 1 — черная линия). От точек 1 и 5 было отложено по 5 см вверх и таким образом были получены исходные точки 2 (на спинке) и 6 (по переду) для построения нижнего среза рукава. Рукав узкий у запястья, нижний срез плавно переходит в боковой срез.

Рукав «долман» (вариант 2 — красная линия). От точек 1 и 5 отложите вниз по 4 сантиметра и через точку Т5, точки 4 и 8 и контрольные марки М5 и М7 проведите нижний срез. Рукав, в данном случае, как и в варианте 1, плотно облегает запястье, однако он имеет более изогнутую кривую линию нижнего среза.

Рукав «кимоно» (вариант 3 — зеленая линия) отличается более спрямленной линией плеч, приближенной к крою японского кимоно и большей шириной у запястья, где он может оставаться свободным или быть собранным резинкой или манжетой. Чтобы получить такой рукав, увеличьте ширину рукава нашей выкройки-основы, отложив вверх от точек М и М2 по 12.5 см. Полученные точки М4 и М5 соедините соответственно с точками основания шеи А3 и А4. Нижний срез рукава «кимоно» можно оформить по любому варианту.

Итак, мы дали варианты построения основных форм данного ретро рукава. Однако и внутри этих форм можно делать небольшие изменения в зависимости от особенностей фигуры и желаемой модели.

Объем лифа в области предполагаемой проймы, то есть его ширину в этом месте, определяет отрезок Г1Т5: чем он больше, тем свободнее рукав и наоборот. Точку Т5 можно располагать в любом месте отрезка Г1Б1, но не доходя до крайних точек Г1 и Б1 на 5-6 см. Нижний срез рукава может проходить и через точку Т1, как показано на чертеже волнистой линией ( от точек 1 и 5 отложите вверх 10см. – получите исходные точки 3 и 7) В этом случае вы получите рукав меньшего объема. Мягкость формы лифа достигается также ха счет напуска по линии талии. Отрезки ТТ4 и Т2Т3, определяющие напуск могут колебаться от 5 до 7 см. для высоких женщин и от 2 до 4 см. – для среднего роста.

Если мы рассмотрим влияние наклона плечевого среза на форму лифа, то заметим, что меньший угол наклона (зеленый цвет — вариант 3) дает возможность получить мягкую форму лифа, а больший — строгую, четкую форму как в области плечевого пояса, так и проймы (варианты 1 и 2 — красный и черный цвет). Надо обратить внимание на то, что делать угол наклона больше того, который показан на чертеже красным и черным цветом, для цельнокроеного рукава нельзя. Любые изменения наклона плечевого среза следует проводить в пределах отрезков ММ4 и М2М5. Иногда лиф или рукав разрезают, как показано на чертеже пунктирной линией. Это целесообразно делать, во-первых, с эстетической точки зрения, то есть исходя из желания зрительно сделать лиф уже, приблизить цельнокроеный рукав к рукаву типа «реглан», выделить полученную линию кроя кантом, контрастной бейкой или скомбинировать лиф и рукава из тканей двух контрастных или родственных цветов. Во-вторых, исходя из рациональной точки зрения, то есть в том случае, когда ширина ткани небольшая (90 см.) и лиф, цельнокроеный с рукавом, в раскладке не укладывается в одну длину.

Внешний вид изделия, его красота и стильность во многом определяется достоинствами самого материала, его фактурой и пластическими свойствами. В крое, о котором идет речь, материал во многом определяет форму, поэтому необходимы некоторые рекомендации относительно его применения. Он должен быть достаточно тонким, льющимся, хорошо драпирующимся, способным образовывать выразительные складки. Это могут быть различные шелковые, облегченные тонкие шерстяные ткани с рыхлой структурой, различные трикотажные полотна, как гладкие, так и ворсовые, буклированные. Но шерстяные ткани предполагают более умеренные и строгие формы и линии. Следует помнить также и о том, что ретро форма цельнокроенных рукавов 80-годов может требовать подплечники.

Читайте также: Как сделать прическу в стиле 60-х

Источник

my-retro.com

• 
  Осенняя корзинка из тыквы
• 
  Накидка крючком теплая
• 
  Букет из винограда и яблок
• 
  Вязать крючком для начинающих шаль
• 
  Вяжем сапоги
• 
  Валяние из шерсти изделия
• 
  Колосок вязка спицами схема
• 
  Как связать плюшевого мишку крючком
• 
  Резной узор
• 
  Осенний пейзаж из природных материалов
• 
  Выкройка пальто прямого с воротником стойка