Облегающее платье: как выбрать наряд по фигуре? Как сшить облегающее платье

Построение простой выкройки женского облегающего платья

Категория: >> Выкройки платьев

Эта выкройка рассчитана на начинающих швей и является самым понятным способом построения выкройки, по индивидуальным размерам. Секрет идеальной, исключительно точной, выкройки в том, что ее нужно построить по индивидуальным меркам, снятым с конкретной фигуры человека, на которого будет шиться платье.

На этой странице будет рассмотрен пример построения легкой и простой выкройки основы облегающего женского платья, с длинным рукавом. Подробное описание с поэтапным изображением построения чертежа выкройки, показано на картинках.

Рассмотрим классическую модель выкройки женского платья "Футляр" с длинными рукавами, 42-ого размера. Длинна данного изделия будет выкраиваться немного ниже колена. Существует множество вариантов построение чертежа выкроек этого платья, но как построить легкую, простую и правильную, к тому же идеально-сидящую на фигуре человека? Это можно сделать, по итальянской методике, которая была разработана и для построения классического платья футляр. Данный вариант создания выкройки модели платья футляр, прост в расчетах несложных формул. К тому-же упрощен в построении чертежа модельной конструкции выкройки платья.

Именно такой способ построения желателен, для начинающих швей, которые имеют лишь базовые понятия о швейном мастерстве, и мало профессиональных навыков кройки и шитья. Предложенный пример построения выкройки основы, является основным для всех классических платьев, обтягивающих, облегающих и прилегающих, а также приталенных плечевых изделий. На картинках в таблице номер 1 изображены места измерения фигуры, для снятия конкретной мерки. Обо всем этом смотрите ниже.

Перечень мерок, их наименование и условные обозначения, для модели платья футляр с длинными рукавами.

Размерные величины, которые понадобятся нам при построении выкройки, снимаются в определенной последовательности, как приведены к примеру в таблице 1. Все мерки нужно снимать(измерять), индивидуально (с фигуры человека на которого планируется производиться покрой и пошив платья). Как правильно измерить фигуру индивидуально, подробно описано здесь.

Измерение фигуры производится специальной сантиметровой лентой, особое внимание следует обратить на то, чтобы при измерении тело находилось в естественном положении. То есть ненужно втягивать живот, отводить назад или в перед плечи, неестественно распрямлять, поднимать или опускать, их не следует.

Во время измерений нужно на фигуре точно отметить линию талии. Это можно сделать при помощи тесьмы или резинки, которая перепоясывается по самому узкому месту на фигуре.

От того как точно снимутся мерки будет зависеть и правильность построения чертежа выкройки. К тому же в таблице на этой странице есть картинки, на которых показан метод и место измерения тела. Величины, которые записаны в таблице заменяются на ваши размерные признаки(мерки).

Подробное описание построения чертежа облегающего платья футляр по итальянской методике, как самый простой способ сделать хорошую выкройку.

Прежде чем строить чертеж выкройки полочки спинки или переда, начинают работу с построения сетки начальной конструкции то есть с базисной сетки.

Базисная сетка спинки состоит из 4 прямоугольников (рис1).

Построение базисной сетки начинаем с вертикальной линии середины спинки. С левой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АН, который равен (Ди).АН = Длина изделия (Ди) = 100см.

На вертикальном отрезке АН строим первый прямоугольник со сторонами  АП = ГГ1 и АГ = ПГ1.

Параллельные отрезки равны между собой:

• АГ = ПГ1 = Высота проймы сзади (Впрз) = 23 см.
• АП = ГГ1 = ((Дуга плеча) Dп + (прибавка постоянная величина)) : 2см = (38см + 2см) : 2см = 20см.

Следующий второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т3 и ГГ2 = ТТ3.

ГТ = Г2Т3 = длина спины до талии (Дст) - Высота проймы сзади (Впрз) = 42см – 23см = 19см

Для контроля перепроверяем: с чертежа отрезок АТ = длина спины до талии (Дст)=42см.

ГГ2 = ТТ3 = (Полу-обхват груди 2(Пог 2) + прибавка) : 2см – 1см =(45см + 2см) : 2см – 1= 22,5см.

Чертим третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т1Б1 и ТТ1 = ББ1.

ТБ = Т1Б1 = Вб (высота бедра) = 18 см.

ТТ1 = ББ1 = (Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см – 1см = (48 см + 2см) : 2 см - 1см = 24см.

Строим последний четвертый прямоугольник со сторонами БН = Б1Н1 и ББ1 = НН1.

Результат построения чертежа базисной сетки спинки смотрите на рисунке 1.

Построение выкройки заднего полотнища спинки без плечевой вытачки (рис2).

Горловина.

На базисной сетке из точки А строим прямоугольник со сторонами АА1 = А2А3 и АА2 = А1А3.

Стороны АА1 = А2А3 = 2 см (стандартная величина).

АА2 = А1А3 = (Пош : 3см) + прибавка = (19см : 3см) + 1см = 7, 3 см.

Нужно оформить горловину спинки через точки А1А2 плавной дугообразной вогнутой линией смотрите рисунок 2.

Наклон линии плеча.

Для нахождения линии плеча А2 П1, нужно из точки Т , которая находится на линии талии, провести вверх дугу радиусом равным мерки Впк.

Место пересечения дуги с вертикальной прямой линией ПГ1 обозначаем условной буквой П1.

ТП1 = Впк (Высота плеча косая) = 42см.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтоб без циркуля провести дугу соответствующего радиуса, можно воспользоваться обыкновенной линейкой длиной примерно от 40см до 65см. Нулевую отметку на линейки совмещаем, уравнивая с нужной нам точкой на чертеже, которая находится на линии талии (Т). Она является нашей исходной точкой, и будет центром окружности. Затем отступив нужную величину на против этого деления и нужного нам места на чертеже проводим дугу, при этом медленно передвигаем одновременно карандаш и линейку так, чтоб получилась дуга. Точки, ноль на линейки и исходная(центр) могут крутится по окружности, но не сдвигаться со своих мест в стороны. Таким же образом можно провести дугу и из других исходных точек.

Наклон плеча на выкройке оформляют прямой линией, соединяя точки А2 и П1 (рис2).

Построение проймы.

На вертикальной прямой Г1П отмеряем отрезки:

• Верх Г1Г3 = 0,1 × Г1П1(измерить с чертежа) = 0,1 × 18,5см = 1,85см.
• Г1П2 = 0,4 × Г1П1 = 0,4 × 18,5см = 7,4 см.

Из точки П2 в левую сторону отмеряем расстояние равное 1,5 см (стандартная величина) и обозначаем условной точкой П3.П2П3 = 1,5 см.Через точки П1, П3, Г3, Г2 проводим вогнутую линию проймы.

Боковой срез полочки спинки.

Ширина чертежа выкройки спинки по линии талии.

ТТ2 = (Пот + прибавка) : 2см + (раствор задней вытачки) - 1см = (35см + 2см) : 2см + 3см – 1см = 20,5см.

Боковой срез чертим плавной вертикальной кривой линией через точки Г2, Т2, Б1, Н1.

Центр талевой вытачки на полочки спинки.

Находим местоположение и центра талевой вытачки.

ТО = 7, 5 см.

Через точку О проведем вертикальную прямую до пересечения с линиями груди и бедер.

Ширина раствора выточки на спинки.

В нашей выкройки используется стандартный раствор(ширина) вытачки, который равен ВВ1 = 3см.

ОВ = ОВ1 = ВВ1 : 2см = 3см : 2см = 1,5см.

Находим глубину (длину) вытачки В2,О,В3.

На вертикальной прямой проходящую через точку О, отмеряем стандартные величины, вверх ОВ2 = 16см и вниз ОВ3 = 13 см.

Контур вытачки оформляем через точки В,В2,В1,В3.В итоге то что должно получится (смотрите рис2).

Построения чертежа выкройки переднего полотнища (рис4).

Базисная сетка переда состоит из 4 прямоугольников смотрите (рис 3). Построение начинаем с линии середины переда. С правой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АН, который равен (Ди).

АН = Длина изделия (Ди) = 100см.

На отрезке АН строим первый прямоугольник со сторонами которые между собою равны АП = ГГ4 и АГ = ПГ4.

АГ = ПГ4 = АГ (с чертежа спинки) = 23 см.

АП = ГГ4 = (Ширина груди (Шг) + прибавка) : 2 + 1см = (33см + 2см) : 2 + 1 = 18,5 см.

Следующий строим второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т3 и ГГ2 = ТТ3.

ГТ = Г2Т3 = ГТ (берем с чертежа спинки) = 19см.

ГГ2 = ТТ3 = (Пог 2 + прибавка) : 2см + 1см = (45см + 2см) : 2см +1см = 24, 5см.

Третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т1Б1 и ТТ1 = ББ1.

Параллельные отрезки ТБ = Т1Б1 = ТБ (меряем с чертежа спинки) = 18см.

Параллельные ТТ1 = ББ1 = (Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см + 1см = (48 см +2см) : 2см + 1см = 26см.

Четвертый прямоугольник со сторонами ББ1= НН1 и БН = Б1Н1(смотрите рис 3).

Отрезок АН чертеже выкройке будет подписываться как середина переда.

Выкройка переда.

Линия горловины.

Прямоугольник со сторонами АА2 = А1А3 и АА1 = А2А3

АА2 = А1А3 = АА2 (с чертежа спинки) = 7, 3см.

АА1 = А2А3 = АА2 (с чертежа спинки) + прибавка = 7,3см + 1см = 8,3 см.

Сформировать дугообразную линию горловины спереди через точки А1, А2.

Наклон линии плеча до вытачки.

На отрезке А2А3 вниз от А2 отмеряем величину со стандартной длинной которая равна 1,2 см и ставим П4 (эта точка вспомогательная): А2А4 = 1,2см.

И от А4 влево строим вспомогательную горизонтальную прямую линию А4Р = 5см.

Далее и точки А2 проводим дугу с радиусом равным А4Р = 5см.

На пересечении дуги из А2 со вспомогательной горизонтальной прямой А4Р ставим точку Р.

Через точки А2, Р оформляем наклонную часть линии плеча.

Месторасположение нижнего угла нагрудной вытачки, ширина раствора и ее длина.

ГГ5 = ТО = Цг (расстояние между центрами выпуклости груди) : 2см = 19см : 2см = 9,5см.

Из точки Г5 вниз строим вертикальную линию, через линию талии ТТ1(место пересечения обозначаем точкой О), до пересечения с отрезком ББ1.

Вниз провести дугу радиусом равной мерки Для нахождения Р1 (центр раствора вытачки) необходимо, из точки Вг (Высота груди) = 25 см. Точку пересечения дуги, с вертикальной линией из Г5, обозначаем Р1.

РР1 = 25 см.

Проводим правую сторон у раствора нагрудной вытачки РР1.

Затем находим точку Р2 двумя засечками.

Проведем первую засечку дугообразной формой с центром из Р и радиусом равным 6см которая полученная по формуле:РР2 = (Пог 2 - Пог 1) × 2= (45см - 42 см) × 2 = 6см.

Вторую засечку находим таким способом. Проводим дугу с центром в точке Р1 и радиусом равным длине правой стороне вытачки РР1. На пересечении двух дуг ставим точку Р2.

Р1Р2 = РР1 = 25 см.

Проводим левую сторону выточки через точки Р1, Р2.

Наклон линии плеча после вытачки.

ПП1 = ПП1 (измеряем с чертежа спинки платья) + 1см.

От П1 влево строим вспомогательную горизонталь перпендикулярную отрезку ПГ4.

Для нахождения точки П2 нужно провести дугу с центром в точке Р2 и радиусом равным 10см. Эта величина рассчитана по формуле: Р2П2 = А2П1(меряем с чертежа спинки) - А2Р - 1см = 16см - 5см - 1см =10см.

На пересечении дуги, со вспомогательной горизонталью, которая построена из точки П1,находится точка П2.Линию плеча оформляем наклонной прямой соединяя точки Р2П2.

Построение проймы.

Для нахождения точки Г3, необходимо горизонтальный отрезок Г2Г4(измеряем с чертежа переда) разделить на 2см.

Г4Г3 = Г2Г4(с чертежа переда) : 2см.

Из полученной точки Г3 вверх отступаем постоянную величину равную 1,2см.

Далее находим точку П3, которая находится на вертикальном отрезки ПГ4.

Г4П3 = 0,2см × Г4П1 = 0,2 × 16,5см = 3,3см(постоянная величина).

Затем влево строим отрезок с постоянной величиной П3П4 = 1,2см.

От точки Г4 отмеряем вверх расстояние равное 6,6см. Ставим отметку и обозначаем ее условной буквой П5.

Г4П5 = 0,4 × Г4П1 = 0,4 × 16,5см = 6,6см.

П5П6 = 1см(постоянная величина).

Оформляем пройму плавной вогнутой линией через условные обозначения П2, П6, П4, 1,2см, Г2(рис 4).

Боковой шов.

Ширина переднего полотнища по линии талии рассчитывается так: От точки Т влево отмеряем расстояние равное 23см и ставим Т2. Эта величина высчитана по формуле:ТТ2 = (полу-обхват талии + прибавка) : 2 + раствор вытачек + 1см= (35 +2см) : 2см + 3,5см + 1см = 23см.

Проводим линию бокового шва плавной кривой линией через точки Г2, Т2, Б1, Н1.

Раствор(ширина) талевой выточки.

ВВ1 = раствору вытачки = 2 см.

От точки О, которая находится на линии талии ТТ1 отступаем вправо и влево величину равную раствору вытачки, которую разделили на пополам и получили 1 см.

ОВ = ОВ1 = раствор вытачки : 2 = 2см : 2 = 1см.

Глубина и высота(длина) талевой выточки.

От нижнего угла нагрудной вытачки Р1 вниз отступаем постоянную величину равную 1,5см и ставим точку В2.Р1В2 = 1,5см.

Глубина вытачки отмеряется от точки О , которая находится на линии талии. Отступаем вниз 8см ставим В3.ОВ3 = 8 см.

Контур(стороны) вытачки проводим через точки В2, В, В3, В1.

Для улучшения посадки и облегания обтягивающего платья "Футляр" рекомендуем построить вторую (дополнительную) вытачку на переднем полотнище чертежа выкройки.

Дополнительная выточка. Расстояние между центральными точками талевых вытачек.

Влево от центральной точки О отступаем расстояние равное 5,25см, получаем О1 из формулы:ОО1 = ОТ2(измеряем с чертежа переда) : 2 = 10,5см : 2 = 5,25см.

Из точки О1 строим вертикальную прямую до пересечения с линиями талии и бедер.

Раствор дополнительной вытачки.

В6В7(дополнительная вытачка) = 1,5см(стандартная величина).

От О1 вправо и влево отступаем расстояние по 0,75см. Эта цифра взята из выражения:О1В6 = О1В7 = раствор дополнительной вытачки : 2 = 1,5см : 2 = 0,75см.

Глубина и высота дополнительной вытачки

Вверх от точки О1 отступаем стандартную величину равную 11см и отмечаем точкой В4. О1В4 = 11см.

И от О1 вниз отступаем 7,5см ставим В5.О1В5 = 7,5см.

Стороны вытачек проходят через В4, В7, В5, В6.

В итоге то что должно получится (смотрите рис 4).

Платье футляр, часто шьется с длинным рукавом. Как сделать выкройку такого рукава читайте на этой странице.

www.zakroyschik.ru

как выбрать наряд по фигуре?

 Красивая фигура – это повод для гордости. Поэтому не стоит прятать ее за бесформенными платьями-балахонами. Чтобы подчеркнуть красивые изгибы тела, стоит приобрести облегающее платье.

 Такой наряд является практически универсальным. Если правильно выбрать фасон, то платья, облегающие фигуру, будут уместны на работе и на молодежной вечеринке, на свидании и на светском мероприятии.

 Однако нужно помнить, что обтягивающий наряд может, как украсить девушку, так и выставить ее в невыгодном свете. Поэтому нужно внимательно отнестись к рекомендациям стилистов по выбору. И никогда не покупать облегающие платья без примерки! Так как важно, чтобы модель идеально села по фигуре, иначе желаемого эффекта добиться не получится. Разберемся, как выбирать и с чем носить обтягивающие наряды, чтобы образ получился соблазнительным, но не вульгарным.

Фасоны

 Разнообразие фасонов позволяет надевать облегающие платья на самые разные мероприятия.

 Офисный стиль

 Даже самый строгий офисный дресс-код позволяет носить на работу облегающее платье-футляр. В классическом варианте платье шьется без рукавов, с круглым вырезом и имеет длину до колен.

 Впрочем, многие дизайнеры немного отступают от строгих классических канонов, поэтому платье может иметь V-образный или квадратный вырез. Иногда модель дополняют узкими рукавами длиной три четверти или до запястья. Интересно смотрится платье-футляр с баской. Эта декоративная деталь поможет скорректировать некоторые недостатки фигуры. К примеру, длинная баска может скрыть небольшой выступающий животик

 Для работы этот наряд шьют из хорошо держащих форму костюмных тканей нейтральных расцветок. Допустимым является использование тканей в тонкую полоску. Если требования работодателей к внешнему виду служащих не столь строги, то можно сшить офисное платье из цветной ткани, выбирая приглушенные тона – серо-синий, спокойный бордовый, шоколадный и пр.

Повседневная мода

 Базовой деталью гардероба станет прямое облегающее платье. Его легко комбинировать с жакетами или кардиганами. Носят такое платье с поясами или ремнями, эта деталь позволит подчеркнуть тонкую талию. Для дополнения образа можно использовать крупную бижутерию.

 Отличным вариантом на каждый день станет джинсовое облегающее платье. Такой наряд можно носить в любой сезон года. Летом платье комбинируют с сандалиями или босоножками. Зимой носят с кардиганом или меховым жилетом и сапогами с узкими голенищами.

 Большой популярностью пользуются летние облегающие платья. Это может быть и платье-футляр, сшитое из ткани с ярким принтом, и трикотажное платье-майка. Носить такой наряд можно с болеро, коротким жакетом или курткой.

 Длину повседневных облегающих нарядов стоит выбирать с учетом возраста и особенностей фигуры. Юные стройные девушки могут позволить себе мини. Такие платья можно комбинировать с облегающими леггинсами, создавая удобные повседневные ансамбли.

 Миди – длина универсальная, платья такой длины могут выбирать девушки дамы любого возраста. Носить облегающие платья с юбкой в пол в качестве повседневной одежды решатся немногие. Такие модели, в основном шьют из тонкого трикотажа, поэтому позволить себе такой наряд можно при условии отсутствия лишнего веса. Носить такое платье нужно только с обувью на каблуке, в сочетании с балетками оно будет выглядеть нелепо.

 Вечерняя мода

 Очень часто используют облегающие наряды для вечерних выходов. Для молодежных вечеринок прекрасно подходят короткие облегающие платья. Но эти модели не должны иметь провокационных вырезов и других вызывающих деталей, иначе они будут смотреться слишком вульгарно.

 Выбирая облегающие платья на выпускной, стоит использовать ткани пастельных тонов, и выбрать правильную длину. Не стоит останавливаться на варианте супер-мини. Выпускнице лучше приобрести наряд до колена или немного выше. Образ получится женственным, но не вызывающим.

 Вариант длины ниже колена и особенно до середины икры подходит не всем. Эта длина идеально только для высоких девушек. Миниатюрных она делает более приземистыми.

 Более универсальны длинные облегающие платья. Такие наряды прекрасно подходят для любых светских мероприятий. Платье может быть сшито с корсетом и открытыми плечами. Еже более эффектный вариант – наряд с длинными рукавами, с глухим воротом или воротником стойкой и вырезом на спине. Глубина выреза определяется смелостью девушки. Это может быть и умеренный вырез до середины лопаток, и провокационное декольте, край которого располагается ниже талии. Но в любом случае, подобный наряд требует безупречной осанки и отсутствия любых дефектов на коже спины.

 Тем девушкам, которые не решаются носить платья с открытой спиной, можно выбрать модели, в которых вместо выреза используется кружевная вставка. Выглядят такие наряды не менее эффектно, но носить их удобнее. Так, под платье с кружевной спинкой можно надеть удобное белье – бюстгальтер с силиконовой вставкой сзади.

 Шьют вечернее облегающее платье, чаще всего, из тонких однотонных тканей с добавкой эластичных материалов. Такие добавки позволяют ткани более плотно облегать фигуру, но они же подчеркивают имеющиеся недостатки. Поэтому если на теле имеются нежелательные складочки, лучше выбрать вариант из более плотных материалов, которые могут держать форму.

 Свадебная мода

 Часто невесты выбирают облегающее свадебное платье. Сегодня в тренде наряды фасона «русалка». Основой является платье-футляр, к которому по подолу пришита пышная юбка. Расклешенная юбка может начинаться от середины бедра или на линии колена, но, ни в коем случае, не ниже, иначе ходить в таком платье будет практически невозможно.

 Наряд может быть сшит с открытыми плечами и корсетным верхом. В этом случае, платье можно будет дополнить болеро, жакетом или палантином. Но можно сшить и закрытое скромное платье с умеренным вырезом и рукавами.

 Для пошива свадебного платья, как правило, используют шелк или атлас. Чрезвычайно эффектно выглядит гипюровое платье. Даже самый простой наряд приталенного кроя из кружевного полотна на чехле – это подходящий выбор для свадьбы.

Как выбирать наряд, в зависимости от типа фигуры?

 На стройных и высоких моделях обтягивающие платья выглядят потрясающе. Однако модельными параметрами обладают не все. Но, тем не менее, этот тип нарядов стилисты рекомендуют и для полных девушек, нужно только правильно подобрать фасон.

 Полнота бывает разная, у кого-то жировые отложения располагаются равномерно, поэтому, несмотря на лишний вес, фигура остается пропорциональной. Другим повезло меньше, у них жир откладывается в определенной части фигуры – на бедрах, на животе или в верхней части торса. В зависимости от телосложения нужно выбирать фасон обтягивающего платья.

 «Песочные часы»

 У обладательниц этого типа фигуры объем талии и бедер практически равный, имеется ярко выраженная талия. Именно этот тип фигуры считается наиболее гармоничным.

 Девушкам с подобным телосложением прекрасно подходят обтягивающие платья. Акцент рекомендуется делать на талии, используя яркие пояски или ремешки. Если лишний вес значительный, то не стоит выбирать фасон со слишком глубоким декольте, так как это сделает образ слишком вульгарным. Аккуратной нужно быть и с длиной платья, мини полным девушкам не идет.

 «Груша»

 Этот тип женского телосложения является физиологически оправданным, поэтому он встречается очень часто. В такой фигуре самой широкой частью являются бедра, а плечи остаются очень хрупкими. Талия, как правило, хорошо выражена.

 Для визуальной коррекции фигуры рекомендуется использовать декоративные детали в верхней части платья – оборки, жабо. Интересным решением станет платье карандаш, отрезное пол линии талии, в котором верх сшит из светлой ткани, а юбочная часть – из темной.

 Не рекомендуются модели на тонких бретелях или с полностью открытыми плечами. Стоит избегать платьев с горизонтально ориентированным принтом на юбке.

 «Морковка»

Данный тип телосложения является противоположностью, описанному выше. В этом случае, излишки жира откладываются в верхней части фигуры, а бедра остаются по-мальчишечьи стройными.

 При таком телосложении рекомендуется использовать вертикальные линии в верхней части наряда. Это может быть V-образный вырез, наличие защипов, вертикальный принт. Можно использовать комбинацию тканей, только верх платья должен быть темнее низа. Придать дополнительный объем бедрам сможет пышная баска.

 «Яблоко»

 При этом типе телосложения жировые отложения откладываются на талии, при малейшем наборе лишнего веса появляется выступающий живот.

 Таким девушкам отлично подойдут облегающие платья с темными вставками по бокам, которые визуально сужают силуэт к линии талии.

 «Банан»

 Этот тип телосложения отличатся отсутствием изгибов. Объем талии груди и бедер оказывается практически одинаковым. Чтобы искусственно сформировать линию талии, используя вшитые изгибы. Такие платья, даже на вешалке имеют приталенный силуэт.

Дополнительные рекомендации для полных

 Полным девушкам нужно очень осторожно выбирать облегающее платье с принтами. Им не идет слишком мелкий и очень крупный рисунок. Кроме того, принт не должен сосредотачивать внимание на не самых выгодных местах фигуры.

 Лучший вариант принта – это вертикально ориентированные узоры. А вот горизонтальные полосы или хаотично расположенные крупные элементы визуально сделают фигуру еще более массивной.

 В прохладную погоду можно дополнить платье жакетом или кардиганом. Но очень важно, чтобы этот элемент одежды не оканчивался на самом проблемном месте фигуры. Так, если талия отсутствует, то коротких жакетов следует избегать. При полных бедрах лучше выбрать удлиненный кардиган, полы которого прикрывают самую широкую часть фигуры.

Аксессуары

 Разберемся, с чем носить обтягивающие наряды. Аксессуары, разумеется, нужно подбирать с учетом формата мероприятия, для которого выбрано платье. Но в любом случае, важно не перегрузить образ. Категорически не рекомендуется использовать слишком много аксессуаров, солировать в ансамбле должно именно платье.

 Под обтягивающие платья очень важно правильно выбрать белье, особенно, если наряд сшит из тонкой ткани. В этом случае, нужно сразу отложить в сторону кружевное белье и любые другие модели, сшитые из фактурных тканей.

 Необходимо выбирать бесшовные модели трусиков и бюстгальтеров, колготки под облегающее платье, также, требуются бесшовные. Девушкам с избыточным весом стоит обратить внимание на утягивающее белье. В том случае, если выбрано платье с открытыми плечами или глубоким декольте, то нужно выбирать бюстгальтеры особых моделей, важно, чтобы белье не выглядывало из-под одежды.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

cutur.ru

Как сшить облегающее платье. Мастер-класс ~ DIY Tutorial Ideas!

Для наколки платья и корсета необходимы куски ткани размерами:- перед лифа — 43 см x 34 см;- центральная часть спинки — 35 см  x 16 см;- боковая часть спинки — 32 см  x  16 см;- рукав — 95 см x 100 см;- кокетка переднего полотнища юбки — 18 см x 20 см;- юбка - 92 см x 89 см;- воротник — 26 см x 28 см;- основная деталь корсета (верхняя часть переда, цельновыкроенная с боковой частью) — 54 см x 44 см;- центральная деталь переда корсета — 26 см x 26 см;- центральная деталь спинки корсета — 24 см x 26 см;- передний и задний клинья корсета — 13 см x 10 см.

1. Для наколки переда лифа прикладываем ткань заранее заутюженным сгибом к линии края борта и прикалываем ее от линии горловины до линии талии. Далее — по линии горловины, линии проймы и боковой линии, одновременно срезая излишки ткани. Образовавшийся объем в области талии закладываем мягкими складками. Затем по модельным линиям прикалываем кокетку переднего полотнища юбки. Срезаем излишки ткани (илл. 3—8).

7. Надеваем на руку заготовку рукава. Шов рукава располагается над боковой линией манекена. Прокалываем нижнюю часть оката, срезаем излишки ткани и ставим надсечки. Затем отгибаем припуск рукава спереди и, расправляя поверхность рукава, прикалываем его к переду по линии проймы и горловины до плечевой линии. Срезаем излишки ткани. Припуск рукава конусовидной формы отгибаем вперед и выкладываем нижнюю петлю драпировки рукава по модели (илл. 42—44).

10. Оставшиеся излишки ткани закладываем в декоративную складку на плече, прокалываем ее контур по линии горловины и часть по линии проймы. Срезаем излишки ткани (илл. 51).

www.handmadiya.com

Трикотажные платья от Анастасии Корфиати

Трикотажные платья — выкройка для вас!

Трикотажные платья — настоящая находка для портних. Во-первых, очень просто сшить, поскольку у них нет необходимости делать вытачки, а ткань сама облегает фигуру. Во-вторых, детали платьев можно сразу строчить оверлоком, одновременно обрабатывая швы. В-третьих, платья, сшитые из эластичного панбархата, как наша модель, выглядят просто сногсшибательно!

Перед тем, как приступить к моделированию трикотажного платья, необходимо построить Выкройку-основу платья по собственным меркам.

Смотрите: Как снять мерки 

ВАЖНО!Поскольку трикотажный панбархат сильно тянется, припуски на свободу облегания при построении выкройки-основы платья делать не надо.

Выкройка трикотажного платья

Рис. 1. Моделирование переда платья

Рис. 2. Моделирование лифа

Рис. 3. Выкройка спинки

При раскрое платья можно дать минимальные припуски на швы — по 5 мм и 4 см по низу платья.

Как кроить и шить трикотажные платья

Такие платья можно шить из разного трикотажа – на хлопчатобумажной основе, би-эластичные, ажурные, с махровой внешней стороной, вязаные и т.п. Платья достаточно легко шьются и прекрасно носятся, к тому же они не требуют особого ухода.

Трикотажные ткани бывают биэластичным (растягивающимся вдоль и поперек) и эластичным (растягивающимся только вдоль или только поперек). Если ткань растягивается только в одном направлении, детали платьев следует выкраивать так, чтобы они растягивались поперек.

Для того, чтобы не возникло трудностей с пошивом трикотажных тканей, необходимо соблюдать некоторые правила работы с ним:

1) Поскольку петли на трикотажных тканях могут «поползти» при примерке платьев, детали платья следует сразу обработать по краю швом «оверлок» или обычным зигзагообразным швом, установив длину стежка на 3-4 мм, ширину – на 2 мм.

2) Стачивать делали трикотажных платьев также следует швом оверлок, узким зигзагообразным швом или обычным швом, используя специальные длинноволокновые полиэфирные нитки.

3) При выполнении машинных швов на трикотажных платьях, обязательно следует заменить иглу в швейной машине на специальную иглу для трикотажа. У этой иглы скругленный кончик, который не прокалывает полотно, а аккуратно раздвигает нити.

4) Для того чтобы сохранить форму горловины, пройм без растяжения, по краю припусков проложите машинный шов, длиной стежка – 2,5 – 3 мм. Можно также использовать полоску клеевой прокладки, выкроенную по косой – ее необходимо приутюжить на припуски.

5) Для того, чтобы плечевые швы платья не растягивались, при их выполнении в шов прихватывается хлопчатобумажная тесьма.

6) Низ платьев прострачивается эластичным двойным швом. Шов выполняется двойной иглой, при этом используется три нити – две верхние, одна нижняя. С лицевой стороны получаются две параллельные строчки на расстоянии 4-5 мм, снизу – зигзагообразная строчка.

Можно выполнять подгибку трикотажных платьев по низу вручную «бархатным швом», верхний срез подгибки подворачивается при этом на 0,5 см. Эти советы также актуальны при пошиве любых других изделий из трикотажа.

Смотрите также:

korfiati.ru

Как сшить платье без бретелек

Как сшить платье без бретелек

Сегодня мы разберем “по полочкам” как сшить платье без

 бретелек на примере платья на фотографии ниже.

Фотографию этого платья прислала читательница сайта, Виктория, с просьбой описать как сшить платье strapless.

Английское название платья “strapless” означает “платье без бретелек”.

Это платье из плотного шелка с отрезным лифом без бретелек. Юбка платья с карманами, по линии талии заложены складки. Линия талии в платье подчеркнута поясом из прозрачной ткани – шифона в тон ткани платья.   

Для начала внимательно рассмотрим фотографию платья и сделаем его зарисовку:

Лиф платья плотно облегает фигуру за счет рельефов, идущих от верхнего среза. Юбка платья расширенная за счет заложенных складочек в области талии. В платье имеются карманы, но на фотографии не разобрать какого они вида (прорезные, накладные, косые, вертикальные). А так, как платье из шелковой ткани, а шелковая ткань, как правило, сыпучая, карманы обработаем в боковых швах. К сожалению, на фото нет вида сзади. Но мы, как “заправские” модельеры придумаем вид сзади сами:

на спинке по лифу, также как и на переде, вертикальные рельефы, на юбке – складочки. Застежка – потайная “молния” в среднем шве спинки.

Для хорошей посадки платья на фигуре, сохранности формы платья в процессе носки, устранения “пролегания” швов применим клеевую прокладку.

Клеевую прокладку Вы должны купить в магазине, желательно в том же, где покупали ткань для платья. Потому что продавец всегда посоветует какая клеевая прокладка подходит к той или иной ткани. Ну, а если Вы уже имеете ткань, а еще не приобрели клеевую прокладку, то спрашивайте в магазине клеевую прокладку с густым клеевым точечным покрытием на флизелине для шелковых тканей. Почему с густым покрытием? Потому что нам необходима клеевая прокладка для создания формоустойчивости лифа платья. Для укрепления краев карманов купите клеевую ленту-паутинку на бумаги 40 см (для двух карманов) и клеевую ленту-сеточку без бумажной основы для легкого и быстрого оформления подгиба низа.

Для обработки застежки – потайную застежку-молния длиной 35-40 см. Молния должна быть длинее среднего шва спинки лифа на 10-15 см.

Не забудьте купить шифон для пояса.

При таком тщательном описании внешнего вида платья, надеюсь, теперь понятно – что! мы должны моделировать на базовых выкройках основных деталей платья – переда и спинки.

Напомню, что базовые выкройки это чертежи основных деталей платья – переда и спинки, сделанные по Вашим меркам. Такие базовые выкройки желательно иметь минимум два комплекта – прилегающего и полуприлегающего силуэтов. В идеале – три, еще прямого силуэта.

В комплект должны входить лекала: половина переда; половина спинки; втачного, длинного, одношовного рукава; половина втачного воротника с острыми концами.

Они выглядят примерно так:

Если Вы еще не владеете достаточными навыками конструирования и не имеете своих базовых выкроек платья, советую взять их из журналов мод, например, “Бурда”. Или обратиться к знакомому портному или закройщику в ателье, где вам изготовят такие базовые выкройки по вашим меркам профессионально.

Для моделирования платья strapless воспользуемся базовыми выкройками платья прилегающего силуэта, так как лиф платья на фотографии плотно прилегает к телу.

Эти базовые выкройки обрисуем на обоях или на другой плотной бумаге, вырежем. Резать, вырезать, склеивать, опять разрезать, то есть моделировать!, будем выкройки из обоев. Называть будем их лекалами. А базовые выкройки отложим в сторону – они нам еще ни один раз пригодятся.

Перед тем, как шить платье без бретелек, продекатируем ткань. Как и зачем декатируются ткани подробно описано в Рубрике “ОБРАБОТКА…” в статье “Влажно-тепловая обработка изделий”.

МОДЕЛИРОВАНИЕ спинки и полочки платья без бретелек

На лекало переда наносим: – линию отреза верхнего среза лифа. Для этого, отступив 8-9 см от горловины вниз по линии середины переда, намечаем точку и соединим ее с нижней точкой проймы на линии бокового среза. Оформим плавной линией верхний срез лифа как показано на рисунке:

- соединяем линией точки вершин нагрудной и талевой вытачек, – соединяем нижнию вершину талевой вытачки с линией низа вертикальной линией, параллельной линии середины переда.

Отрезаем перед по верхней намеченной линии и по линии талии. У нас получились лекала переда лифа и переднего полотнища юбки.

Сначала смоделируем перед лифа.

На верхней боковой части переда лифа наметим плавную линию рельефа, как показано на рисунке ниже. На верхней средней части переда линию рельефа наметим ровной прямой! линией.

Вырежим полученные детали переда лифа и подписываем их: боковая часть лифа – 2 дет., средняя часть лифа – 1 дет.

Приступим к моделированию деталей переднего полотнища юбки.

Для этого отрезанную нижнюю часть переда платья разрежим по намеченной вертикальной линии и по боковым сторонам талевой вытачки.Получим детали для переднего полотнища юбки:

Подпишем их: боковая часть переднего полотнища юбки – 2 дет. исредняя часть переднего полотнища юбки – 1 дет.

Моделировать переднее полотнище юбки мы будем одновременно с выкраиванием юбки непосредственно на ткани. Потому что для обработки складок нам понадобятся линии талевых вытачек:

Моделируем спинку лифа и заднее полотнище юбки аналогично переду лифа и переднего полотнища юбки.

Моделирование спинки:

У нас получились следующие детали спинки лифа, подпишем их: боковая часть лифа – 2 дет., средняя часть лифа – 2 дет., боковая часть заднего полотнища юбки – 2 дет. и средняя часть заднего полотнища юбки – 2 дет.

ВЫКРАИВАНИЕ деталей платья без бретелек с припусками на швы

Для хорошей посадки платья на фигуре и долгого сохранения формы платья в процессе носки, лиф платья выкраиваем двойным. Верхние детали лифа назовем – верхние, нижние – подкладочные. Поэтому выкраиваем следующие детали лифа: боковая часть переда лифа – 4 дет., средняя часть переда лифа со сгибом – 2 дет., боковая часть спинки лифа – 4 дет., средняя часть спинки лифа – 4 дет. с припусками на швы.

Значение припусков на швы для деталей лифа платья:

- по верхним срезам боковой и средней частям переда лифа, по верхним срезам боковой и средней частям спинки лифа – 0,5 – 0,7 см, – по срезам рельефов – 1,5 см, – по боковым срезам – 1,5 – 2,0 см, – по срезам талии – 1,5 см, – по среднему срезу средней части спинки лифа – 2,0 см! Для выкраивания переднего и заднего полотнищ юбки накладываем на ткань полученные боковую и среднюю части, раздвигаем их на 3 – 5 см для складки, обрисовываем мелом лекала, прибавляем припуски на швы. Намечаем линию кармана (линия АБ на рисунке ниже) по боковому срезу примерно на 8см ниже талии. Отмечаем длину входа в карман 14-15см. Прибавляем припуски на мешковину кармана к боковому срезу как показано на рисунке:

Значение припусков на швы для полотнищ юбки платья: по верхнему срезу полотнищ юбки – 1,5 см, по боковому срезу 1,5 – 2,0 см, по нижнему срезу 3,0 -4,0 см.

Вырезаем и получаем следующие детали юбки, они должны быть выглядеть как детали юбки на рисунке ниже:

заднее полотнище юбки – 2 дет. и переднее полотнище юбки со сгибом – 1 дет. с припусками на швы и мешковины для кармана.

Из прокладочного флизелина выкраиваем детали лифа: боковая часть переда лифа – 2 дет., средняя часть переда лифа со сгибом – 1 дет., боковая часть спинки лифа – 2 дет., средняя часть спинки лифа – 2 дет.

Детали клеевой прокладки советую выкраивать не по лекалам выкроек-основ, а по уже выкроенным, с припусками на швы, деталям лифа из ткани.

Все, с кроем покончили!

КАК СШИТЬ ПЛАТЬЕ БЕЗ БРЕТЕЛЕК

1. Прокладываем контрольные нитки по линиям вытачек длиной 5см на полотнищах юбки, как показано синими линиями на рисунке юбки выше, по боковым линиям и по линии низа. Прокладываем “силки” по концам карманов на переднем полотнище юбки, сложенной лицевой стороной внутрь.

2. Складываем лицевой стороной внутрь полотнище юбки, совмещаем намечанные линии и сметываем вытачки 3 – 4 см от верхнего среза. Полученные складочки заметываем по верхнему срезу юбки в сторону середины полотнища. Заутюживать их не нужно.

3. Сметываем боковые срезы юбки. Стачиваем боковые срезы юбки в два приема, прерывая машинную строчку: – от верхнего среза юбки до начала кармана (точка А на рисунке), делаем машинную закрепку, – делаем машинную закрепку от конца кармана (точка Б на рисунке) и до низа юбки.

Разрезаем сметочную строчку в концах кармана (в точках А, Б на рисунке). Удаляем сметочную строчку только там где проложена машинная строчка. В области входа в карман сметочную строчку оставляем.

Приклеиваем клеевую ленту-паутинку в области входа в карман на переднем полотнище юбки (отрезок АБ на рисунке) так, чтобы клеевая лента-паутинка выходила за концы кармана на 2,5 – 3,5 см.

Разутюживаем боковые срезы юбки.

Прокладываем отделочную строчку по краю кармана с лицевой стороны переднего полотнища юбки, отступая 0,5 см от сметочной строчки:

Совмещаем срезы мешковины кармана и стачиваем их шириной шва 1,0 – 1,5 см. Обметываем боковые срезы и срезы мешковины – два среза вместе (боковой срез и срез мешковины переднего полотнища с боковым срезом и срезом мешковины заднего полотнища).

Заутюживаем боковые срезы юбки в сторону переднего полотнища. Удаляем оставшуюся сметочную нитку в области входа в карман и прокладные контрольные нитки в концах кармана.

Обметываем средние срезы заднего полотнища юбки.

4. Прокладываем “силки” по меловым линиям по всем деталям лифа и контрольные нитки по середине передних частей лифа. Дублируем верхние детали переда и спинки лифа.

5. Сметываем и стачиваем рельефные срезы спинки и переда, боковые срезы верха и подкладки лифа. Удаляем нитки сметывания, прокладные контрольные нитки по рельефным и боковым срезам. Разутюживаем боковые и рельефные швы верха и подкладки лифа.

6. Складываем верхний лиф с лифом подкладки изнаночной стороной внутрь. Скалываем: контрольную нитку середины передней средней части лифа, рельефные, боковые швы верхней части лифа с контрольной ниткой середины передней средней частью лифа, рельефными, боковыми швами лифа подкладки. Булавки вкалываем вдоль швов и линии середины передней средней части лифа приблизительно через 10 см.

Проверяем: верхний лиф по ширине должен совпадать с лифом подкладки! Талевые и верхние срезы лифов могут получиться неровными, в следствии утюжки. Пар от утюга может деформировать ткань. Если верхние и талевые срезы лифа не совпадают, воспользуемся лекалами лифа. Вновь обрисовываем мелом верхние и талевые срезы лифа и подравниваем их ножницами. Удаляем булавки и разъединяем верхний лиф и лиф подкладки. Берем лиф подкладки, складываем вдвое лицевой стороной внутрь (или изнаночной), совмещаем рельефные, боковые швы, верхние, талевые срезы, средние срезы спинки. Скалываем булавками. Отрезаем 1,0 см (при условии, что припуск на средний шов спинки равен двум сантиметрам!) вдоль припуска среднего шва спинки. Удаляем булавки.

7. Складываем верхний лиф с юбкой лицевой стороной внутрь по талевым срезам.Совмещаем и скалываем булавками рельефные швы на лифе со складками на юбке, боковые швы, контрольные метки середины передней части лифа с серединой переднего полотнища юбки. Сметываем талевый срез платья. Удаляем булавки.

Стачиваем талевый срез лифа с верхним срезом юбки, прокладывая машинную строчку по лифу. Прокладываем еще одну машинную строчку – строчка в строчку. Удаляем прокладные контрольные нитки и нитки заметывания складок, нитки сметывания платья по талевому срезу.

Шов соединения лифа с юбкой разутюживаем.

8. Для притачивания потайной застежки-молнии меняем лапку швейной машинки на специальную. Приметываем и притачиваем потайную застежку-молнию к средним срезам спинки платья.

Меняем лапку на машинке. Сметываем и стачиваем средний шов спинки платья от конца застежки до низа платья.

9. Выворачиваем платье на изнаночную сторону и вкладываем подкладку лифа внутрь. Складываем платье с подкладкой лифа лицевой стороной внутрь, совмещая верхние срезы. Совмещаем средние срезы платья (с притаченными тесьмами молнии) и подкладки лифа. Сметываем и стачиваем средние срезы шириной шва 1,5 см. Удаляем нитки сметывания.

Заутюживаем швы соединения верхнего лифа с лифом подкладки по средним срезам спинки с сторону подкладки лифа.

Заметываем средние срезы спинки (срезы застежки) так, чтобы спиральки “молнии” шли по сгибам.

10. Сметываем верхний срез платья, совмещая контрольные метки середины передней средней части лифа, рельефные, боковые швы верхней части лифа с контрольными метками середины передней средней части лифа, рельефными, боковыми швами лифа подкладки. Сметываем в два приема: от середины передней средней части лифа до среднего шва спинки.

Обтачиваем верхний срез лифа в “чистый край”. Со шва обтачивания вырезаем клеевую прокладку под строчку настрачивания подкладки лифа на припуск обтачного шва. Удаляем нитки сметывания верхнего среза платья; контрольные нитки, которые остались по сгибам застежки; нитки заметывания срезов застежки.

Выворачиваем платье на лицевую сторону. Выправляем и выметываем верхний срез лифа платья. Выправляем и заметываем края застежки-молнии.

11. Совмещаем рельефные, боковые швы, линии середины переда лифа и сметываем верхний лиф с лифом подкладки вдоль швов и линий середины по лицевой стороне платья. Сметываем верхний лиф с лифом подкладки вдоль талевого шва.

Отворачиваем юбку и сметываем припуск на талевый шов юбки с нижним срезом лифа подкладки. Сметываем и стачиваем припуск на талевый шов юбки с нижним срезом лифа подкладки, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от строчки соединения лифа с юбкой. Удаляем нитку сметывания припуска на талевый шов юбки с нижним срезом лифа подкладки.

Обметываем нижний срез лифа подкладки вместе с верхним срезом юбки:

12. Приутюживаем верхний срез платья и края застежки со стороны подкладки не увлажняя. Удаляем нитки выметывания верхнего среза платья и краев застежки. Удаляем все нитки сметывания верхнего лифа с подкладкой.

Приутюживаем лиф платья.

13. Обметываем нижний срез платья.

Заметываем нижний припуск юбки на изнаночную сторону так, чтобы прокладная контрольная нитка шла по сгибу. Ручную строчку прокладываем на расстоянии 0,7 – 1,0 см от сгиба. Прокладываем клеевую ленту-сеточку между платьем и припуском на подгибку низа и приутюживаем низ (приклеиваем припуск на подгибку) не увлажняя. Удаляем нитки заметывания низа платья и контрольные нитки по линии низа.

14. Обрабатываем срезы пояса “московским швом” или швом вподгибку с закрытым срезом шириной шва 0,5см. Подробную обработку “московского шва” смотрите в Рубрике “ОБРАБОТКА…” в Подрубрике “Обработка низа изделия”.

Все! Платье без бретелек – strapless – готово!

Есть вопросы? Что-то не понятно? Пишите в Комментариях свои вопросы или в форме обратной связи ЕстьВопросыЖмитеЗдесь. Я с удовольствием отвечу на них.

Понравилась статья?

Поделись этой статьей со своими друзьями, нажав на кнопки g+, и ниже – Twitter, ВКонтакте, Facebook, livejournal, Мой мир.

загрузка...

igolo4ka1.ru

Как сшить платье без бретелек своими руками

Опубликовано Мар 25, 2014

Для тех, кто хочет сшить платье без бретелек (strapless), но не знает как, я хочу подробно рассмотреть все тонкости построения выкроек и процесса шитья такого платья. Лиф у этого платья отрезной, а материалом выбран шелк. На линии талии платья располагаются складки, юбку украшают карманы. А пояс в тон платья подчеркивает его женственность и линии.

А еще про простые в пошиве платья были статьи здесь:

Как сшить летнее платье из трикотажа за полчаса

Платье-трансформер своими руками

Шьем платье

Принципы построения выкройки платья без бретелей

Для начала нарисуем эскиз будущего платья. Лиф платья плотно облегает фигуру за счет рельефов, идущих от верхнего среза. Юбка платья расширенная за счет заложенных складочек в области талии.

В платье имеются карманы, но на фотографии не разобрать какого они вида (прорезные, накладные, косые, вертикальные). А так, как платье из шелковой ткани, а шелковая ткань, как правило, сыпучая, карманы обработаем в боковых швах.

К сожаленью, на фото нет вида сзади. Но мы, как «заправские» модельеры придумаем вид сзади сами:

на спинке по лифу, также как и на переде, вертикальные рельефы, на юбке — складочки. Застежка — потайная «молния» в среднем шве спинки.

Для хорошей посадки платья на фигуре, сохранности формы платья в процессе носки, устранения «пролегания» швов применим клеевую прокладку. Для шелка хорошо подойдет клеевая прокладка с густым клеевым точечным покрытием на флизелине для шелковых тканей, так как нам необходима клеевая прокладка для создания формоустойчивости лифа платья.

Для укрепления краев карманов купите клеевую ленту-паутинку на бумаги 40см (для двух карманов) и клеевую ленту-сеточку

без бумажной основы для легкого и быстрого оформления подгиба низа. Для обработки застежки — потайную застежку-молния длиной 35-40см. Молния должна быть длинее среднего шва спинки лифа на 10-15см.

Не забудьте купить шифон для пояса.

Далее мы вносим изменения в базовые выкройки переда и спинки.

В комплект должны входить лекала:

половина переда;

половина спинки;

втачного, длинного, одношовного рукава;

половина втачного воротника с острыми концами.

Для моделирования платья strapless воспользуемся базовыми выкройками платья прилегающего силуэта, так как лиф платья на фотографии плотно прилегает к телу.

Эти базовые выкройки обрисуем на обоях или на другой плотной бумаге, вырежем. Резать, вырезать, склеивать, опять разрезать, то есть моделировать, будем выкройки из обоев. Называть будем их лекалами.

А базовые выкройки отложим в сторону — они нам еще ни один раз пригодятся.

Перед тем, как шить платье без бретелек, продекатируем ткань.

МОДЕЛИРОВАНИЕ спинки и полочки платья без бретелек

На лекало переда наносим:

— линию отреза верхнего среза лифа. Для этого, отступив 8-9 см от горловины вниз по линии середины переда, намечаем точку и соединим ее с нижней точкой проймы на линии бокового среза. Оформим плавной линией верхний срез лифа как показано на рисунке:

— соединяем линией точки вершин нагрудной и талевой вытачек,

— соединяем нижнию вершину талевой вытачки с линией низа вертикальной линией, параллельной линии середины переда.

Отрезаем перед по верхней намеченной линии и по линии талии. У нас получились лекала переда лифа и переднего полотнища юбки.

Сначала смоделируем перед лифа.

На верхней боковой части переда лифа намечаем плавную линию рельефа, как показано на рисунке ниже. На верхней средней части переда линию рельефа намечаем ровной прямой! линией.

Вырезаем полученные детали переда лифа и подписываем их:

боковая часть лифа — 2 дет.,

средняя часть лифа — 1 дет.

Приступаем к моделированию деталей переднего полотнища юбки.

Для этого отрезанную нижнюю часть переда платья разрезаем по намеченной вертикальной линии и по боковым сторонам талевой вытачки.

Получаем детали для переднего полотнища юбки:

Подписываем их:

боковая часть переднего полотнища юбки — 2 дет. и

средняя часть переднего полотнища юбки — 1 дет.

Моделировать переднее полотнище юбки мы будем одновременно с выкраиванием юбки непосредственно на ткани. Потому что для обработки складок нам понадобятся линии талевых вытачек:

Моделируем спинку лифа и заднее полотнище юбки аналогично переду лифа и переднего полотнища юбки.

Моделирование спинки:

У нас получились следующие детали спинки лифа, подпишем их:

боковая часть лифа — 2 дет.,

средняя часть лифа — 2 дет.,

боковая часть заднего полотнища юбки — 2 дет.

и средняя часть заднего полотнища юбки — 2 дет.

ВЫКРАИВАНИЕ деталей платья без бретелек с припусками на швы

Для хорошей посадки платья на фигуре и долгого сохранения формы платья в процессе носки, лиф платья выкраиваем двойным. Верхние детали лифа назовем — верхние, нижние — подкладочные.

Поэтому выкраиваем следующие детали лифа:

боковая часть переда лифа — 4 дет.,

средняя часть переда лифа со сгибом — 2 дет.,

боковая часть спинки лифа — 4 дет.,

средняя часть спинки лифа — 4 дет.

с припусками на швы.

Значение припусков на швы для деталей лифа платья:

— по верхним срезам боковой и средней частям переда лифа, по верхним срезам боковой и средней частям спинки лифа — 0,5 — 0,7 см,

— по срезам рельефов — 1,5 см,

— по боковым срезам — 1,5 — 2,0 см,

— по срезам талии — 1,5 см,

— по среднему срезу средней части спинки лифа — 2,0 см!

Для выкраивания переднего и заднего полотнищ юбки накладываем на ткань полученные боковую и среднюю части, раздвигаем их на 3 — 5 см для складки, обрисовываем мелом лекала, прибавляем припуски на швы.

Намечаем линию кармана (линия АБ на рисунке ниже) по боковому срезу примерно на 8см ниже талии. Отмечаем длину входа в карман 14-15см. Прибавляем припуски на мешковину кармана к боковому срезу как показано на рисунке:

Значение припусков на швы для полотнищ юбки платья:

по верхнему срезу полотнищ юбки — 1,5 см,

по боковому срезу 1,5 — 2,0 см,

по нижнему срезу 3,0 -4,0 см.

Вырезаем и получаем следующие детали юбки, они должны быть выглядеть как детали юбки на рисунке ниже:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

lachat.ru

• 
  Новогодний колпак как сшить
• 
  Что можно сшить из палантина своими руками
• 
  Название швов для шитья на машинке
• 
  Сшить куртку с капюшоном женскую
• 
  Как сшить марлевые подгузники
• 
  Барби как пришить волосы
• 
  Как сшить пальто с цельнокроеным рукавом для начинающих
• 
  Как сшить из ткани круг
• 
  Шитье кукол своими руками из ткани
• 
  Юбку сшить мастер класс
• 
  Как сшить халат пляжный из шифона