Подписка на рассылку
"НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ"

УЗНАЙ О НОВИНКАХ ПЕРВОЙ!

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Сегодня получила платье от Виктории Бекхам. Размер подошёл, но длину чуть-чуть укорочу, т.к. люблю по-короче. Качество отличное. Доставка тоже порадовала, пришло уведомление на 7 день, получила утром на 8 день. Куда хотела в нём пойти - пойду, всё успели, не ожидала, что так быстро получится. Очень сомневалась, но зря. Спасибо!!!

Как я шью жилет на подкладке. Как сшить болоневую жилетку

Мастер-класс: Детский демисезонный стеганый жилет

Мастер-класс для сайта "Шкатулка" подготовила Светлана Меркулова, г. Нижний Новгород.

Выкройку я взяла от плечевого изделия, рассчитанную на нужный мне размер. Собственно, мне понадобилась из нее только полочка и спинка. Вы можете использовать выкройку любой куртки из раздела выкроек сайта "Шкатулка".

Сначала берем ткань для подкладки. У меня это обычный трикотаж.

И выкраиваем из него спинку со сгибом и 2 полочки. Припуски на швы внизу я не стала делать, так как решила сделать жилет на резинке внизу, что и так прибавит ему дополнительную длину.

Откладываем подкладочку пока в сторону.

Теперь необходимо немного увеличить выкройку. Так как верх изделия будет стеганный синтепоном, а синтепон дает дополнительный объем, делаем прибавку, тогда готовое изделие не окажется маленьким.

Берем выкройку, чертим на ней линии, по которым будет раздвигать выкройку (красным цветом). Я увеличивала выкройку на 1 см по каждой линии, т.е. в длину 1 см и в ширину 1 см.

Переводим новую выкройку уже с учетом раздвижки.

Здесь видно, насколько больше получилась новая выкройка.

Теперь новую выкройку вырезаем и накладываем на основную ткань. У меня это тонкая плащевка. По нижнему срезу прибавку на шов здесь тоже не делаю, так как будет резинка.

На этом фото видно, как будет располагаться стежка изделия (красные линии на бумажной выкройке).

Теперь вырезанные детали прикладываем к синтепону.

Синтепон вырезаем с припусками, после стежки излишки можно будет отрезать.

Теперь чертим линии, по которым будем делать стежку. У меня это полосы на расстоянии 3 см друг от друга, сзади по горизонтали, и на полочках по диагонали по направлению друг к другу. Полосы должны быть симметричны, иначе при сборке изделия швы совпадать не будут. И получится не очень эстетично.

Теперь каждую деталь сметываем по нанесенной разметке (если этого не сделать, то ткань будет вся перекошена или получатся складки), затем прошиваем на машинке.

Теперь излишки синтепона можно отрезать.

Вот что получилось.

Теперь скалываем плечевые швы и прошиваем на машинке.

Займемся теперь резинкой.

Измеряем ширину спинки по низу. Вырезаем из трикотажной резинки прямоугольник немного короче измеренной длины, чтобы в готовом виде резинка стягивала низ изделия. Ширину резинки я взяла (6 см *2 + 2 см на швы)=14см.

Накладываем резинку на спинку, растягиваем по ширине, скалываем иголочками и прошиваем на машинке.

Аналогично поступаем и с полочками. Но так как жилет на молнии, а пришивать резинку к молнии не очень удобно, то там, где будет вшиваться молния, вместо резинки добавим прямоугольники из плащевки.

Теперь займемся воротником.

Так как выкройки воротника не было, а мне нужен воротничек-стойка, то я сделала её сама: измерила окружность горловина и начертила.

Вот что получилось.

Сверху воротник немного заужен. Думаю, на фото это видно.

Теперь выкраиваем по этой выкройке одну деталь (наружную) воротника из плащевки и пришиваем к ней слой синтепона по контуру. Вторая часть воротника (внутренняя) будет из резинки.

Теперь скалываем воротник с жилетом и прошиваем на машинке.

Вырезаем вторую половинку воротника. Это прямоугольник длиной, равной верхней (меньшей) длине воротника, и шириной (6см +2см на швы)=8см.

Эту часть воротника можно отложить, пока не будет готова застежка жилета.

Теперь займемся молнией. Так как молния у меня немного длиннее, чем нужно. То мне придется её обрезать. Измеряем нужную длину = длина полочки + высота воротник+1/2 резинки. Не забываем оставить 1 см сверху на воротнике, для пришивания его внутренней части из резинки. У меня вышло 48 см. Отмеряем на молнии нужную длину + припуски на хвостики для её подгибки, и обрезаем.

Лишние зубчики убираем, я это делаю пассатижами. Зажимаю крепко каждый зубчик и дергаю.

Вот теперь молния готова.

Теперь займемся планкой, защищающей от ветра, и не дающей прищемить молнией кожу на шее.

Для этого необходимо вырезать полосу длинной равной длине молнии + пару см на загиб вверху +2 см припуски на швы . Затем складываем её пополам лицом внутрь (я немного уплотнила её тонкой прослойкой синтепона). Затем прошиваем на машинке, при этом верхний кончик закругляем. Выворачиваем на лицо и отстрачиваем (я сделала 3 строчки). Теперь прикалываем молнию, верхний кончик планки загибаем наружу.

Прошиваем на машинке, лишний край планки срезаем вровень с молнией.

Прикладываем готовую часть молнии к жилету и скалываем иголками.

Прошиваем на машинке. Застегиваем молнию и смотрим на результат.

Теперь нужно пометить на второй не пришитой половинке молнии линии соединения воротника и резинки к жилету. Делаем это иголочками.

Теперь молнию расстегиваем. Прикалываем молнию ко второй полочке, совмещая метки со швами.

Теперь прошиваем на машинке. Застегиваем молнию и смотрим совпадают ли швы.

Скалываем по верхнему срезу обе части воротника иголочками. Прошиваем на машинке.

Вот и дошла очередь до подкладки.

Я решила сделать на спинке по срезу горловины вставку из плащевки. Так как подклад у меня из трикотажа, а внутренняя часть воротника из резинки (оба эти материала растягиваются), то вставка придаст жесткости в месте их соединения и будет держать форму.

Вырезаем вставку полукругом, и прикалываем к спинке, подворачивая срезы.

Пришиваем вставку на машинке и не забываем пришить петельку.

Скалываем плечевые швы, прошиваем на машинке.

Заутюживаем швы на спинку.

Скалываем воротник с подкладом по линии горловины.

Прошиваем на машинке.

Теперь займемся проймами жилета.

Вырезаем из резинки две полосы шириной 6 см и длиной примерно равной длине проймы (у меня 30см).

Прикалываем резинку к пройме, равномерно натягивая.

Прошиваем на машинке.

Также прикалываем резинку к пройме подкладки, равномерно растягивая и совмещая плечевой шов на жилете и подкладке.

Прошиваем на машинке. Получается, резинка оказалась прослойкой между проймой жилета и проймой подкладки.

Лишние концы резинки отрезаем.

Теперь скалываем боковые швы.

Прошиваем на машинке.

Проймы отстрачиваем. Закругленные срезы пройм надсекаем. Срезы загибаем от резинки к жилету и прокладываем строчку. Вид с лицевой стороны.

Вид с изнанки.

Вид сбоку.

Теперь низ подкладки и резинку кладем лицом к лицу, скалываем иголочками, равномерно растягивая резинку и совмещая боковые швы на подкладке и резинке.

Кстати в одном из боковых швов на подкладке я оставила отверстие, через которое впоследствии изделие будет выворачиваться.

Прошиваем на машинке.

У нас остался непришитый подклад в районе молнии. Для этого прикалываем подкладку к жилету по линии молнии, при этом изделие вывернуто на изнанку. Затем аккуратно на машинке прокладываем строчку поверх строчки, которой пришита молния к жилету. У меня, к сожалению, не имеется фото этого этапа.

После того, как проложена строчка, нужно срезать уголок на воротнике. Вот этот:

Теперь подклад полностью пришит.

Ещё одно не простое дело, это закрепить линию горловины на жилете и подкладе между собой. Для этого с изнанки необходимо их совместить и сшить крепко вручную. Если этого не сделать, то когда вы станете вешать жилет на вешалку за петельку, подклад будет вылезать наружу.

Выворачиваем изделие на лицо через ответстие. Расправляем все углы и швы. Делаем отстрочку швов, при этом я все срезы загибаю в сторону отстрочки, для их фиксации (на фото показаны линии отстрочки красным цветом).

Зашиваем отверстие в боковом шве вручную потайным швом.

Жилет готов.

Автор:

Другие мастер-классы:

materials.tell4all.ru

Выкройка женского стеганого жилета, размеры евро 36-56 (Шитье и крой)

Рубрика: Блузки, рубашки, туники, жакеты, кофты, футболки, топы, Выкройки женской одежды, ШИТЬЕ И КРОЙ, Шью сама (бесплатные выкройки, описание)

Загрузка...

Выкройка женского стеганого жилета, размеры евро 36-56ПОРТУГАЛЬСКИЕ РАЗМЕРЫ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ:36 (грудь-талия-бедра) 82-66-8838 (грудь-талия-бедра) 86-70-9240 (грудь-талия-бедра) 90-74-9642 (грудь-талия-бедра) 94-78-10044 (грудь-талия-бедра) 98-82-10446 (грудь-талия-бедра) 102-86-10848 (грудь-талия-бедра) 106-90-11250 (грудь-талия-бедра) 110-94-11652 (грудь-талия-бедра) 114-98-12054 (грудь-талия-бедра) 118-102-12456 (грудь-талия-бедра) 122-106-128

ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ НА ЭТУ ЖЕ ТЕМУ:

zhurnal.rykodelniza.ru

Как из куртки сделать жилетку в домашних условиях?

Все девушки любят большое разнообразие вещей, и чем больше, тем лучше. Перебирая гардероб, вы обнаружили свою любимую куртку, которая потеряла свой прежний привлекательный вид: потерлись манжеты и рукава? Что же делать, выбросить? Конечно же, нет! Из такой куртки, можно сделать отличную жилетку по всем современным тенденциям. Стильную, модную и оригинальную вещицу сможет сшить практически любая девушка, даже если нет определенного опыта в кройке и шитье. Стоит приложить лишь немного усердия, фантазии, и жилет, сделанный своими руками, готов к использованию. Вы хотите сэкономить на покупке нового жилета? Тогда, мы вам в этом поможем. В подробном мастер-классе мы расскажем, как из куртки сделать жилетку в домашних условиях.

к содержанию ↑

Джинсовый жилет

С джинсовой тканью наиболее удобно работать: она не слишком плотная, не капризная и легко поддается перешивке. Из джинсовой одежды можно сделать мега-модный жилет с эффектом потертости и рваных дыр. Как из куртки сделать жилетку?

Для работы нам потребуются следующие инструменты и материалы:

Джинсовая куртка.
Машинка для шитья.
Косая бейка или тесьма.
Игла.
Ножницы.
Нитки для сметывания и стачивания.
Мел или обмылок.
Утюг и подушечка для глажки.
Элементы декора (стразы, шипы, кружево).

Подготовив все необходимые материалы, начинаем перешивать джинсовую куртку в жилетку:

Первым делом, необходимо убрать рукава. Для этого отступаем 2-3 см от самого края плечевого шва и наносим линию проймы нашего будущего изделия.

Важно! Не имеет смысла отпаривать рукава – срез проймы в любом случае нужно немного видоизменить.

Далее — аккуратно обрезаем рукав по намеченной линии кроя.
Теперь подгибаем плечевой край примерно на 1-2 см, выполняем прямую строчку на машинке.

Важно! Края жилета можно обработать оверлочным способом или обшить тесьмой, косой бейкой или другим элементом декора, к примеру, кружевом. Можно сделать жилетку с потрепанными плечами, сделать надрезы в некоторых местах или украсить готовой бахромой – это сейчас так модно!

Прикладываем ленту лицом к лицу непосредственно на срез проймы.
Выполняем машинную строчку на 0,5 см.
Следующий шаг – выворачиваем шов и сметываем кант.
После этого закрепляем шов обычной машинной строчкой.
С помощью утюга отпариваем джинсовую жилетку.

Важно! Для удобства отпаривания утюгом используйте подушечку-подкладку или колодку-рукав, которая входит в комплект с утюжной доской.

Приступаем к декору: украшаем камнями уголки воротника и шипами оттеняем плечи.

Вот и все. Теперь вы знаете, как из куртки сделать жилетку своими руками. Стильная джинсовая жилетка готова, теперь можно хвастаться подругам новой обновкой!

к содержанию ↑

Болоневый жилет

Вы сомневаетесь в том, что старая болоньевая куртка может послужить еще не один год? Напрасно вы так думаете. Из нее может получиться стильная жилетка из куртки своими руками. Перешив старую курточку в удобный жилет, вы дадите ей вторую жизнь в вашем гардеробе. Как это сделать, не потратив ни потратив много времени?

Поэтапный процесс работы по пошиву болоньевой жилетки:

Для начала работы выпариваем рукава основы и подкладки куртки.

Важно! Когда наполнитель куртки потерял свою былую форму или же перестал греть, его необходимо заменить на синтепон или холлофайбер.

Если нужно, корректируем линию проймы — так же, как и в случае с джинсовой жилеткой, или немного сшиваем плечевые швы.
После этого сметываем пройму и подшиваем подкладку потайными стежками.

Важно! Если хотите, можно заменить в жилетке застежку-молнию, если она вышла из строя, или отремонтировать, слегка прижав боковые части ходунка (если молния расходится или нечеткая линия смыкания).

Всего лишь немного потраченного времени и у нас готова удобная жилетка для вечерних прогулок!

к содержанию ↑

Как из пуховика сделать жилетку своими руками?

Рукава любимой синтепоновой куртки потерлись, а под руками образовались дыры? Как выходить из ситуации? Может выбросить куртку? Гоните от себя эти мысли, так как эта проблема вполне решаема.

Итак, приступаем к работе:

Первым делом распарываем все плечевые швы.
После этого отрезаем ненужную ткань и синтепон, выравниваем проймы по намеченным линиям. Подшить проймы можно разными способами: подогнуть края внутрь верхнего слоя и утеплителя, сделать разметку вручную, соединить все края и прострочить на машинке.

Важно! Этот способ несложный и имеет место для существования, но проймы, обработанные таким путем, будут немного натянутыми и не очень опрятными.

Обрабатывает проймы заранее купленной косой бейкой или декоративной тесьмой.
Тесьму пришиваем лицевой стороной к подкладке жилетки, после — выгибаем ее на лицевую сторону, проутюживаем и прострачиваем.
Таким образом, как и предыдущую половину, прошиваем вторую часть жилета до образования двух обработанных половин.
После обработки пройм необходимо пришить низ подкладки, используя потайной стежок.

Жилетка из синтепоновой куртки своими руками готова!

Важно! Если ваша молния достаточно плотно закрывается, ее можно просто натереть воском обычной свечи или грифельным карандашом, если такой есть в наличии. Эти способы отлично справляются с данной проблемой. Не забудьте, что грифель подходит больше для молний темных тонов, так как на светлой молнии будут видны следы, которые испортят внешний вид жилетки.

к содержанию ↑

Жилетка из кожзаменителя

Куртки из кожзама имеют слабые места — карманы, подмышечная зона и потертости по линии шва. Сколько не ремонтируй куртку, она все равно будет рваться в тех же самых местах. И тогда приходит мысль, как сшить кожаный жилет из старой куртки.

Для пошива жилета необходимо подготовить такие инструменты:

Острые ножницы.
Швейная машинка.
Игла для ручного шитья.
Машинная игла (для кожи).
Мел.
Портновские булавки.
Подушечка для глажки.
Лоскут из х/б ткани (для проутюживания).
Нитки для наметки и для машинной строчки.
Подсолнечное масло и ушная палочка.

Когда все материалы подготовлены, приступаем к поэтапному мастер-классу:

В самом начале выпарываем рукава и складываем куртку вдоль пополам — таким образом совместим спинки и полочки.
Далее — расправляем подкладку и скалываем булавками с основой.
Отпарываем низ уже бывшей куртки и выворачиваем изделие – необходимо соединить проймы подкладки и основы.
После этого совмещаем плечевые и боковые швы между собой.
Следующий шаг – сметываем между собой пройму верхнего материала и подкладку и соединяем ткань на швейной машине.
В местах закруглений делаем надсечки, не доходя до шва примерно 0,2 см.
Полностью выворачиваем жилет.
Теперь сметываем кант по проймам и продолжаем дальше отделочную строчку.

Важно! Перед наметкой канта проверьте, нет ли коже проколов от иглы. Если проколы уже были сделаны, тогда делайте строчку по тем же местам, по которым будет проходить отделочная машинная строчка.

Когда кант обработан, приступаем к прошивке отделочной строчки.

Важно! Так как ткань сделана из искусственной кожи, то лапка машинки двигалась с перебоями, а иногда вовсе не хотела работать. В этом случае необходимо смазать поверхность кожи на месте строчек обычным подсолнечным маслом. После данной процедуры машинка будет слушаться, а лапка – скользить “как по маслу”.

Теперь, закрепляем обратно низ подкладки.
После сметывания отделочных строчек по обеим проемам убираем все временные стежки.
Тщательно проутюживаем проймы утюгом, использую х/б ткань, чтобы случайно не повредить материал подошвой утюга.

Важно! Не забудьте проверить температурный режим утюга для любого типа кожи. Потренироваться можно на лоскуте аналогичной ткани, если такая есть в наличии. Старайтесь долго не оставлять утюг на одном месте — это может полностью расплавить кожу.

После того, как мы проутюжили проймы, проверяем еще раз качество их обработки, а после обрабатываем низ изделия потайными стежками.
В завершающем этапе декорируем кожаную жилетку так, как позволяет ваша дизайнерская фантазия.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Несколько часов совсем несложной, а увлекательной работы, и у вас в руках стильный теплый жилет, сделанный из старой куртки, которую вы когда-то хотели выбросить. Теперь вы можете носить жилет с водолазкой или платьем, а можно одеть на природу с друзьями. Если задействовать оригинальные идеи и смекалку, то возможно создать целое дизайнерское решение – совместить, к примеру, мех и кожу. Кстати, рукава тоже не выбрасывайте – они понадобятся для переделки других вещей. Желаем удачи и творческих успехов!

Поделиться в соц. сетях:

serviceyard.net

Как я шью жилет на подкладке

Добрый вечер, дорогие читатели и зрители! Хочу поделиться с вами некоторыми своими соображениями по поводу пошива жилета на подкладке. Надеюсь, что будет полезно и интересно.(много фото и слов)

Существует несколько способов в чистую обработать подкладкой жилет, но чаще всего я пользуюсь именно этим. Удобен для любых форматов от Йо-СД (26 см) до 70+.

1.Подготовка лекал. 1.1 Для изготовления лекала жилета нужна основа плечевого изделия соответствующего размера. Я строю основу на миллиметровке, проверяю посадку на макете и в дальнейшем использую для изготовления любых нужных лекал этого размера. 1.2 Копируем на кальку контуры. Обычно я делаю это тонким простым карандашом, но для фото пришлось сделать это ручкой, карандашные линии видно не достаточно хорошо. Чтобы калька не сворачивалась, ее можно прогладить теплым утюгом. 1.3 Моделируем на кальке необходимые изменения. Линии моделирования нанесены красным для наглядности. Я понизила линию проймы на 1см, укоротила линию плеча на 0,5см, увеличила на 0,25см горловину. Кроме того я отметила желаемую линию горловины. Форма горловины зависит от модели и собственного желания. Если жилет планируется двубортным, то необходимо соответственно увеличить ширину полочки (передней части). Так же я уменьшила по модели длину изделия. Чтобы линия низа была плавной, необходимо, чтобы боковая линия и линия низа образовывали прямой угол. 1.4 Вырезаем полученную выкройку из кальки. 1.5 Мои лекала многократного использования, поэтому для прочности я делаю их из ватмана. Наклеиваю выкройку из кальки на ватман канцелярским клеем. Я закладываю припуски 0,5см прямо в бумажных лекалах, потому что это позволяет достичь большей точности кроя, нежели отмечать припуски на ткани. 1.6 Лекала из ватмана с заложенными припусками, готовые к работе.2. Раскрой 2.1 Выкраиваем одну деталь спинки со сгибом и две симметричные детали полочки. Поскольку в лекалах заложены припуски, то нужно их просто обвести. По модели предполагается спинка и полочки из разных тканей, это позволяет более наглядно разобраться в порядке сборки. 2.2 Аналогично выкраиваем детали подкладки3. Пошив 3.1 Скалываем (сметываем) плечевые срезы подклада и основной ткани и стачиваем с припуском 0,5см. Детали располагаются лицевой стороной внутрь. 3.2 Заутюживаем припуски плечевых срезов симметрично в разные стороны на основной ткани и подкладе. 3.3 Складываем собранные детали подклада и основной ткани лицом на лицо. 3.4 Скалываем и сметываем проймы и горловину с переходом на борта полочек (передних половинок). 3.5 Выстрачиваем проймы и горловину с бортами с припуском шириной 0,5см. 3.6 Удаляем наметку. Надсекаем припуски, не дорезая до шва стачивания 1мм, на расстоянии 1-1,5см. Срезаем аккуратно лишние припуски в местах пересечения швов и углах. Надсечки припусков позволяют швам сохранить плавность и лекальность после выворачивания. Операцию нужно выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить шов стачивания. 3.7 Выворачиваем изделие, через просвет плечевого шва. 3.8 Вывернутая на лицо деталь 3.9 Совмещаем боковые срезы лицом к лицу подклад и основную ткань 3.10 Скалываем и сметываем боковые срезы, раскладываем плоско припуски проймы. 3.11 Получаем такую картину 3.12 Стачиваем с шириной припуска 0,5см 3.13 Удаляем наметку, надсекаем припуски, высекаем лишнее в месте стыка боковых швов и шва проймы. 3.14 Выметываем на ребро проймы и горловину. Складываем деталь так, чтобы верх жилета оказался внутри. 3.15 Скалываем (сметываем) нижний срез 3.16 Стачиваем его, оставляя посередине шва просвет около 2,5см Срезаем лишнее в углах. 3.17 Выворачиваем через него жилет и потайными стежками зашиваем просвет. Выметываем борта и нижний срез на ребро. 3.18 Выстрачиваем проймы и края изделия по модели. Наметку удаляем. 3.19 Декорируем жилет по своему желанию.