Как сшить рюкзак из ткани для школьника. Из какой ткани сшить рюкзак

Модный летний рюкзак своими руками – Ярмарка Мастеров

Этот замечательный летний яркий рюкзак станет вашим любимчиком куда бы вы ни пошли! С виду не большой, но очень вместительный! Его хочется брать с собой и в путешествие и просто отправляясь в магазин. Своей необычной расцветкой он наверняка будет притягивать взгляды окружающих, а вы точно будете знать, что такого рюкзака больше нет ни у кого на свете, потому что он сделан своими руками!1. Инструменты и материалы- (основная ткань) хлопок 80 см шириной 137см (мы используем Brummel Honeydew)- (подкладка) ткань хлопок 80 см-энергофлекс (ещё его называют подложка под ламинат , изоком)-молния 65 см разъемная с 2х сторон-молния 35 см (на передний карман)-для лямок- стропа 1,5 м шириной 3см-регуляторы длинны 2шт-репсовая лента (для удлинения бегунка на молниях)-карандаш-ножницы-нитки-булавки

2. РаскройИз основной ткани:-передняя и задняя часть рюкзака 32*42 см (2 детали)-верхняя 67*14см и нижняя часть рюкзака 67*15см (2 детали)-лямки 42*13см (2 детали)-карман 37*20см-верхняя часть кармана 37*10 см-концевики для молнии на кармане 4*4см (2 детали)-деталь, прикрывающая молнию на кармане 36*9см-детали между верхними и нижними деталями рюкзака 15*7см -2 детали-деталь, прикрывающая основную молнию рюкзака 64*10см-треугольники снизу лямок (строп) равносторонний треугольник 5*5см,основание 7см,со сгибом по стороне в 5см-2 детали

Из подкладочной ткани:-передняя и задняя часть рюкзака 32*42 см (2 детали)-верхняя и нижняя часть рюкзака 67*15см (2 детали)

Из энергофлекса:-задняя часть рюкзака 30*40см (на 1 см по периметру меньше внешних деталях рюкзака)-для лямок уплотнитель 30*4,5см (2 детали)

3. ПошивСоединение энергофлекса с задней частью рюкзака и лямкамиРазделите лицевую сторону задней части рюкзака вертикально напополам . От нижнего среза вверх отступите 4см-это будет горизонталь, до которой будет проходить отделочная строчка. И от нижнего же среза отступите 18 см вверх и поставьте метку на линии середины детали - это будет верхняя точка, из которой начнется нижняя отстрочка. Вершина отстрочки нижней будет находится на расстоянии 16см от вершины верхней. Между крайними точками справа и слева расстояние тоже 16см

Положите энергофлекс на лямки таким образом, чтобы на нижнем конце лямки осталось расстояние в 5,5-6см.

Последовательно сложите необработанные края лямок внутрь, как показано на фото

Проденьте стропы в регуляторы длинны (каждая стропа на регуляторе по 15см в длину)

Закрепите стропы в лямках как показано на фото

Проложите закрепочную строчку и отделочную по всей длинне лямок и закрепительно-декоративные на концах, накрепко закрепляя стропы с регуляторами.

Изготовление переднего кармана на рюкзакеСложите углы будущего кармана как показано на фото. Расстояние от угла до строчки по нижнему срезу 4см

Отстрочите, обрежьте до длинны припуска 0,8см

Выверните получившуюся деталь кармана на лицевую сторону, заутюжьте верхний припуск части кармана на 1см. Подготовьте концевики для молнии на кармане (2 детали 4*4см)

Сложите изнаночными сторонами внутрь детали для концов молнии так, чтобы их «чистые» края смотрели друг на друга. Скрепите между собой молнию, верхний срез детали кармана и концевики как показано на фото

Настрочите детали на молнию

Деталь, прикрывающая молнию на карманеСложить деталь вдоль лицевой стороной внутрь и проложить строчки по бокам так, чтобы сторона-сгиб была чуть короче стороны с необработанными срезами.

Выверните деталь на лицевую сторону, тщательно расправив уголки, отутюжьте.

Верхняя часть кармана (деталь 37*10см)Сложите деталь как показано на фото и проложите вертикально строчку на расстоянии 5см от угла по нижнему срезу

Выверните деталь на лицевую сторону, расправьте уголки, отутюжьте. Наложите верхнюю часть кармана на деталь, прикрывающую молнию

Стачайте между собой эти детали, совместив их середины

Проложите отделочно-закрепочную строчку на концевиках молнии с обеих сторон, чтобы молния не разъезжалась

Сколите верхнюю и нижнюю детали кармана между собой так, чтобы молнию не было видно, но она с легкостью открывалась

Настрочите верхнюю часть кармана на верхнюю часть молнии как показано на фото

Аккуратно срежьте, насколько это возможно, часть молнии у боковых срезов кармана (чтобы при настрачивании кармана на рюкзак не сломать игру в этом толстом месте)

Заутюжьте припуски получившегося кармана на изнаночную сторону, чтобы удобно было настрачивать его на основную деталь рюкзака.

Наметьте место расположения кармана на рюкзаке. И сколите детали между собой булавками. У меня карман находится на 5см выше нижнего среза и по краям на расстоянии по 3см с каждого края. В высоту карман примерно 17см. Вы, в любом случае, ориентируйтесь на то, чтобы карман лег без складок и ровно и не слишком близко располагался от краёв рюкзака.

Настрочите карман на переднюю часть рюкзака примерно на 2-3 мм от края.Сколите булавками между собой молнию и переднюю часть нашего изделия, совмещая середины, чтобы не получился перекос. И притачайте молнию к рюкзаку.

Деталь, прикрывающая основную молнию рюкзака (64*10см)Сложите деталь вдоль, лицевой стороной внутрь. Проложите строчки по краям

Выверните деталь и отутюжьте

Нижняя часть рюкзака (67*15см) и детали между верхними и нижними деталями рюкзака (15*7см -2 детали)Стачайте детали между собой как показано на фото. Швы разутюжьте

Совместив середину передней части рюкзака с серединой нижней части, сколите детали между собой, закладывая уголок как показано на фото

Стачайте детали, застрачивая вверху припуски как показано на фото

Вот что должно получиться, когда вы выверните на лицевую сторону детали рюкзака

Верхняя часть рюкзака (67*14см) и деталь, прикрывающая основную молнию рюкзака ( 64*10 см)Обратите внимание, что верхняя часть рюкзака на ширину зубчиков молнии (1 см) уже нижней части для того, чтобы оставить место на молнию.Стачайте детали между собой, как показано на фото (совместив середины, настрочите деталь, прикрывающую молнию на лицевую сторону верхней части рюкзака

Сколите булавками верхнюю часть рюкзака с молнией, совместив середины

Стачайте детали между собой

Вывернув изделие на лицевую сторону, вот, что должно получиться

Аккуратно сколите между собой нижние и верхние детали рюкзака как показано на фото

Проложите закрепочно-декоративную строчку близко к краю

Треугольники снизу лямок (строп) равносторонний треугольник (5*5см,основание 7см,со сгибом по стороне в 5см)Заутюжьте припуски по стороне в 5см как показано на фото

Вставьте стропы в треугольники таким образом, чтобы они словно являлись продолжением стороны со сгибом

Проложите закрепочно-декоративные строчки

Настрочите треугольники на нижнюю часть рюкзака, отступая от шва соединения нижней части рюкзака с деталью, которая между верхней и нижней частями, 4см.

Настрочите стропу-лямку (длиной 28см) и готовые лямки рюкзака к его верхней части

Наконец, притачайте к нашему рюкзаку заднюю его часть по всему периметру

Выверните изделие на лицевую сторону. Модный рюкзак готов! Осталось пришить подклад

7. Изготовление подкладки к рюкзакуСтачайте между собой верхнюю и нижнюю детали рюкзака, швы разутюжьте. Сколите заднюю деталь рюкзака с нашей только что стачанной деталью

Проложите строчку с припуском 1см

Настрочите переднюю часть рюкзака до линии соединения верхней и нижней частей рюкзака. Припуски заутюжьте на изнаночную сторону (для удобства соединения подкладки с основной тканью)

Вставьте подкладку в рюкзак как показано на фото. Распределите подкладку внутри рюкзака, чтобы не было складок и заломов, сколите изделия между собой. Стачайте подкладку с основной тканью вручную потайными строчками.

Модный рюкзак своими руками готов!

Из чего делают рюкзаки

Ткань

От прочности ткани во многом зависит долговечность рюкзака (немаловажны также швы и конструкционные особенности, но об этом чуть позже).

Большинство рюкзаков шьются из синтетических тканей. Самыми распространенными среди них являются Cordura и Oxford, последний имеет еще одно название, широко известное в нашей стране - авизент. Oxford мягче и легче, чем Cordura, но менее прочен. Появляются и новые материалы - например, TitanTex, в который вплетены сверхпрочные волокна.

Для увеличения прочности некоторые производители армируют ткани кевларовыми нитями. Патентом на большинство подобных материалов обладает компания DuPont. Часто приходится сталкиваться с китайскими подделками, которые дешевле, но и менее прочны.

Cordura бывает разной плотности, маркируется цифрами до 1000 включительно. Чем выше цифра, тем прочнее и тяжелее ткань. Поэтому типы тканей комбинируют: в наиболее истираемых местах ставят более тяжелую ткань, менее ответственные узлы изготавливают из более легких материалов.

Все эти ткани имеют водонепроницаемый слой, но это не всегда можно считать однозначным плюсом. Во-первых, через швы рюкзак все равно рано или поздно промокнет, во-вторых, сохнуть он будет очень долго, в третьих, пропитка не слишком долговечна. Поэтому до сих пор встречаются рюкзаки, сшитые из простого технического капрона, который использовался и 10-20 лет назад. Ткань без пропитки быстро промокает, но зато и очень быстро сохнет.

Для того, чтобы рюкзак не промокал снизу (например, чтобы его можно было поставить на мокрую траву или на снег), дно делают из плотной абсолютно непромокаемой ткани - из Тезы и ее аналогов, идущих на изготовление байдарок и катамаранов.

Еще один важный момент - так называемый "горячий крой". Это означает, что края всех деталей рюкзака, выполненных из синтетических тканей, должны быть обязательно оплавлены. Иначе рано или поздно под нагрузкой ткань будет трепаться. Если рюкзак изготовлен не из синтетики, то края должны быть обточены или обработаны оверлоком.

Нитки

Рюкзаки шьют прочными синтетическими нитками (полиамид, капрон или капрон-лавсан). При этом прочность нити должна соответствовать прочности ткани, иначе шов под нагрузкой может прорезать ткань. Поэтому в тех редких случаях, когда рюкзак изготавливают из брезента или его аналогов, нитки тоже берут хлопчатобумажные. Концы швов застрачивают, то есть проходят на швейной машинке несколько раз взад-вперед.

При самодельном изготовлении капроновые нитки еще и оплавляли зажигалкой - образуется небольшой шарик расплавленного капронового волокна, который не дает нитке проскочить через ткань. В промышленных образцах так уже не делают.

Стропы

Еще один важный элемент любого рюкзака - стропы, из которых изготовлены лямки, поясник, боковые стяжки и все прочие регулировки объема. Де-факто стандартом являются капроновые стропы разной плотности и ширины. Обычная ширина - 15, 20, 25, 30 и 50 мм. Для каждого варианта - свое предназначение.

Самые узкие стропы идут на всевозможные дополнительные элементы, крепление внешнего груза, ледоруба, коврика и тому подобных вещей. Стропы 20 мм уже могут использоваться для боковых стяжек - на этом достигается небольшое снижение веса. Наиболее популярная, базовая ширина - 25 мм. Большинство строп на рюкзаке - именно такой ширины. Фурнитура тоже чаще всего рассчитана на такое значение, поэтому проще найти в продаже пряжку взамен сломавшейся. Стропы 30 и 50 мм используются для поясного ремня, причем 50 мм предпочтительнее.

Концы строп либо срезают наискось, что облегчает вдевание в пряжку, либо зашивают в 2-3 слоя, что препятствует самопроизвольному выскальзыванию кончика из пряжки (особенно важно на пряжках-фастексах, которые в противном случае могут потеряться).

Еще один вариант - конец ремня сшивают достаточно большой петлей, куда можно просунуть ладонь в рукавице. Это делается в расчете на работу при предельно низких температурах, когда работать голыми руками невозможно.

Стропы бывают мягкие и жесткие. Для пряжек лучше мягкая стропа, а жесткая идет на всевозможные ручки и петли. Плотность - важная характеристика, имеющая прямое отношение к долговечности. Слишком "рыхлая" стропа быстро начинает трепаться, особенно в пряжках с зубчиками, она может перекручиваться в пряжках, сильно тянуться под нагрузкой и вообще вести себя самым неподобающим образом. С другой стороны, слишком плотная стропа становится жесткой, ее тяжело затянуть.

Стропы несут в себе и функцию дизайна. Крупные фирмы-производители ставят на свои изделия стропу со своим логотипом, затейливым орнаментом или просто хорошо сочетающимся с остальными элементами цветом.

Фурнитура

Фурнитура - это пряжки, молнии и все прочие крючочки-застежки на вашем рюкзаке. Они должны быть прочными и удобными. В зимних путешествиях работать с пряжками приходится в рукавицах, и это предъявляет очень жесткие требования к эргономичности фурнитуры - плохо, если надо снимать рукавицы, чтобы залезть в рюкзак.

Еще недавно считалось, что самая прочная фурнитура - металлическая, но впоследствии оказалось, что хорошая пластиковая пряжка способна выдержать не меньшие нагрузки, а вес при этом заметно снижается. При очень сильных морозах пластиковые пряжки становятся хрупкими и требуют большой деликатности в обращении, без резких рывков и ударов.

Самый популярный элемент фурнитуры на рюкзаке - "трехщелевая" пряжка. Она позволяет затягивать стропу и применяется на лямках, боковых стяжках, для крепления клапана со стороны спины. Пряжка должна соответствовать ширине стропы. Необходимо, чтобы стропа жестко фиксировалась в пряжке, и при этом легко затягивалась. Это зависит не только от свойств самой стропы, но и от геометрии и материала пряжки.

Поскольку на такой фурнитуре крепятся лямки, требуется повышенная прочность. Хорошая пластиковая "трехщелевая" пряжка шириной 25 мм выдерживает рывок в 200 кг, металлическая - чуть больше. Из производителей фурнитуры наиболее известны западные Nexus, National Molding и отечественные "Снаряжение" и "Апри".

На поясном ремне необходима пряжка-самосброс. Во времена самодельного снаряжения на поясники ставили автомобильные ремни безопасности или ремни от самолетных кресел. Не секрет, что в результате массового увлечения туризмом в половине самолетов в СССР выполнить указание пилота "пристегните ремни" не представлялось возможным. Более законопослушные граждане были вынуждены самостоятельно выпиливать пряжку из металла (который тоже где-нибудь воровали).

Самосброс на пояснике - требование безопасности. Важно, чтобы в критической ситуации можно было мгновенно освободиться от рюкзака. Существует два современных варианта поясной пряжки - фастекс и собственно "самосброс".

Фастекс (есть еще термин "трезубец") удобнее застегивать, "самосброс" - расстегивать. Фастекс конструктивно сложнее, и поэтому менее надежен. Наиболее часто пряжки на поясном ремне ломаются не от использования при каких-то экстремальных нагрузках, а потому что на них наступают, когда рюкзак лежит на земле.

Важно, чтобы пряжки поясника не были намертво пришиты, иначе "убитую" пряжку трудно заменить, придется распарывать швы. Все сказанное справедливо и для пряжек клапана, за тем исключением, что на них труднее наступить ногой.

Для крепления альпинистских кошек, дополнительного объема, навесных карманов, коврика и вообще чего угодно, на рюкзак пришивают пластиковые накладки с прорезями. Это наименее подверженный поломкам элемент фурнитуры - просто нечему ломаться.

Для затягивания шнурков, например на горловине рюкзака, используются зажимы-"танки". Почему "танки" - честно говоря, не знаю. В использовании зажимы очень удобны, но под нагрузкой все равно "едут", не могут намертво зафиксировать шнурок.

Полезные мелочи - "колокольчики" на конце шнурков, позволяющие ухватиться в рукавице. Стоит обратить внимание и на то, как сделаны в рюкзаке отверстия для шнурков. Это могут быть металлические люверсы или накладки из кожи. Кожа легче, проще в ремонте и замене, но менее долговечна. Люверсы имеют неприятное свойство частично отрываться от ткани.

Помимо этой основной фурнитуры, существует еще великое множество всякого эксклюзива. Некоторые фирмы специально заказывают необычные пряжки, чтобы их продукция отличалась от конкурентов. По большому счету, это все от лукавого, но попадаются и очень удачные решения.

С нестандартной фурнитурой могут возникать проблемы при необходимости замены вышедшей из строя пряжки: очень часто ломается "трезубец" фастекса, и если он нестандартный, то вы никогда не найдете аналог, и придется менять весь узел целиком, распарывать швы, перешивать ремни...

Отнесем к фурнитуре и застежки-молнии. Их делят на два типа: "витые" и "трактор". Трактор - это молния с крупными зубьями, каждый из которых отдельно закреплен на тканной основе. При движении бегунка такая молния издает характерный звук работающего вдали трактора. Витые молнии изготавливают по другому, зубья образуют непрерывную витую леску. Такие молнии дешевле. Вопpеки pасхожемy мнению, они слyжат достаточно долго. "Тpактоp" тоже не гаpантия - иногда y него начинают выпадать зyбья.

Из производителей традиционно ценится YKK. Многие фирмы сейчас заказывают на специализированных фабриках замки для молний с собственной символикой, так что определить, кто же настоящий производитель, не всегда возможно.

trenager.com

Как сшить рюкзак из старых джинсов и кромок ткани – Ярмарка Мастеров

Хочу поделиться интересной идеей ,которая меня последние три дня никак не отпускает. Как настоящий плюшкин я ничего не могу выбросить,даже малюсенький лоскуток.  А кромочки тканей я собирала для одной своей подруги, которая из них шьет сумки . Но поскольку кромок у меня накопилось уже два мешка, я решила сшить себе рюкзак.  Выкройка рюкзака представляет собой: 1) Прямоугольник 73*37, 2) Донышко- овал 27*16 ,3) две лямки длиной 100 см и шириной 10см (в готовом виде 5 см, 4) Клапан

Нам потребуется: Старые джинсы, кромки ткани, шнур , пуговица,флизелин, люверсы-6 шт, два мет. кольца (необязательно)  . Кромки ткани я настрачиваю  на тонкий флизелин .

Таким способом нужно сделать три детали.

Из одной детали выкраиваем верхнюю часть клапана, из второй две детали лямок и третья пойдет на центральную часть рюкзака.

Из старых джинсов выкраиваем две одинаковые детали

Карманы от джинсов я украсила  шнуром (просто настрочила) ,а затем пришила на основную деталь рюкзака.

Детали клапана сострочила , вывернула , пришила петельку и украсила косичкой из шнура.   Затем нужно  вшить донышко.  Пришить обтачку из джинсовой ткани и в ней  сделать петельки или  установить люверсы.

Лямки пришиваем с обратной стороны под клапан.

Вот, что получилось...

По основной детали и донышку выкраиваем подкладку (вычесть ширину обтачки).

Можно к подкладке пришить пару кармашков. Подкладку  пришиваем к основной детали рюкзака.

www.livemaster.ru

Как сшить рюкзак из ткани для школьника

Из этой инструкции вы узнаете, как сшить рюкзак. Такой рюкзак подойдет для школьников почти любого возраста.

Шьем рюкзак

Понадобится:

• 140 см ткани для рюкзака

• 140 см подкладки

• полосы для ремней

• термоклеевой флизелин

• 2 магнита

Выкраиваем из основной ткани:

(2) 43х38 см части (передняя и задняя)

(2) 43х15 см части (боковые)

(1) 38х15 см часть (основание)

(1) 38х23 см часть (клапан)

(2) 9х66 см части (ремни).

Приклейте на каждую часть флизелин.

Раскраиваем подкладочную ткань:

(2) 43х38 см части (передняя и задняя)

(2) 43х15 см части (боковые)

(1) 38х15 см часть (основание)

(1) 38х23 см часть (клапан)

(2) 66х9 см части (ремни)

(1) 23х7 см часть (ручка)

(2) 15х13 см части (карманы)

(2) 38х33 см части (карманы)

Приклейте флизелин на левую сторону части кармана.

(4) полосы 56х7 см

(4) полосы 48х7 см

Ваши части должны выглядеть так:

Шьем

1. Карман для ручек: сшейте две части, сложив лицевыми сторонами. Оставьте отверстие 5 см, чтобы вывернуть. Выверните и зашейте отверстие. Прогладьте.

2. Карман: сложите лицевыми сторонами, сшейте. Выверните и зашейте отверстие. Прогладьте. Смотрите изображение ниже.

3. Отмерьте 14 см сверху задней части из подкладки и пришейте карман для ручек. Прострочите весь карман сверху вниз через каждые 2 см. Совместите основание большого кармана с низом задней подкладочной части и сколите булавками. Отмерьте 13 см с каждой стороны кармана и прострочите сверху вниз, образуя 3 отделения, как показано внизу.

4. Сложите одну полосу для ремня с подкладкой, лицевыми сторонами вместе, прострочите вдоль длинных сторон, оставив концы не зашитыми. Выверните, прогладьте. Повторите с другим ремнем.

5. Сложите маленькую деталь для ручки пополам и прогладьте. Разогните и положите правой стороной вниз. Загните левую сторону к центру и прогладьте. Загните правую сторону к центру и прогладьте. Согните деталь пополам и прострочите по краю.

6. Отмерьте 7 см от правого верхнего угла задней части и пришейте ремень. Отмерьте 7 см от левого верхнего угла и пришейте другой ремень. Таким же способом пришейте ремни и внизу. Пришейте ручку наверху рюкзака, как показано.

7. Далее сшейте 4 ленты. Сколите булавками две полосы одинаковой длины и сшейте с трех сторон. Выверните, прогладьте и зашейте отверстие. Повторите с другими полосками.

8. По нижнему краю передней части отмерьте 7 см с одной стороны и пришейте короткую ленту. Повторите на противоположной стороне. Смотрите изображение ниже.

9. По верхнему краю клапана отмерьте с одной стороны 7 см и приколите булавками длинную ленту сверху вниз. Пристрочите ленту с двух сторон, остановившись в 2,5 см от нижнего края клапана. Повторите с другой лентой, как показано на изображении.

10. Сложите клапан и подкладку лицевыми сторонами и сколите булавками. Сшейте с двух сторон и нижний край. Выверните, прогладьте. Прострочите верхний край.

11. Приложите клапан к верхнему краю задней части рюкзака, как показано ниже и пришейте.

12. Эта часть не является обязательной. Прикрепите магниты, как показано ниже. Это позволит более надежно закрыть рюкзак.

13. Сложите дно и переднюю часть рюкзака лицевыми сторонами и пристрочите. Сложите дно с задней частью рюкзака и пристрочите.

14. Сшейте длинные стороны боковых частей с передней частью рюкзака. Пришейте противоположные длинные стороны к задней части рюкзака. Пришейте концы полосы дна к концам боковых частей. Повторите на другой стороне рюкзака. Смотрите изображение ниже.

15. Повторите шаги 13 и 14 с подкладкой, оставляя 10 см отверстие, чтобы через него вывернуть заготовку.

16. Поместите рюкзак внутрь подкладки, правыми сторонами друг к другу и сколите булавками, как показано.

17. Прострочите наверху. Выверните рюкзак, прогладьте и прострочите по верхнему краю. Зашейте отверстие.

Ваш рюкзак закончен и готов к школе!

Рюкзак будет высотой около 40 см, шириной 35 см и глубиной 13 см.

Он подойдет для ребенка примерно 148 см ростом и выше. Ремни можно регулировать по мере необходимости.

doit-yourself.ru

: Подробнее о материалах для рюкзаков :: zatrofeem.ru

Долговечность рюкзака зависит во многом от прочности ткани, из которой он сшит.  В большинстве своем рюкзаки изготавливаются из тканей синтетических. Самые распространенные это Oxford и Cordura. Oxford в нашей стране больше известен как авизент. Он мягче, нежели Cordura, но вместе с тем и менее прочен. В последнее время появились новые материалы, в которые вплетены сверхпрочные волокна. К таким материалам относится TitanTex.

Некоторые фирмы-производители выпускают армированные кевларовыми нитями ткани. На большинство этих материалов патент принадлежит компании DuPont. Существует много подделок китайского производства. Увы, при том, что они дешевы, прочностью такие ткани не отличаются.

Плотность ткани Cordura сильно варьируется, ее маркируют цифрами. Чем больше число, тем выше плотность и прочность. Верхний предел - 1000 включительно. Понятно, что вместе с прочностью увеличивается и вес ткани. Потому, чтобы не делать рюкзак слишком тяжелым, ткани сочетают между собой, располагая более плотную на тех участках, которые больше подвержены нагрузкам, в частности – истиранию. Более легкие материалы вшивают на вставках менее ответственных.

Любая из перечисленных выше тканей имеет  водонепроницаемый слой, однако, не всегда это однозначный плюс. Для начала надо упомянуть, что пропитка не так уж долговечна и нуждается в подновлении. Далее – швы являются слабым местом рюкзака, и через них он все равно начнет протекать, какой бы ткань не была. Промокший рюкзак будет очень долго сохнуть. Потому до сих пор в ходу рюкзаки, сшитые из простой капроновой ткани. Этот технический капрон был в ходу еще десять-двадцать лет назад. Такая ткань, конечно, быстро промокает. Но и сохнет тоже очень быстро.

Скорее всего рюкзак промокнет снизу, потому что часто его приходится ставить на мокрую землю или снег. Потому донышку уделяется особое внимание. Его шьют из абсолютно непромокаемой ткани. Это Теза и ее аналоги, идущие на изготовление катамаранов  и байдарок.

Следующий важный момент, о котором обязательно надо упомянуть,  это "горячий крой". Что это значит?  Все детали рюкзака, выполненные из синтетических тканей, обязательно должны быть оплавлены. В противном случае ткань начнет трепаться и сыпаться под нагрузкой.  Не синтетическую ткань по краям обрабатывают оверлоком.

Нитки

На пошив всех рюкзаков идут прочные синтетические нитки: капрон, капрон-лавсан или полиамид. Обязательно, чтобы прочность нити соответствовала прочности ткани. Иначе ткань будет прорезана швом под большой нагрузкой. Потому для пошива брезентовых рюкзаков (а такие еще встречаются) нитки тоже берутся  хлопчатобумажные. Концы швов должны быть застрочены, то есть – на машинке проходятся в обе стороны несколько раз. В самодельных рюкзаках концы нитей еще и оплавляются зажигалкой. На конце образуется маленький  шарик расплавленного волокна, он не позволяет нити проскочить сквозь ткань. Но в промышленных моделях такой способ уже не используется.

Стропы

Стропы – это следующий важный элемент рюкзака. Лямки, боковые стяжки, поясной ремень и прочие атрибуты, регулирующие объем рюкзака, изготовлены из них. Стропы имеют разную прочность и ширину. Обычны следующие варианты: 15, 20, 25, 30 и 50 мм. Каждый вариант предназначен для разных целей.

Дополнительные  элементы изготавливаются  обычно из узкой стропы. Это: крепление внешнего груза, коврика, ледоруба и тому подобных вещей. Из двадцатимиллиметровых строп могут быть сделаны боковые стяжки. Это немного снижает вес рюкзака. Но чаще для этой цели используется двадцатипятимиллиметровая стропа, она наиболее популярна и считается базовой. Большинство строп практически на любом рюкзаке имеют именно такую ширину. На такое же значение рассчитана чаще всего и разнообразная фурнитура. И если какая-то пряжка поломалась, то найти ее будет проще, чем, если стропа была другой ширины. Более широкие стропы (30 и 50 мм) идут на поясной ремень. Причем, лучше, когда стропа более широкая, то есть – пятьдесят миллиметров.

Концы строп обрабатываются двумя способами: либо их в два-три слоя прошивают, либо срезают наискось. Делается это либо для того, чтобы конец стропы легче было вдеть в пряжку, либо – чтобы ее кончик не выскальзывал из пряжки. Последнее особенно критично на пряжках-фастексах, если этого не сделать, они могут потеряться. Есть еще один, более редкий вариант, когда конец ремня сшивается большой петлей. В такую петлю без труда может просунуть руку в рукавице взрослый мужчина. Удобно при работе в условиях очень низких температур, при которых работать незащищенными руками невозможно.

Стропы разделяются на мягкие и жесткие. Всевозможные петли и ручки делаются из жесткой стропы, для пряжек хороша мягкая. Важная характеристика стропы – это плотность. Она напрямую связана с долговечностью.  Чересчур "рыхлая" стропа довольно быстро истреплется, особенно на тех пряжках, которые снабжены стопорящими зубчиками. Она же будет растягиваться от больших нагрузок, перекручиваться и приготовит ряд других неприятных сюрпризов. А чересчур плотная стропа, вопреки ожиданиям, тоже вариант не из лучших. Из-за того, что она очень жесткая, затянуть такую стропу довольно-таки сложно.

Стропы не только функциональны, они еще становятся элементом дизайна. У крупных фирм-производителей по стропе идет собственный логотип или затейливый орнамент. Может быть и более простое решение – стропа будет красиво сочетаться с прочими элементами по цвету.

Фурнитура

К фурнитуре относятся все молнии, пряжки, а также всевозможные крючки и застежки на рюкзаке. Требование к ним одно: прочность и удобство. Зимой с пряжками приходится манипулировать в рукавицах. Оттого к ним особо серьезные требования в плане эргономичности. Никуда не годится, если для того, чтобы что-то застегнуть, расстегнуть или залезть в рюкзак, владельцу рюкзака приходится снимать рукавицу или перчатку.

До недавних пор самой прочной считалась металлическая фурнитура. Но по мере того, как велись все новые разработки, выяснилось, что пластиковые пряжки могут быть не менее прочными, зато весят они намного меньше. При очень низких температурах, пластик, конечно же, становится более хрупким и требует более деликатного обращения. Рывки и удары тут противопоказаны.

Самый распространенный элемент фурнитуры, которым оснащаются рюкзаки, это "трехщелевая" пряжка. С ее помощью затягивается стропа. Эту пряжку устанавливают на лямки, боковые стяжки, ими крепится клапан со стороны спины. Пряжка должна обязательно соответствовать стропе по ширине. Стропа должна жестко фиксироваться в пряжке, но при этом же легко затягиваться. Тут значение имеют не только свойства собственно стропы, но и геометрия и материал пряжки. К прочности пряжек предъявляются повышенные требования, поскольку на них крепятся лямки. Качественная "трехщелевая" пряжка шириной двадцать пять миллиметров может выдержать рывок в двести килограмм. Металлическая выдерживает несколько больше.

К наиболее известным производителям фурнитуры относятся западные компании Nexus, National Molding и российские "Снаряжение" и "Апри".

Поясные ремни оснащаются пряжкой-самосбросом, которая на нем просто необходима. В те времена, когда рюкзаки еще шились в основном самостоятельно, такие пряжки снимали с автомобильных ремней безопасности. Бывало, что граждане снимали их с самолетных кресел. Оттого на авиалиниях Советского Союза часто не было возможности пристегнуть ремни. Те, кому расхищение было не по душе, выпиливали пряжки самостоятельно из кусков металла.

Самосброс на поясном ремне сделан не для удобства. Это требование безопасности. В критической ситуации у человека должна быть возможность мгновенно сбросить рюкзак. Есть два варианта современной поясной пряжки. Это фастекс и "самосброс". Фастекс, он же "трезубец", удобнее застегивается, "самосброс" - расстегивается. У фастекса более сложная конструкция, потому меньше надежность.

Как бы это ни смешно звучало, но пряжки поясника ломаются отнюдь не от того, что их использовали в каких-то экстремальных условиях. Экстремальной ситуацией для такой пряжки становится, когда рюкзак лежит на земле, и кто-то наступает на нее ногой. Вот тогда она и ломается.

Пряжки поясного ремня не должны быть пришитыми намертво, иначе с заменой возникнуть сложности. Распарывать на совесть сделанные швы – та еще задача.

То же самое можно сказать и о пряжках на клапане рюкзака. Единственная разница в том, что на них ногой наступить гораздо сложнее.

Чтобы закрепить альпинистские кошки, дополнительный объем, навесные карманы, коврик и что угодно еще, на рюкзак пришиваются накладки с прорезями, сделанные из пластика. Такая фурнитура ломается реже всего – тут нечему ломаться.

Шнурки на рюкзаке затягиваются с помощью зажимов-«танков». Почему они так называются – история умалчивает. Эти зажимы весьма удобны, но большой нагрузки не выдерживают и все равно начинают соскальзывать. То есть – шнурок намертво не фиксируется.

Из полезных мелочей можно сказать о "колокольчиках" на концах шнурков, которые позволяют ухватиться за них в рукавице. Обязательно нужно уделить внимание тому, как в рюкзаке сделаны отверстия для шнурков. Это либо металлические люверсы, либо кожаные накладки. Металл более долговечен, нежели кожа, но последняя легче, а также такие накладки проще отремонтировать или заменить. У люверсов есть одно неприятное свойство – со временем они норовят оторваться от ткани, к которой прикреплены.

Помимо фурнитуры, считающейся основной, есть еще великое множество оригинальных вариантов. Некоторые фирмы делают необычные пряжки, по виду отличающиеся от пряжек конкурентов. Разницы особой нет, хотя порой встречаются весьма удачные решения.

Понятно, что нестандартную фурнитуру в случае поломки заменить намного сложнее. Надо искать фирменный магазин, либо специально заказывать ее. Чаще всего ломается "трезубец" фастекса. И если вы его найти не сумели, то надо будет заменять целиком весь узел: распороть все швы, перешить ремни.

К фурнитуре можно отнести и молнии. Они делятся на два типа:"трактор" и "витые". Молния, где зубья крупные и каждый закрепляется отдельно на тканой основе – это «трактор». Когда бегунок скользит по зубьям, они издают характерный звук, который и дал молнии название – звук трактора, работающего вдалеке. На витых молниях зубья составляют витую непрерывную леску. Они дешевле, чем молнии типа «трактор». Но, несмотря на это, достаточно долговечны. На «тpактоpе", более дорогом, и, казалось бы, более надежном, иногда выпадают зубья. К самым известным производителям молний относится YKK. Но сейчас многие фирмы, шьющие рюкзаки, ставят на молнию собственную символику. Потому, определить, кто же настоящий ее производитель, довольно сложно.

zatrofeem.ru

Мастер-класс по текстильному рюкзачку ~ KudryaArt. Авторские сумки и рюкзаки.

Всем привет!Делюсь мастер-классом по рюкзачку, шила его очень давно, еще до дружбы с новой машинкой. 

Моделька очень удобная и практичная. Как раз время обновлять летний гардероб).

Размеры готового рюкзака по МК будут таковыми: высота - 30 см, дно - 25х15 см, ширина в центральной части 40 см.  

Материалы для работы: 

Лён для основной части — 0,5 м

Контрастная ткань для кармана и клапанов — 0,3 м

Дублирин — 0,5 м

Объёмный флизелин — 0,4 м

Клеевая бортовка или жесткий дублирин для дна — 25х15 см

Подкладочная ткань — 0,4 м

Магнитные кнопки — 3 шт.

Кожаные хлястики и заклепки - 3 шт.

Люверсы — 8шт

Шнурок — 1 м

Раскрой деталей (все детали даны с учетом припусков 1 см).

Лён:

Основная часть — 32х42 см — 2 детали 

Дно — 27х17 см — 1 деталь

Клапаны (внутренняя часть) — 25х23 см — 1 деталь, 9х14 см — 2 детали

Ручка для переноски — 7х22 см

Ремешки длинные 10х80 см — 2 детали, короткая часть ремешков — 10х22 см — 2 детали.

Планка  - 10 Х 27 см

Из контрастной ткани:

Клапан большой — 25х23 см- 1 деталь

Клапаны на кармашки — 9х14 см — 2 детали

Карман — 50х14 см — 1 деталь 

Дублирин :

Для основной части — 32х42 см — 2 детали

Для кармана — 50 х14 см — 1 деталь

Для клапана большого — 23х25 см — 1 деталь

Для клапанов на карман — 9х14 см — 2 детали

Ремешки длинные 79х6 см — 2 детали

Ремешки (короткая часть) 6х22 см — 2 детали

Ручка для переноски — 5х22 см — 1 деталь

Планка — 8х25 см — 1 деталь

Клеевой объёмный флизелин: 

Для основной части — 32х42 см — 2 детали

Для кармана — 50 х14 см — 1 деталь

Для клапана большого — 23х25 см — 1 деталь

Для клапанов на карман — 9х14 см — 2 детали

Ремешки длинные 79х6 см — 2 детали

Ремешки (короткая часть) 6х22 — 2 детали

Дно - 27х17 см

Подклад:

Основная часть — 32х42 см — 2 детали

Дно — 27х17 см -  1 деталь

Подклад внешнего кармана — 50 х14 см

Внутренний карман 27х31 см -  1 деталь

Процесс дублирования 

Осовную льняную часть дублируем в край изначально дублирином, затем флизилином.

Дно дублируем бортовкой, размещая ее на расстоянии 1 см от края, а затем и объемным флизелином вкрай.

У клапанов внешнюю ткань проклеиваем дублирином, а внутреннюю часть (льняную) — флизелином.

Карман (ткань с совам) проклеиваем дублирином .

Ремешки длинные и короткие также дублируем двумя уплотнителями , оставляя по краям по  2 см на подгиб.

Планку и ручку для переноски проклеиваем дублирином , оставляя от края 1 см.

На всех ремешках заутюживаем края внутрь и складываем полоску 6х79 см в два раза , получаем лямку шириной 3 см.

То же самое делаем с ручкой, она получается размером — 2,5х22 см, и с планкой — ее размер в сложенном виде  4х25 см

Когда все необходимые детали продублированы, необходимо срезать углы на клапанах.

Для этого складываем внешнюю и внутреннюю часть изнанкой друг к другу и ставим отметки. На большом клапане по вертикальной стенке — 4 см от среза, по горизонтальной — 5 см.

В произвольной форме закругляем край.

На маленьких клапанах отмечаем по 3 см от нижнего края и закругяем углы 

Дальше нам необходимо сделать разметку на кармане.

На изнаночной стороне продублированной ткани  находим середину и проводим линию. По обе стороны отмечаем два раза по 2 см и также проводим линии. Это будут наши складки для объёмного кармана. 

Соединяем лицевыми сторонами внешнюю деталь и подклад и сшиваем по верхнему срезу.

Отворачиваем, заутюживаем и прокладываем строчку.

Теперь необходимо сделать складки на кармашке. 

По обе стороны от центра кармашка через 2 см складываем нашу заготовку в два слоя подкладом наружу и прокладываем строчку по краю.Таким образом получаются внутренние складки.

По второй линии (4 см от центра) складываем карман внешней частью вверх и также прокладываем строчку .

Прежде чем пришить карман к льняной детали, нам необходимо сделать срезы в верхней части основных деталей, превращая их таким образом в трапецию.

Для этого по верхнему срезу отмеряем 2 см, а по боковым — 10 см от верхнего края основной детали. Проводим линию и отрезаем лишнюю ткань. 

Дальше прикладываем наш карман к лицевой основной части и по центру делаем строчку, разделяя карман на две части.

Сшиваем клапаны. Соединяем лицом к лицу две части клапанов и прострачиваем, отступая 1 см от края.

При этом большой клапан сшиваем по трём сторонам, оставляя верх полностью открытым, а клапаны для карманов прострачиваем по периметру, оставляя лиш небольшой разрез для выворачивания в верхней части.

Декорируем клапаны. 

На маленьких клапанах по центру отмечаем 1 см от края , на большом — 2 см. Это будут верхние точки кожаных полосок.

На маленькие клапаны используем полоски размером 6х2см. Складываем в 2 раза и одеваем на клапан. Закрепить их можно хольнитенами или пуговицами.

На большой клапан размеры полоски — 12х2 см

Сразу устанавливаем магнитные кнопки. На маленьких клапанах на расстоянии 2 см от края, на большом — 4 см от края.

Пришиваем клапаны, приложив их к верхним срезам карманов  подкладом вверх.

Устанавливаем на карманах вторую часть магнитной кнопки.

Теперь можно пришить карман по периметру к основной части.

Собираем ремешки. 

Прострачиваем по периметру все отутюженные детали ремешков и ручку.

На маленькие части ремешка (3х22 см) одеваем рамку , и сшиваем внизу . 

На длинном ремешке необходимо зафиксировать регулятор. Для этого продеваем один конец через перегородку и закрепляем его строчкой. 

На спинке рюкзака отмеряем 4 см от верхнего среза и проводим по центру линию 23 см.

Прикладываем клапан лицевой стороной вверх так, чтоб намеченная линия как раз попадала на линию пришивания клапана. А это 1 см от края клапана 

Пристрачиваем клапан.

Дальше на расстоянии 1,5 см в обе стороны от центра пристегиваем ручку для переноски, и отступив 1 см от ручки пристегиваем ремешки. Фиксируем размещение швом. Рекомендую несколько раз прострочить это место, можно зигзагом, так как на него будет большая нагрузка.

Последние полтора года я этот момент фиксирую уже толстой ниткой на промке.

Дальше пришиваем нижнюю часть ремешков с рамками к дну основной части.

Так как дно у нас будет шириной 25 см, внизу спинки отмечаем точки пришивания дна. От них отступаем по 1 см внутрь, это и будет место пришивания ремешков.

Когда ремешки зафиксированы, можно пришивать дно . Сначала к спинке, потом к передней части. Швы делаем крепкие, края лучше обработать строчкой зигзаг.

Затем сшиваем рюкзак по боковым срезам и по нижним, формируя дно рюкзака.

Собираем подклад. 

Изначально делаем форму трапеции также, как и с внешними деталями.

Дальше карман. Складываем лицом внутрь деталь таким образом, чтоб получился карман 15,5х27 см . Сшиваем по периметру, оставляя место для выворачивания. 

Отутюживаем готовый кармашек, прикладываем к лицевой части подклада и пришиваем. По центру прокладываем строчку, разделяя его на две части.

Вообще количество и размеры кармашков каждый может сделать индивидуально под себя).

Сшиваем по боковым срезам и пришиваем дно, оставляя одну сторону открытой для дальнейшего выворачивания всего изделия.

В наш готовый внешний рюкзак вставляем лицом к лицу подклад и прострачиваем по верхнему срезу. 

Выворачиваем, отутюживаем готовое изделие и прокладываем декоративную строчку. 

Ставим разметку для установки люверсов. 

От бокового шва на уровне 2 см от верхнего среза ставим метку через 4 см, затем через 9 см. И так же с другой стороны. Всего должно получится 8 люверсов.  Можете поставить и больше, рюкзачок будет более равномерно стягиваться, как котомка. 

Теперь осталось поставить вторую часть магнитной кнопки основного клапана. Наполняем рюкзак и намечаем по центру место для установки кнопки.

Зашиваем подклад  и протягиваем шнурок через люверсы.

При желании на шнурок можно одеть наконечники и фиксатор. 

Также можно делать строчку на кармашке на уровне клапана, таким образом можно разделить его еще на две части. Я так часто делаю, почти всегда). Здесь, к сожалению, еще старая версия.

Такой формы рюкзачков я шила очень много, изменяя размеры и делая некоторые модификации. 

Поэтому можете смело экспериментировать и добавлять свои новшества.

Я знаю, что порой описания составляю слишком закрученные, если где-то у меня получилась нестыковка - пишите. Когда шьешь такие десятками, то кажется всё запредельно просто, поэтому есть вероятность того, что я могла забыть какие-то важные моменты. 

Всем хорошей плодовитой недели!

И да, заранее спасибо за "лайки", "пины" и "решары". :-) Конечно, только если вам понравилось.

blog.kudryaart.com.ua

Как сшить рюкзак своими руками?

Создание красивых аксессуаров своими руками помогает модницам всегда выглядеть стильно и необычно. Сшить красивый рюкзак, который дополнит повседневный или спортивный образ вы можете при помощи подручных материалов.

Пошив рюкзака самостоятельно – задача выполнимая.

Какие материалы нужны для пошива?

Перед вами простая форма рюкзака – создать такую модель можно, не имея специальных умений в шитье. Для работы понадобится:

• Плотная ткань – выбирайте материю по вкусу, исходя из собственных вкусов. Это может быть однотонная материя или ткань с принтом, узорами. Можно использовать искусственную кожу, деним, джинсовую ткань.
• Толстый шнур – около 1 метра длиной. При помощи шнура вы будете затягивать верхнюю часть рюкзака.
• Специальная лента, из которой будут изготовлены ручки рюкзака.
• Застежка-карабин.
• Пряжки, застежки-молнии.

Немного о выборе ткани

Не обязательно покупать ткань в магазине. У вас обязательно найдутся старые вещи, которые никто не носит, выполненные из плотной, подходящей ткани. Можно собрать изделие из нескольких вещей – оно будет выглядеть оригинальнее. Например, вы хотите сделать рюкзак для ребенка – можно использовать старые детские вещи, из которых уже вырос ребенок.

Важно взять материи столько, чтобы ее хватало для раскройки с припусками. Основная деталь раскраивается одна, также, как и карман. Выкраивается 2 детали клапана – это нужно, чтобы клапан выглядел красиво и снаружи, и изнутри. Создавая детали для рюкзака, можно экспериментировать с различными цветами ткани. Если изделие будет из джинсов, то можно выбрать материю разных оттенков. Выберите более светлый материал для клапанов, темный для основы. Красивые сочетания можно создать при помощи ткани с разными принтами.

Также вам потребуется кожа – она используется для создания ремешков и мелких деталей, окантовки клапанов. Натуральная кожа вырезается без припусков.

Этапы пошива рюкзака

1. После раскройки, необходимо заняться основной частью – сшить, обработать швы. Нужно заутюжить припуски, пришить карман.
2. На этом этапе происходит работа со шлевками.
3. Пошив клапана.
4. Создание застежки и бретелей.
5. Декорирование изделия.

Возможен еще более простой вариант пошива рюкзака. Вам потребуется плотная ткань, шнурок, специальные ленты для лямок и подкладка. Мы можем создать наиболее простую разновидность рюкзака – рюкзак-мешок.

Для его создания требуется только сшить мешок прямоугольной формы и оснастить его лямками и шнурком, при помощи которого изделие будет закрываться. Декор – по вашему желанию: можно создать аппликацию, как изображено на фото выше.

Для создания стильного и красивого рюкзака не нужно иметь специальных навыков швеи – достаточно иметь немного свободного времени и минимум материалов.

w-say.ru

• 
  Сшить из палантина пончо
• 
  Как сшить куклу попика
• 
  Как сшить жилетку своими руками без выкройки для начинающих
• 
  Как сшить жилетку своими руками без выкройки для начинающих
• 
  Как сшить связанную шапку спицами
• 
  Как научиться дома шить
• 
  Для собаки сшить
• 
  Сшить юбка миди своими руками
• 
  Для собаки сшить
• 
  Сшить рюкзак своими руками выкройки джинсовый
• 
  Выкройка реглан для шитья