Часть 1. ДИОРАМА . Изготовление морской воды из силиконового герметика. Как сделать воду для макета своими руками

Как сделать воду для макета?

Зная о способах создания водной глади (ссылки на 2 статьи о воде), мы можем приступить к изучению этапов создания воды.

Первый этап. При выполнении дна учитывается местность, степень его фактурности (камни, водоросли, песок, бетон и пр.), цветовое решение и глубина. От этого зависит весь его будущий вид. Материалы здесь используются самые разные, от присыпок и декоративных элементов, которые можно приобрести в специализированных  макетных магазинах, до любых подручных средств и природных материалов (мхи, веточки, камушки).

Второй этап. Изготовление воды для макета. На данный момент, в макетном деле, существует множество различных гелей, предназначенных для выполнения искусственной воды. Самыми известными среди их производителей являются немецкие компании «Faller», «Busch» и «Noch». Эти гели относятся к растворам, не требующим особых навыков в макетировании и творческого подхода. 

Акриловый продукт, разработан для имитации рек, озёр, океанов, ледников в моделях и диорамах. Так же может быть использован для создания водопадов, ряби на воде, льда. Наносится губкой, жёсткой кистью, либо другим подобным инструментом. После высыхания становится прозрачным,тонировка возможна.Время высыхания зависит от толщины накладываемого слоя, влажности в помещении и может варьироваться от 45 мин до нескольких дней.200ml. 450 р.

Но существуют ещё и альтернативы - различные эпоксидные клеи, смолы, прозрачные герметики и всевозможные силиконы, которые наши художники успешно используют для изготовления воды, в её самых невероятных природных проявлениях. На этом этапе художник создаёт фактуру поверхности водоёма, т.е. наносит рябь, волны или, наоборот, делает зеркальную гладь поверхности. Физически работа происходит с полузастывшим материалом, приобретающим в своих свойствах пластичность и тягучесть.

Если же говорить о том, как создать искусственную воду для макета в условно-схематичном виде, чего требуют архитектурные и концептуальные макеты, то здесь всё намного проще. Материалом, для выполнения самой воды, служит любой прозрачный или тонированный  листовой акрил, сатин, ПЭТ разных толщин. Поверхность может быть зеркально-гладкой или зернистой. В дополнение, для передачи характера водоёма, укладывается цветная подложка под воду. Она выполняется либо с помощью покраски основы, либо с помощью цветных самоклеющихся плёнок Oracal.

Технологически, изготовление воды довольно долгий процесс, т.к. наносится она по слоям и требует, в зависимости от материалов, от 1 до 24 часов застывания. Толщина каждого слоя колеблется от 2 до 5 мм.  После полного застывания он имеет усадку – 20-40%. Процедура повторяется столько раз, какую глубину необходимо показать.

Третий этап. Завершающий. На этом этапе художник создаёт фактуру поверхности водоёма, т.е. наносит рябь, волны или, наоборот, делает зеркальную гладь поверхности. Физически работа происходит с полу застывшим материалом, приобретающим в своих свойствах пластичность и тягучесть.

Если же говорить о выполнении искусственной воды в условно-схематичном виде, чего требуют архитектурные и концептуальные макеты, то здесь всё намного проще. Материалом, для выполнения самой воды, служит любой прозрачный или тонированный  листовой акрил, сатин, ПЭТ разных толщин. Поверхность может быть зеркально-гладкой или зернистой. В дополнение, для передачи характера водоёма, укладывается цветная подложка под воду. Она выполняется либо с помощью покраски основы, либо с помощью цветных самоклеющихся плёнок Oracal. Для закрепления материала приводим еще несколько фотографий с разной подачей воды.

Наглядно этапы создания воды мы демонстрируем на мастер-классе "3 способа показа воды на макете".

bestmaket3.ru

ИМИТАЦИЯ ВОДЫ в МОДЕЛИЗМЕ - Как сделать

Наверное одним из многих приятных занятий является — наблюдение за водой. Неважно что это — ручей, пруд, море или океан.

Работы многих художников стараются передать в них всю мощь, красоту и романтику одновременно, запечатлеть определенный момент времени. Именно этот момент у нас остается в памяти и заставляет вспоминать много и много раз.

Вот по этой причине диорама позволяет создать композицию, которая будет радовать Вас долгое время. Кроме композиции и художественности в диораме играет важнейшую роль ее реалистичность. В этой статье мы расскажем как можно имитировать воду для Ваших диорам в стендовом моделизме.

Материалы и способы

Все способы имитации можно разделить на 2 группы:

• объемные;
• поверхностные.

Имитация толщи (объема) воды

Эта техника применяется когда необходимо передать «действия» внутри воды, показать прозрачность. Для таких целей применяются как правило полиуретановые и эпоксидные смолы.

Эпоксидная смола — субстанция желто-коричневого или прозрачного цвета, которая затвердевает с помощью отвердителя.

Достоинства:

• через 2-3 часа после смешивания компонентов, смола меняет свои характеристики и ее удобной наносить на поверхность и придавать форму волн.

Недостатки:

• необходимо тщательное перемешивание и точное соблюдение пропорций компонентов. Если этим пренебречь, то могут появиться пузыри.
• серьезная усадка после высыхания;
• токсичность, неприятный запах.

Полиуретановая смола — это современная замена эпоксидной смоле. В отличии от эпоксидки имеет лучшую текучесть и прозрачность. По этой причине лучше подходит для имитации погруженных в воду предметов. Усадка присутствует, но не значительная. Время до полного высыхания может составлять до 48 часов.

Недостатки:

• сильно токсичная;
• высокая стоимость.

Если нужно создать поверхность воды большой толщины и при этом не нужна прозрачность воды, подойдет «старый дедовский способ» - гипс.

Гипс — недорогой материал без запаха, имеет значительную твердость. Смесь должна быть не очень жидкой, но и в тоже время - не густой. После сушки (1-2 часа) — поверхность можно красить. Для этих целей вполне подойдут как самые недорогие краски — гуашь, так и более дорогие водорастворимые акриловые краски.

Имитация поверхности воды

Иногда бывает так, что в диораме достаточно только одних поверхностных эффектов, например: лужи, пруды, другие небольшие водоемы. Хотя бывают и исключения - морские глади. Вот основные способы.

Силиконовый герметик (прозрачный) — это самый привычный герметик, который упакован в тубы. Идеально подходит для имитации бурной воды. Высыхает от влаги воздуха. Следом за нанесением, работу желательно погрузить под колпак.

Недостатки:

• токсичен пока сохнет, имеет сильный запах уксуса;
• возможно отслаивание при механическом воздействии;
• быстрое высыхание (около 30 минут).

Жидкие гвозди (прозрачные) — тоже знакомый для нас клей. Представляет собой белую, без запаха, нетоксичную субстанцию. Имеет прозрачную основу, которую можно подкрашивать акриловыми красками. Прозрачность слоя появляется только после полного высыхания. Толстый слой сохнет очень долго, поэтому рекомендуется заливать клей толщиной не более 5-6 мм. и делать длину волн до 1 см.

Недостатки:

• длительное время высыхания.

Заключение

Как Вы видите способов для имитации воды в моделизме вполне достаточно, кроме того здесь мы описали не все — а только основные. Одного универсально способа не существует, каждый моделист должен сам выбрать тот или иной способ, подходящий в данной ситуации.

Надеемся эта статья помогла Вам. Успехов в моделировании!

Главная >> Статьи по моделизму >> Имитация воды в моделизме

modelmaster.ru

Из чего сделать имитацию воды если нет эпоксидки (обзор типа))

Поделиться:

Итак, дома нашлось:1. Лак акриловый, прозрачный, глянцевый.2. Клей Момент Кристалл.3. Лак паркетный, бесцветный, глянцевый.4. Клей БФ-6, медицинский5. Детские витражные краски (ну на стекле то они почти прозрачные)6. Герметик силиконовый, прозрачный7. Жидкие гвозди (Момент кажется), тоже прозрачный вариант.8. Клей Титан (купила, пока эпоксидку искала, на всякий случай)В роли емкостей - бабинки от проволоки, толщина заливаемого слоя примерно 5мм (до краев).Фото после заливки и фото через 5 дней (что высохло) ) В процессе заливки насыпала всякие блестяшки, бусинки, пыталась подкрасить витражными красками. В общем, смотрите сами что получилось (фоток много))))

Лак акриловый. Бесцветный (когда высохнет), кинула бусинок на дно, подкрашивать не рискнула (пусть сперва прозрачным такой слой высохнет!).

Получилась фигня... :( Остались какие-то дырки. Сам лак прозрачным не стал. Плюс усох раза в два. Да высыхал дня три...

Момент кристалл. Залился красиво, с витражной краской перемешался нормально, но пузырей внутри было много (не думаю это от моего перемешивания с краской, просто такой он, Момент), кинула бусинку.

Высох быстро. На след день был сухой. За время высыхания пузырей добавилось, все полсантиметра клея усохли в тонкую пузырчатую пленку по форме емкости))) Ну так, если тину болотную имитировать))))

Лак паркетный... Ну видимо на паркете он бесцветный)))) С блестками и бусинками нормально перемешался, не помутнел, никакой реакции не было.С витражной краской не подружился, получилась мутная субстанция(в правом верхнем отделении). Зато капельки краски (если не перемешивать) очень красиво упали (на фото, синие, как бусинки - это витражная краска)

Ооооооо... он еще сохнет.... 5 дней - не срок. Хотя сверху уже можно ногтем поковырять :) но еще мягкий внутри.Цвет не бесцветный. В процессе сушки появились какие-то большие воздушные пузыри. Капельки из краски растеклись(очень красиво выглядит в реальности). В принципе мне понравилось. Если б не желтый цвет, то в несколько слоев можно было бы позаливать.В общем есть над чем пофантазировать).Усох, кстати, не очень. Уровень упал на 1/4 от начального объема.

Клей БФ-6, обычный, медицинский. Вообще он мне очень понравился - смешался с краской хорошо, пузырей не было. Бусинку не видно)))

Сох дня два. Высох в очаровательную пленочку))) В общем для озера не подойдет, но на какие-то другие поделки может прокатить (делают же у нас в стране деревья из ПВА)

Витражные краски. Слишком темные.... Видимо на то они и витражные, чтобы на прозрачные изделия их наносить...

Сохли дня три. Получилось очень интересно, но для озера не подойдет. А вот какую-то лужицу вполне можно изобразить) После высыхания объем не сильно изменился.

Жидкие гвозди прозрачные (слева) и герметик силиконовый прозрачный (справа). Витражной краской краситься отказались))) В герметике она стала комочками, в гвозди ее лить даже не стала...

Итог: если герметик еще и может прокатить под водную поверхность (слегка мутноватую), то для гвоздей можно найти другое применение (не особо то они и прозрачные с таким слоем спустя пять дней, может еще посушить?)Объем вообще не изменился.

Клей Титан. С витражной краской перемешался хорошо. Бусинки не кидала, насыпала блесток...Через пару часов блестки прератились в пузыри, долила еще клея, без украшений.

Сох дня три-четыре. Объем уменьшился в два раза. Блестки частично растворились в пузырьки (видимо реакция какая-то прошла таки). Получилась полупрозрачная пузырчатая масса. Выглядит в реальности симпатичней, чем на фото. Тот клей, что по краям доливала, высох нормально. В принципе если аккуратно наливать, то можно избежать пузырей. Лучше заливать его в несколько слоев (предварительно высушив предыдущий)

Вот, выкладываю анализ материалов, из которых возможно сделать имитацию воды в поделках. 

Предыстория - очень нужно было озеро. Перерыла всю страну и интернет в общем не пропустила. Два наиболее популярных способа: гелевые свечки и эпоксидка.

1. Эпоксидка, конечно здорово, но я в своем городе не нашла где ее купить (толи не там искала, толи не теми словами консультантов мучила, не знаю), что уж говорить о небольших городах? Буду искать дальше, конечно, но пруд из нее сделаю не в этот раз, видимо.

2. Гелевая свечка - недорого, везде можно купить да и у почти всех наверняка есть парочка придаренных когда-то кем-то. Почему я отмела этот метод? Гель он и есть гель. Ткнул пальцем и хана озеру. В общем мне нужно было чтоб "на века"

Надеюсь, мой опыт поможет Вам выбрать что-то подходящее (и не только для озер-водопадов). Если есть замечания-дополнения, пишите, буду только рада 

ПС: я остановилась на Титане, стоит конструкция...сохнет...

stranamasterov.ru

Опыт создания макета Водной поверхности на судомодельной диараме.

Изначально предполагалось, что модель английского 100-пушечного корабля будет традиционной стендовой моделью. Фото 1.

Но так как я время от времени рассказываю разным заказчикам о возможностях по изменению эмоционального восприятия моделей, этот проект получил нестандартное продолжение (в работе над моделью был небольшой перерыв, она зависла, как только я освободился для нее, мы обсудили с заказчиком ее завершение). Заказчик предложил дополнить модель макетом «водной поверхности» и объединить эти два компонента темой «Корабль в бою». Мы посидели и определились по принципиальным моментам окончательного внешнего вида композиции. Композиция будет изображать корабль в ходе морского боя. На модели будут боевые повреждения (пробитые поставленные паруса – марсели, кливер, бизань; сбитые стеньги – бизань-стеньга и грота-брам-стеньга, бизань-стеньга ляжет на правый борт модели, фиксируя момент ее падения; грота-брам-стеньга ляжет на палубу и за борт), нижние паруса, стаксели и блид будут собраны. На заднее стекло витрины будет наклеена самоклеющаяся пленка с распечатанной на ней картиной морского боя. В верхнюю плоскость витрины будет вмонтирована светодиодная подсветка. И конечно модель будет стоять в макете «водной поверхности». Описанию опыта создания этого последнего элемента тематической композиции и будет посвящен этот обзор.

После того, как окончательный вариант внешнего вида был утвержден, я приступил к изготовлению «водной поверхности». До этого случая мне не приходилось иметь дело ни с тематическими композициями вообще, ни с имитациями водной поверхности, в частности. Пока ехал домой после встречи с заказчиком в общих чертах набросал принципиальную схему выполнения работ. От просмотра и поиска материалов в интернете по данной теме не то чтобы отказался, просто не делал этого.

Мне нужно было основание, в котором бы, с одной стороны, была зафиксирована сама модель (была спрятана днищевая часть модели). С другой стороны, на котором была бы зафиксирована сама «водная поверхность».

Я начал с подставки, на которой должна была крепиться сама модель. Т.к. модель должна изображать плывущий корабль, то подставка должна была фиксировать модель с креном на нос и правый борт. На плоскость (фанера 8 мм) закрепил кильблоки, затем закрепил на плоскости саму модель саморезами. Потом подложил под кормовую часть подставки брусок 11х11 мм. И под левый борт подставки брусок 4х4 мм. Заполнил пустоты сосновыми брусками, срезал выступающие за границы плоскости части. Получил подставку, обеспечивающую крен модели на нос и правый борт. Фото 2-3.

На выставленной в таком положении модели, я получил отметки ее заглубления в воду на волне. Я запроектировал, что модель будет уходить в max волны в районе княвдигеда, вторая волна будет иметь свой max в районе кормы, немного не доходя пера руля. Я хотел сделать «водную поверхность» не с «рябью» на плоскости воды, а проимитировать океанскую зыбь, когда идет волна с шагом, практически не создавая мелкого волнения между волнами и на самой волне. Сама модель должна была резать волны под углом к линии гребня волны.

Когда я получил все предварительные размеры, я свел их в чертеж и передал его столярам, которые должны были заниматься изготовлением витрины. Через неделю каркас для «водной поверхности» прибыл в мастерскую. Он представлял собой сэндвич из фанерных листов (8 мм) и сосновых брусков, собранный на саморезы и клей. В верхней плоскости была прорезана фигурная ниша для модели. Фото 4.

Я подогнал окончательно эту нишу под днищевую часть модели. Фото 5-8.

Наметил положение и наживил подставку для модели внутри каркаса.

Можно было приступать к изготовлению самой «воды». По периметру каркаса был укреплен фанерный бортик высотой 10 мм. Фото 9.

Он задавал толщину базового слоя поверхности. Я выполнил гидроизоляцию поверхности верхней плоскости каркаса полиэтиленом и скотчем. А потом замесил обыкновенную строительную финишную гипсовую штукатурку и залил первый слой поверхности. Слой штукатурки не доходил 8-10 мм до края профильной ниши для модели. Плоскость выравнивал стальной полосой по бортику, как по маякам. Оставил на сутки для высыхания. Фото 10-11.

После высыхания первого слоя, разметил направление и шаг волн. Закрепил на саморезах полоски фанеры высотой в 14 мм (это высота волны). После этого заполнил выступы слоем все той же штукатурки. Получилась волнистая поверхность, с max и min. Еще сутки дал на высыхание. Фото 12-14.

После этого малярным скотчем заклеил днищевую часть модели (заодно проверил стойкость покрытия, которое имитирует медную обшивку. По этой теме я делал обзор на этом ресурсе). Закрепил модель на подставке, подставку закрепил внутри каркаса. Заполнил штукатуркой те просветы, которые остались после первых этапов. Шпаклевка немного подсохла и я извлек модель. Снял малярный скотч. С медью было все в порядке – ничего не отклеилось и не отошло. Дал сутки на затвердение штукатурки.

После этого занялся доводкой волн и имитацией бурунов и струй от корпуса модели. На max волн накладывал немного штукатурки и выравнивал шпателем по направлению ветра. Получил верхушки волн, «сдуваемые» и «сминаемые» ветром. Фото 12. Потом вылепил бурун под княвдигедом и расходящиеся от модели струи.. Дал высохнуть. На этом работы со штукатуркой были завершены. На все про все понадобилось около 25 кг сухой смеси.

После высыхания штукатурки приступил к окраске. Для этого использовал три оттенка (строительные акриловые красители) – аквамариновый, синий, белый. Первый слой – развел аквамариновый и белый, получился очень светлый. Выкрасил всю поверхность. Как оказалось (как ни как первый раз рисовал море), правильно поступил. Это, с моей точки зрения, важно – вначале светлый, а потом темный. Наоборот не получается того эффекта, который с моей точки зрения правильно передает ощущение воды. Наносил кистью. Это тоже, с моей точки зрения, важно. Вспоминал видеосюжеты и свои впечатления от наблюдения морской поверхности, как движется волна, особенно при взгляде из-под воды это видно. Там видны «струи» воды, они вытянуты как нити. И между волнами вода растягивается струями. Поэтому кисть вот этот эффект «струй» обеспечивает.

Высох краситель. Дальше развел аквамариновый и синий с небольшим добавлением белого. Покрасил промежутки между волнами. Получились светлые, «пронизанные солнцем» верхушки волн и темные промежутки между волнами. Высох краситель. Потом уже выравнивал цвет на разных участках, сообразуясь со своими представлениями о том, как должна выглядеть вода. Все окончательно высохло. Прошел всю поверхность лаком из аэрозоля. Фото 15-30.

Приступил к имитации «пены морской». Незадолго до работы над макетом, я посетил выставку картин из камня. Запомнились впечатления от картин на морскую тему и зимний пейзаж. Пена и снег были волшебными. Поэтому решил попробовать проимитировать что-то похожее. Взял самый распространенный минерал, который встречается в магазинах – поваренную соль, экстра. Промазывал верхушки волн, вершины струй, отдельные точки между волнами клеем ПВА, потом засыпал эти участки солью. Давал высыхать. Кистью убирал остатки. Потом при помощи малой кисти, смоченной в воде, корректировал форму и интенсивность «пены». Дополнительно проявился эффект соли. При растворении в воде и последующей кристаллизации она становилась более рыхлой и давала мелкие разводы. Это, с моей точки зрения, довольно удачно имитировало реальную пену и пузырьки воздуха на поверхности воды. После окончательного высыхания соли и водных разводов прошелся еще раз по всей поверхности лаком из аэрозоля. Фото 31-37.

На этом работы по созданию «водной поверхности» были закончены. Впереди завершение самой модели и обкладки витрины.

Автор - Виталий Анахин (navymast)Город - Харьков.

Эксклюзивно для сайта ModelsWorldПерепечатка и публикация на других ресурсахвозможна с разрешения администрации сайтаи обязательной ссылкой на ресурс.Контакт [email protected]

Мой блог находят по следующим фразам

workshop.modelsworld.ru

изготовление морской воды из силиконового герметика (часть 1)

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Начнем первый ре-пост с изготовления морской воды из силиконового герметика

С помощью данного метода можно довольно быстро смоделировать штормящее море. Ввиду того, что силиконовый герметик имеет довольно вязкую структуру, сделать из него спокойную водную поверхность довольно сложно (для этого существуют другие методы). Для начала нам понадобится: шпаклёвка по дереву, тюбик силиконового герметика, пистолет для его выдавливания, старая жёсткая кисть, небольшая ёмкость для смешивания и акриловые краски.

Следует обратить внимание на то, что силиконовый герметик имеет довольно резкий токсичный работать с ним необходимо в хорошо проветриваемом помещении.

Для примера взят кусок пенопласта на который нанесена шпаклёвка по дереву имитирующая первоначальную структуру воды которая после высыхания покрашена тёмно синий краской.

Далее, следует выдавить силиконовый герметик в какую-нибудь ёмкость, добавить в него краску необходимого цвета и тщательно перемешать. Цвет должен быть светлее чем тот, который использовался на предыдущем шаге поскольку ближе в поверхности вода выглядит более светлой.

После того как герметик стал равномерного цвета необходимо покрыть основу полученным составом распределяя герметик по поверхности так, чтобы сымитировать волны и всплески там где это необходимо.

Добавить контраст можно выдавив герметик на водную поверхность и перемешав его с ранее нанесённым.

Получатся более светлые волны. Таким образом можно добиться различных оттенков морской воды и сымитировать след то судна.

При необходимости моделирования гребней волн и пены необходимо в емкости перемешать герметик с белой краской и нанести его на водную поверхность. Будет не лишним сверху немного присыпать белые гребни зубным порошком.

В итоге на диораме получается вот такое штормящее море. После высыхания герметика, если необходимо добавить ещё оттенков можно немного "подкрасить" воду из аэрографа.

На сегодня все, следующий пост посвятим Изготовлению морской воды из акрилового клея.

Пожалуйста все, кто «имеет, что сказать» по данному вышеизложенному методу пишите. Возможно, кто-то уже готовил подобную диораму. На сей момент интересует метод ТОЛЬКО ИЗ СИЛИКОНОВОГО КЛЕЯ

С Уважением ко всему, что Вы делаете

1. Диорама - изготовление морской воды из силиконового герметика (часть 1)
2. Диорама - изготовление морской воды из акрилового клея (часть 2)
3. Диорама - имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water (часть 3)

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Начнем первый ре-пост с изготовления морской воды из силиконового герметика

С помощью данного метода можно довольно быстро смоделировать штормящее море. Ввиду того, что силиконовый герметик имеет довольно вязкую структуру, сделать из него спокойную водную поверхность довольно сложно (для этого существуют другие методы). Для начала нам понадобится: шпаклёвка по дереву, тюбик силиконового герметика, пистолет для его выдавливания, старая жёсткая кисть, небольшая ёмкость для смешивания и акриловые краски.

Следует обратить внимание на то, что силиконовый герметик имеет довольно резкий токсичный работать с ним необходимо в хорошо проветриваемом помещении.

Для примера взят кусок пенопласта на который нанесена шпаклёвка по дереву имитирующая первоначальную структуру воды которая после высыхания покрашена тёмно синий краской.

Далее, следует выдавить силиконовый герметик в какую-нибудь ёмкость, добавить в него краску необходимого цвета и тщательно перемешать. Цвет должен быть светлее чем тот, который использовался на предыдущем шаге поскольку ближе в поверхности вода выглядит более светлой.

После того как герметик стал равномерного цвета необходимо покрыть основу полученным составом распределяя герметик по поверхности так, чтобы сымитировать волны и всплески там где это необходимо.

Добавить контраст можно выдавив герметик на водную поверхность и перемешав его с ранее нанесённым.

Получатся более светлые волны. Таким образом можно добиться различных оттенков морской воды и сымитировать след то судна.

При необходимости моделирования гребней волн и пены необходимо в емкости перемешать герметик с белой краской и нанести его на водную поверхность. Будет не лишним сверху немного присыпать белые гребни зубным порошком.

В итоге на диораме получается вот такое штормящее море. После высыхания герметика, если необходимо добавить ещё оттенков можно немного "подкрасить" воду из аэрографа.

На сегодня все, следующий пост посвятим Изготовлению морской воды из акрилового клея.

Пожалуйста все, кто «имеет, что сказать» по данному вышеизложенному методу пишите. Возможно, кто-то уже готовил подобную диораму. На сей момент интересует метод ТОЛЬКО ИЗ СИЛИКОНОВОГО КЛЕЯ

С Уважением ко всему, что Вы делаете

1. Диорама - изготовление морской воды из силиконового герметика (часть 1)
2. Диорама - изготовление морской воды из акрилового клея (часть 2)
3. Диорама - имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water (часть 3)

blogs.modelsworld.ru

Как модели плавают или имитация воды в морских диорамах.

Море притягивает взгляд. Картины великих художников, фотографии передают нам лишь короткий, почти неуловимый миг всей динамики и нескончаемо меняющейся красоты моря. Но хочется постоянно ощущать это мгновение. Смешно, но самые жаждущие этого зрелища - судомоделисты. Ведь что есть модель корабля (самолёта, танка и т.д.), как не миг жизни оригинала? А диорама? Наиболее сложный и более трудоёмкий во всех отношениях аспект моделизма. Надо не только мастерски "оживить" модель, но и гармонично расположить её диораме. Изготовление, или же грамотнее сказать - имитация водной поверхности на диораме морской тематики, зачастую является камнем преткновения у большинства моделистов. И дело отнюдь не в навыках - просто сами материалы и их комбинация вызывают множество вопросов. В модельной литературе и сети есть масса советов. Но на мой взгляд, большинство из них довольно трудоёмки, требуют определённых навыков в работе с используемыми материалами и, что немаловажно - не дешёвые в денежном отношении...

Мой способ построен изначально на этом последнем аспекте. Но, ближе к делу. Для примера я выбрал работу над эсминцем USS Leutze. Собранную из картона модель по ватерлинию и приклеил на деревянную доску.(см Рис. 1-2). Поверхность желательно не обрабатывать. Это немаловажно для дальнейшей операции. Учитывая "многослойность моря", я приклеиваю корпус на картон с запасом 4-6 мм. Границы прокрашиваю в цвет ватерлинии.

Рис.1

Рис.2

Сделал раствор гипса. Он должен быть не слишком жидкий, но и не густой. Небольшой лопаткой или стиком я "намазываю" его на поверхность доски. Уже изначально представив общий и желательный вид, создаваемого мной моря, я стараюсь придать фактуру небольших волн. Эдакой ряби. Обратите внимание - за кормой эта рябь должна быть более частой. Это кильватерный след. (см Рис. 3-5).

Рис.3

Рис.4

Рис.5

После высыхания гипса - около часа, начинается покраска. Я использую обычно гуашь и акриловые краски. (см Рис. 6-9).Море одноцветным не бывает. От тёмного - синий с добавками чёрного, я перехожу плавно к более светлым оттенкам. Добавляю немного зелёного.

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Рис.9

Вообще, мой совет - чаще держите перед глазами во время работы фотографии или картины с изображением моря. Айвазовского, например. После покраски, даю просохнуть около 1,5-2 часов.

Затем наступает самый основной и ответственный этап. Для имитации воды непосредственно, я использую прозрачный силикон. Или, как его называют - "прозрачный строительный герметик".

Постепенно, не спеша, "намазываю" его не толстым - от 1мм до 3-4 мм на поверхность. Для этого использую небольшую плоскую кисть (см Рис. 11). Следует заметить, что мазки хоть и не равномерны, но отнюдь не хаотичны! Это обуславливается в первую очередь течением, движением корабля, волнением - короче поставленными условиями в данной задаче.

Надо принимать во внимание многие факторы. Покрытие силиконом затягивать не стоит в виду его застывания. После покрытия первым слоем, я беру небольшой кусочек картона и, обмакнув в машинное масло (можно так же использовать другие типы тех. масел), "приглаживаю" излишние неровности. Масло же можно снять ваткой после застывания силикона.

Рис.10

Рис.11

Рис.12

Можно приступать к работе со вторым слоем. В нём я стараюсь придать основные очертания и формы волн. Перед нанесением его, я частично подкрашиваю слабо разведенными акриловыми красками первый слой. Море должно быть многослойным, вот я и стараюсь придать этот эффект. Опять так же небольшой плоской кистью "намазываю" погуще волны (см Рис.14-16).

Затем даю просохнуть. Белой акриловой краской на гребнях волн рисую пену. Так же, то тут то там, слегка даю ей же лёгкие мазки на всей поверхности. (см Рис. 10 и 13).

Рис.13

Рис.14

Рис.15

Рис.16

Приступаю к финишу. Тонкой кистью делаю добавления силикона. Особенно тщательно прорабатываю бурун от форштевня. Как правило - это "лицо" идущего корабля. Опять же постоянно сверяюсь с фотографиями оригинала или другими изображениями кораблей. Силикон даёт возможность сделать его полупрозрачным и наиболее достоверным. На гребень буруна аккуратно пинцетом "примешиваю" кусочек синтетической . ваты (см Рис.17).

В принципе всё. Я не даю конкретного наставления по работе с инструментами и материалом. Это как у кого получается. Я на примере своей работы лишь постарался передать свой способ моделирования диорамы морской тематики.

Источник: http://www.armourbook.com/forum/topic_324

alex-leshy.livejournal.com

симуляция воды и жидкостей в поделках

Имитация воды в кукольных миниатюрах

Обычно, миниатюристы используют эпоксидную смолу для симуляции воды и других жидкостей. Если вы видели различные напитки, блестящие соусы на еде, сырые яйца, супы или другие жидкости в кукольных миниатюрах, а также видели прекрасные водные эффекты в железнодорожных или пейзажных сценах, возможно, вы смотрели на изделия из эпоксидной смолы. 

Только слой в 3 или 6 мм материала можно залить за один раз. Вы не сможете залить один толстый слой этого материала. Например, глубокую воду можно сделать только в несколько слоев.

Что такое двухкомпонентная прозрачная эпоксидная смола?

Двухкомпонентная прозрачная эпоксидная смола – это глянцевое покрытие, полученное из смеси эпоксидной смолы и затвердителя. Купить ее можно в хозяйственных магазинах и строительных супермаркетах. Основное применение материала – стойкий и сильный блеск, после того, как он затвердеет. Двухкомпонентную эпоксидную смолу продают в наборе (две баночки: одна с затвердителем, а другая – с эпоксидной смолой). Когда эти два компонента смешать в равных количествах, смесь нагревается, затем становится гелеобразной, а после этого полностью затвердевает.

Безопасная работа

Работать с эпоксидными смолами необходимо только в хорошо проветриваемом помещении. Вы должны избегать вдыхания паров (пары эпоксидной смолы намного легче, чем пары других химикатов, которые используются для симуляции воды), а также желательно надевать при работе с эпоксидной смолой перчатки и защитные очки для защиты рук и глаз от случайного попадания брызг. Продукт реализуется с доступной инструкцией для безопасного применения.

Медицинский или обычный спирт может быть использован для того, чтобы удалять расплесканную жидкую смолу с поверхностей и инструментов.

Смешивание

Два компонента должны быть полностью перемешаны вместе в одном контейнере (который после работы нужно выбросить). Материал, из которого сделан контейнер, не должен вступать в реакцию с эпоксидкой. Хорошо для работы с миниатюрами подходят маленькие пластиковые стаканчики с мерными отметками (например, такие продают вместе с сиропом от кашля), в которых можно смешать два компонента смолы. Если же у вас ничего такого нет под рукой, можно использовать и одноразовые шприцы, для того чтобы отмерить нужное количество материала.

Когда у вас получатся две равные порции, вы выливаете эпоксидную смолу в посудину с затвердителем и тщательно перемешиваете эти два компонента деревянной палочкой.

Затем, когда компоненты хорошо вымешаны в контейнере, вы переливаете их обратно в контейнер, где была эпоксидная смола, чтобы убедиться, что вы использовали компоненты в равных количествах, и то, что осталось на дне первой посудины, использовано полностью.

Удаление пузырей

Смешивание эпоксидной смолы и затвердителя приведет к образованию пузырьков. Если вы подуете на смесь, пузырьки полопаются из-за того, что в вашем дыхании присутствует углекислый газ. Если вы будет заполнять маленькие бутылочки, баночки, стаканы или кувшины, оставьте эпоксидку на несколько минут, чтобы из нее вышли газы, перед тем, как перелить ее в ту посудину, в которой она будет затвердевать.

Условия работы

Большинство производителей эпоксидной смолы указывают в инструкции время приблизительно 30 минут до того момента, пока смола станет гелеобразной (это время зависит от температуры в помещении). Большинство двухкомпонентных эпоксидных смесей затвердевают приблизительно через 8 часов при температуре 21˚С. Но их нельзя использовать при влажности в помещении около 50%, иначе они могут затуманиться. У материала есть срок годности, по крайней мере год, если он хранится в плотно запечатанном контейнере. Изделия из эпоксидной смолы пожелтеют, если их выставить под прямые солнечные лучи.

Имитация жидкости с помощью двухкомпонентной прозрачной эпоксидной смолы

Эпоксидная смола оседает в плоскую поверхность. Она медленно тянется вниз по стенкам посудины. Чтобы сделать имитацию неподвижной воды, вам нужно будет применить окончательное выравнивание для ее поверхности, чтобы убрать «торчащие» края, которые образовываются после стекания массы по стенкам.

Если вы задумали сделать симуляцию таящего желе, мороженого или пролитого напитка, позвольте эпоксидной смоле стать гелеобразной, перед тем, как наливать ее. Таким образом, у вас получится более толстый слой, чем если бы вы наливали ее сразу же после смешивания.

Для того, чтобы сделать мокрый след или эффект лужи, но с тем условием, что потом нужно будет удалить этот эффект с поверхности, налейте смолу на гнущуюся пластиковую поверхность. Оторвите пластмассу от «лужи», а затем поместите «лужу» на пол в кукольном домике без выливания смолы на пол.

Есть и другие продукты, которые подходят для эффекта бегущей воды лучше, и большинство из них могут комбинироваться с затвердевающей двухкомпонентной прозрачной эпоксидной смолой.

Советы и подсказки

Неправильное смешивание приведет к тому, что эпоксидная смола не затвердеет. Отмеряйте хорошо, перед тем, как будете смешивать.

Когда будете наполнять контейнер с маленьким горлышком, наполняйте его по капле с кончика булавки или зубочистки. Либо используйте одноразовую пипетку или шприц.

Избегайте работы в холодном и влажном помещении, иначе смола может затуманиться.

Используйте специальные краски для работы с эпоксидной смолой. Совместимые краски бывают прозрачными или полупрозрачными, а цвета можно смешивать.

Некоторые пластмассовые детали могут растворяться в эпоксидной смоле. Проверьте, не испортятся ли краски или основы от смолы, прежде, чем работать с ними.

Удачи!

milui-tigrenok.livejournal.com

• 
  Как своими руками сделать бабочку на шею из ленты своими руками
• 
  Чехол на стул из джинсов своими руками
• 
  Чехол на стул из джинсов своими руками
• 
  Марлевый подгузник своими руками видео
• 
  Марлевый подгузник своими руками видео
• 
  Бижутерия из фетра своими руками
• 
  Бижутерия из фетра своими руками
• 
  Как сделать чехол для телефона с ушками своими руками
• 
  Шапка из ткани своими руками женская
• 
  Как сделать чехол для телефона с ушками своими руками
• 
  Шарфик своими руками связать