Делаем подарки и сувениры с помощью пирографии. Выжигание по дереву цветное

Методы раскрашивания древесины при выжигании

Методы раскрашивания древесины при выжигании

Первый проект — три бабочки

Для работы вам понадобится доска из вяза размером 180 х 250 мм или около того. Переведите изображение трех бабочек на древесину и ластиком сделайте нижнюю бабочку как можно более бледной.

Контуры рисунка

На первом этапе работы, как обычно, необходимо выжечь пирографом контуры рисунка, оставленные копировальной бумагой. Начните с бабочки, расположенной в середине. Надавливайте на рукоятку пирографа со средней силой, работайте медленно. Задача в том, чтобы получалась темная сплошная линия.Закончив со средней бабочкой, переходите к той, что сверху. В этом случае температуру насадки установите поменьше, нажимайте на рукоятку пирографа слабее, но имейте в виду, что глубокие следы украшают работу и делают жилки на крыльях более похожими на настоящие.Наконец, переходите к бабочке снизу. Эту бабочку предстоит раскрасить, поэтому линии ее контура должны быть светлыми и глубокими. Установите очень низкую температуру насадки и нажимайте на рукоятку пирографа посильнее. Насадку ведите по древесине боком, чтобы она не погнулась от нажима.

Первая бабочка

Вы, вероятно, уже догадались, что средняя бабочка должна получиться темной. На данном этапе воспользуйтесь ложковидной насадкой. Очень важно правильно установить температуру, поэтому не забывайте проверять на ненужном куске древесины накал насадки. Температура должна быть не слишком большой, но достаточной для того, чтобы можно было провести темную линию без чрезмерного нажима на насадку. Непосредственно перед прикосновением насадки к поверхности древесины, чтобы избежать эффекта перегрева, можно осторожно подуть на нее.Проведите темный штрих от края крыла, следуя направлению жилки. Интенсивность тона штриха должна постепенно убывать по мере приближения к тельцу бабочки. Затемнив, таким образом, весь внешний край крыла, проделайте то же самое с внутренним. Поскольку вам предстоит покрыть штриховкой меньшую площадь и наносимые вами штрихи будут короче, несколько убавьте температуру насадки. Каждый штрих начинайте от внешнего края тельца.Теперь выполните тонировку на тельце бабочки, несколько уменьшая скорость движения насадки под полосками на спинке, чтобы создавалось впечатление, что эта область затенена. В верхней части тельца добавьте тонкие волоски. Температуру для этого сделайте меньше, работайте быстро, краем насадки, нанося штрихи от продольной оси тела в стороны.

Вторая бабочка

Теперь можно заняться бабочкой сверху Для начала нанесите тени так же, как и в случае с первой бабочкой, только установив более низкую температуру и нажимая на рукоятку пирографа слабее. Тельце второй бабочки заполните тонировкой так же, как и тельце первой. Многие виды существующих в природе бабочек украшены разнообразными и очень красивыми узорами. Эти узоры нетрудно воспроизвести средствами пирографии. Следующее упражнение призвано вам это продемонстрировать.Мягким карандашом наметьте на крыльях бабочки узор, скопировав его с рисунка или придумав самостоятельно. Следите за тем, чтобы узор располагался на крыльях симметрично.Закончим разметку, переходите к выжиганию. Старайтесь, чтобы линии узора по толщине и яркости совпадали с линиями контура средней бабочки. Не забывайте: температура и скорость перемещения насадки не должны быть слишком высокими, стремитесь к получению сплошных, темных, четких линий. По краям линий интенсивность тона может уменьшаться.Установите низкую температуру насадки. Перемещая насадку от внешнего края крыла бабочки к туловищу, осторожно наносите тень гладящими движениями. Чтобы работать с большей уверенностью в себе, сначала попрактикуйтесь на «черновике». Если вы все сделаете как следует, эффект будет просто ошеломляющим: трудно поверить, что куском раскаленного металла можно изобразить такую красоту.

Третья бабочка

Теперь можно сосредоточить внимание па нижней бабочке. Выберите светлую краску — белую или желтую — и слегка разведите ее водой. С помощью тонкой кисточки осторожно раскрасьте крылья бабочки. Если выжженные вами линии достаточно глубоки, а краска не чересчур разведена, можно не беспокоиться, что она растечется. Довольно плохо ложится краска на линии жилок, так что тут придется проявить терпение и настойчивость.Когда краска высохнет, а на это потребуется около пяти минут, нанесите следующий слой. Повторяйте процесс до тех пор, пока цвет не станет достаточно насыщенным.

Перед началом выжигания можно окрасить поверхность дерева в нежный пастельный цвет, чтобы создать фон для вашего будущего изображения. Использовать для этой цели нужно только сильно разведенные водой краски.

Второй проект — петушок

Как уже говорилось выше, при создании пирографической работы избыточное применение красок только отвлекает от поставленной цели. Однако следует признать, что пирография в сочетании с росписью по дереву может приводить и к весьма хорошим результатам. В данном проекте пирография используется всего лишь для создания фактуры, которая призвана выгодно подчеркнуть детали, делая изображение более объемным.

Контуры рисунка

Переведите план рисунка на поверхность древесины. В сущности, это будет план расположения перьев. Чтобы было удобно изображать мелкие детали, предварительно тщательно ошкурьте древесину, сделайте ее гладкой, Установите такую температуру насадки, при которой можно провести четкую линию, медленно перемещая рукоятку. Работайте с сильным нажимом, чтобы выжженные линии получались как можно более глубокими.

Штриховка

После того как выжжен контур, можно приступать к штриховке. Наибольшее внимание нужно будет уделить перьям крыла и хвоста, ибо именно эти области могут особенно выиграть от применения штриховки. Следы, оставляемые пирографом, должны быть достаточно интенсивными, чтобы просматриваться сквозь слой краски, который будет наложен в дальнейшем. Грудь петуха заполните У-образными следами. Клювовидной насадкой выжигают, начиная с низа живота до верхней части груди. Грудь птицы вы закрасите впоследствии темным цветом, поэтому созданная здесь штриховка будет незаметна. Тем не менее, это вполне подходящая область для того, чтобы начать штриховку.Клювовидная насадка может также использоваться для штриховки небольшого хохолка из белых перьев, расположенного на границе спины и хвоста, а также области между ногами и хвостом. При штриховке этих участков прижимайте насадку к поверхности древесины как можно сильнее. Может быть, вы наложите на них несколько слоев краски, поэтому постарайтесь выполнить штриховку так, чтобы она просматривалась сквозь эти слои.Есть еще две небольшие области, в которых найдется работа для клювовидной насадки: гребешок и перья над глазом. Те, кто вблизи видел гребень петуха или цыпленка, знают, что это вырост, покрытый грубой кожей. Прижимайте раскаленную насадку к поверхности древесины для получения точек на гребне. Затем, используя боковую поверхность клювика, нанесите на изображение штрихи, передающие тонкие перья, расположенные над глазом. Теперь пора сменить насадку на ложковидную. Ложковидная насадка, вне всякого сомнения, является наиболее подходящим инструментом для выжигания глубоких линий, которые в дальнейшем будут покрыты росписью. Температура насадки должна быть достаточной, чтобы при работе она глубоко входила в древесину. Работая режущим краем, выжигайте линии, передающие фактуру перьев. Помните, что прорезать эти линии в древесине нужно как можно более глубоко.

Роспись

Несмотря на характерную для гуаши плотность пигмента, будет нелишне предварительно загрунтовать рабочую поверхность, особенно на тех участках, где предполагается использовать светлые краски. Поэтому нанесите на отдельные участки изображения слой стойкой белой краски, как это показано на рисунке. Этот прием хорош также тем, что при нанесении на белую краску краски других цветов смешиваются с ней и в итоге получается более прочный цветовой слой, чем при нанесении краски непосредственно на древесину.Пирографически вам осталось проработать только голову и ноги птицы, так что уже сейчас можно приступать к закрашиванию больших областей изображения. Имеет смысл расходовать краску скупо, чтобы при закрашивании выгравированные желобки не заполнялись ею. Белый грунт будет способствовать тому, что краска ляжет хорошо и сквозь нее ничего не будет просматриваться.Обратите внимание на то, как следует начинать роспись головы. Если работать слегка влажной кистью, белый и красный цвета на гребне смешаются, дав в результате нужный оттенок. Результат будет особенно хорош, если вы используете для росписи гуашь.Теперь займемся шеей птицы. Помощниками при раскрашивании вам станут глубоко выжженные борозды, изображающие оперение. Расписывание такого петушка без предварительной пирографии, несомненно, заняло бы гораздо больше времени.

Заключительный этап

Закончим работу над этим проектом, пирографически проработав клюв и лапки петушка. Эти области не нуждаются в раскрашивании. Теперь любой, даже невнимательный зритель заметит, что над изображением потрудился пиромастер.

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Наборы для выжигания по дереву – Цветное – Москва

Пирография, более известная, как техника выжигания, вновь вернулась в моду. Очень популярный вид искусства в 70-е – 80-тые годы, опять вошел в сферу интересов творчески настроенных людей. Безусловно, аппарат для выжигания по дереву успел модернизироваться и усовершенствоваться. При этом принцип его работы остался прежним. Современный прибор для выжигания по дереву имеет несколько сменных насадок, которые позволяют создавать сложные рисунки и витиеватые узоры. В интернет-магазине товаров для творчества «Цветное» (Москва) Вы можете купить все необходимое для выжигания по дереву. Цена каждого предложения указана в каталоге и во время действия акций и скидок может стать еще более привлекательной.

Цветное – наборы для творчества «Выжигание по дереву»

Вы собрались заняться выжиганием по дереву? Купить специальный инструмент для пирографии можно как отдельно, так и в составе комплекта для творчества. Набор для выжигания по дереву включает выжигательный прибор, фанерную дощечку с контуром готового рисунка, основу для собственного шедевра, кальку для переноса изображения и кусочек наждачной бумаги. Машинка для выжигания по дереву имеет пять сменных насадок различного типа и ширины.

Начать творческий процесс можно с основы с нанесенными контурами. Плавно двигаясь по ним, Вы быстро освоите технику пирографии и в скором времени приметесь за выжигание своего рисунка на свободной основе. Можно, напротив, сначала потренироваться на запасной дощечке, поэксперементировать с насадками, изучить их свойства, а затем уверенно выжечь выбранную картину. Для детей рекомендуем выбирать рисунки с простыми сюжетами и крупными элементами. У нас Вы можете купить готовые детские наборы выжигания по дереву. Для взрослых можно приобрести прибор без рабочих заготовок или комплект с интересным и сложным изображением, требующим концентрации внимания и аккуратности.

Желаем Вам приятных покупок, вдохновения и времени для выжигания по дереву!

zvetnoe.ru

Делаем подарки и сувениры с помощью пирографии

Подарки и сувениры выжиганием по дереву

При помощи пирографии можно сделать довольно милые сувениры, например, брелоки для ключей или миниатюрные картины в рамках. Не забывайте, что подарок, сделанный заботливыми руками, ценится во много раз дороже, а обойдется вам значительно дешевле.

Броши и серьги с помощью пирографии

Делать такие украшения одно удовольствие, раскрашенные же, они выглядят особенно нарядно. Заготовки для серег делаются из ясеня, а для брошей — из вяза, и те и другие стоят очень недорого. По таким крошечным заготовкам выжигать, конечно, трудно (серьги — всего пара сантиметров в диаметре).

Если подклеить к ним сзади по кусочку двусторонней клейкой ленты, несколько серег в ряд можно прикрепить к куску дерева или фанеры и далее выжигать по ним так же, как и просто по плоской поверхности.

Если увидеть такие серьги и броши отдельно от других вещей, украшенных пирографией, трудно догадаться, что она имеет к ним какое-то отношение. Многие представленные тут изделия выполнены при помощи прибора с твердым наконечником и раскрашены гуашью. Небольшой кисточкой из меха соболя нужно нанести два или три слоя краски, чтобы цвет был достаточно насыщенным.

Если при создании изделия вы используете акварель, на законченную работу необходимо нанести один или несколько слоев прозрачного лака. Обычный лак сохнет медленно, а пока не высох, заполняет даже мелкие углубления на поверхности работы.

Если вы хотите воспользоваться матовым лаком, одного или двух слоев будет вполне достаточно. Для получения более блестящего покрытия можно нанести немного больше слоев.

Небольшие изображения в рамках

Изображение небольших объектов, таких, как, например, бабочка, на самом деле требует немало времени из-за того, что приходится прорабатывать много мелких деталей. Медленная работа при низких температурах требует осторожности. Но если вы продаете свои работы, то деньги, которые можно выручить за такие небольшие вещи, оправдывают время, затраченное на их изготовление.

Аккуратная граница изображения получается благодаря наклеиванию на древесину полоски клейкой ленты, которая удаляется по окончании выжигания. Материалы, требуемые для изготовления таких работ, стоят недорого. В данном случае рамка имеет размер 102 х 102 мм, а само изображение выполняется на куске фанеры с березовой облицовкой размером 89 х 89 мм. Если вы покупаете рамки оптом, большинство их изготовителей охотно примет ваш заказ. Ведь такие рамки можно изготовить из обрезков багета, которые в противном случае пошли бы на выброс. Помещая работу в рамку, можно обойтись без подкладки. Древесина с нанесенным изображением и стекло скрепляются двумя кусочками клейкой ленты.

Брелоки и вешалки для ключей

Разнообразные по форме заготовки брелоков можно приобрести по вполне разумным ценам. Это как раз то изделие, что производится быстро и просто. Узоры на представленных брелоках выполнены пирографическим прибором с твердым наконечником. Из прямоугольного или иной формы плоского куска облицованной фанеры или древесины можно легко сделать вешалку для ключей. Вы можете создать набор — брелоки и вешалку, украшенные одинаковым узором.

Для того чтобы металлические детали, зажимы или булавки, держались на древесине лучше, перед склеиванием обработайте металлическую и деревянную поверхности, например, мелкой шкуркой.

Что бы еще почитать?

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Подпишитесь на e-mail рассылку о новых статьях

  Вы можете оставить свой комментарий

remstd.ru

Лазерное выжигание по дереву - все просто и доступно

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики блога Андрея Ноака! В одной из статей я упоминал что моя племянница занимается выжиганием по дереву и довольно успешно, я писал ранее про выжигания лазером и ознакомиться с этой статьей можно тут. Данная тема мне понравилась и и я продолжаю публиковать статьи про лазерное выжигание по дереву (гравировка).

Почему именно дерево?

Дерево — это долговечный, экологически чистый и очень красивый материал. Обработка древесины — трудоемкий, но очень увлекательный процесс. Профессиональные мастера преимущественно выделяют дерево среди других материалов за отличные свойства при обработке.

Обрабатывать древесный материал можно различными способами, в том числе и лазером.

Лазерная гравировка — один из самых эффективных способов работы с древесными материалами. Процесс происходит путем выжигания различных рисунков лазерным лучом на поверхности древесины. Лазер работает только с верхними слоями, не прикасаясь к дереву. Бесконтактная работа луча открывает большие возможности для нанесения рисунка.

С ним можно легко обрабатывать сложные типы древесины или ломкие материалы. Высокая точность и легкость выжигания не деформируют дерево, после обработки не остается трещин, зазоров или неровных срезов. При помощи тонкой работы луча можно выполнить мельчайшие элементы изображения, делать тонировку, повышая качества древесины и внешнюю эстетичность. Современная гравировка по дереву производится на специальном лазерном оборудовании.

Гравирование на лазерных станках

Такие рисунки можно сделать гравером... Красотища!!!

С помощью станков можно обрабатывать не только различные виды дерева, а еще и фанеру, шпон. При гравировке следует учитывать породу дерева, так как каждый материал имеет свои, присущие только ему, особенности.

Обработанный на лазерном оборудовании материал поддается термической обработке, после чего становится стойким к воздействиям окружающей среды. Для того, чтобы края изделия меньше опаливались, при работе используются инертные газы (СО2 и Н2). В комплект лазерного оборудования входит компрессор, через который подается воздух в зону работы луча. Через него можно настроить подачу инертных газов.

На установке можно регулировать скорость и мощность луча, что позволяет наносить контрастный рисунок. Также с помощью лазерных лучей можно убрать слой лака или краски, под которым остается исходный цвет материала.

Изделия с лазерной гравировкой не только потрясающе выглядят, но и не причиняют вреда потребителю и окружающей среде. Долговечное изображение не стирается и не выцветает. Самая качественная гравировка получается на древесных материалах твердых пород. Красиво и привлекательно выглядят узоры на красном дереве, орехе, ольхе.

Лазерный гравер выбираем и пользуемся

А это самодельный гравер, но про это позже...

В текущий момент существует очень много известных брендов, поставляющих лазерные граверы. Устройство почти везде одинаковое, но многие из них отличаются заводской комплектацией и функциональными возможностями. Первым делом, при выборе лазерного гравера, нужно четко определить цель его использования, а также каким пунктам нужно уделить внимание при составлении сметы и ничего не упустить.

Правильный выбор

При приобретении учитываем такие параметры, как надежность, уровень мощности и цена.

Особенно внимательно стоит отнестись к мощности. Работа гравера может составлять от 20 до 130 Вт, но бывает и выше. Для гравировки, а также резки древесины средней толщины достаточно всего 40 Вт. Трубка излучателя будет иметь туже мощность что и оборудование.

После покупки лазер можно модернизировать, иными словами заменить излучатель на более мощный. Не следует менять на слишком малую или слишком большую мощность излучателя, в отличии от базового, так как можно потерять много времени и средств, а качество выходного материала существенно снизится.

При выборе обратите внимание на наличие оптической системы и системы охлаждения.

Правильно сфокусировав лазерный луч, можно концентрировать мощность излучения в определенной точке с помощью оптической линзы.

Для регулировки луча предусмотрены отражающие зеркала с двумя модификациями, от которых зависит производительность лазерного гравера.

Обратите внимание на систему охлаждения

Система охлаждения разделяется на два типа:

• Воздушную;
• Водяную.

Воздушная система состоит из нескольких вентиляторов, которые включаются вместе с гравером.

Водяная же является системой замкнутого типа. Трубки и водяная рубашка проходят под основными узлами, а беспрерывно работающий насос с помощью радиатора перегоняет ледяную дистиллированную воду по трубам. Зачастую такой тип охлаждения применяется в промышленных станках.

Финансовый момент

Выжигание гравером на дереве

Нужно обдумать примерную стоимость обслуживания аппарата и расходных материалов. Очень часто в комплект лазерного гравера не входит все необходимое оборудование, поэтому Вам потребуется дополнять его, в зависимости от производимого материала.

Вытяжку сопутствующих испарений при работе обеспечивает стандартная вытяжная система. А излишние запахи в рабочей зоне удалит угольная вытяжка.

Для гравировки цилиндрических материалов нужны специальные приспособления для их вращения.

После приобретения нужно установить оборудование, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Но если Вы все же решили самостоятельно установить, то стоит строго придерживаться рекомендаций производителя.

При самостоятельной установке стоит выделить ряд таких особенностей:

1. После того, как Вы подключили устройство к сети электропитания, к стабилизатору напряжения и заземлили, нужно сделать пробный запуск установки;
2. Вы можете подключить гравер к компьютеру, установить необходимые драйвера и снова сделать несколько пробных запусков.
3. При работе с оборудованием нужно обязательно соблюдать правила техники безопасности!

Что можно изготовить, применяя лазерные технологии

При помощи лазерной обработки Вы сможете легко удалять лакокрасочные покрытия, а также наносить на поверхность древесины высокоточные изображения.

Гравировка отличается по типу нанесения и делится на векторный, а также растровый. С помощью векторной гравировки луч лазера чертит равномерные тонкие линии по всей поверхности. Для растровой же характерно нанесение отдельных линий и точек при помощи лазера.

При помощи лазерного выжигания можно изготовить различные информационные и рекламные таблички, брелоки, сувениры, декорировать вещи и даже создавать портреты неимоверной красоты.

Удачная идея для подарка — это гравировка фото на дереве, также различных предметах, например, шкатулках.

Лазерное выжигание обеспечит ювелирную точность обработки, независимо от формы предмета или заготовки. Легко справится с нанесением рисунка на поверхность сувенирного бочонка, или причудливого текста на корпус любимой гитары. Заготовки могут бить разных форм, но гравировка даже таких изделий будет отличатся четкостью линий и контуров.

При изготовлении символики в массовом количестве одинаковые рисунки не будут отличаться друг от друга, за счет аккуратности выжигания.

Качественная гравировка

Рисунок выженый на фанере

Чтобы добиться наиболее выигрышного результата и лучшего визуального эффекта надо учесть множество факторов. Задуманный рисунок нужно перенести в виде эскиза, но иногда случается так, что некоторые штрихи рисунка в процессе изготовления мастер меняет, в зависимости от особенностей древесного материала.

К примеру, на темных породах (орех) черные выжженные точки не будут выделятся на темно-коричневом фоне, поэтому на нем не советуют делать фотогравировку. Лучше всего в таком случае подойдет ольха, на которой узоры получаются насыщено-коричневыми.

Особой спецификой обладает гравировка на фанере. Здесь можно выжигать стильные необычные надписи и рисунки от светлой до темно-коричневой гаммы. Зачастую ими оформляют панно для саун и бань.

Изделия, обработаны лазерным выжиганием отлично подойдут в качестве подарков, а точность нанесения и четкие контуры не оставят никого равнодушным.

Удачи и до новых встреч, с вами был Андрей Ноак.

andreynoak.ru

Юрий Подольский - Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия

Решение. При пользовании шкуркой для шлифовки участка может оставаться неприглядное грязное пятно. Кроме того, очень трудно стереть ошибочно выжженный или пережженный слой шкуркой, оставаясь исключительно в его границах, что делает устранение ошибки практически невозможным. Только используя край острого лезвия, вы можете аккуратно удалить нежелательную пирографию на многих видах древесины. Чтобы зачистить небольшие участки, наклоните лезвие так, чтобы только его уголок или кончик соприкасались с поверхностью. Плоскость лезвия используется для зачистки более крупных участков.

Главное в применении лезвия – работать им осторожно. Не пытайтесь сразу удалить слишком много древесины, иначе вы рискуете выдолбить ее, что сделает невозможным аккуратное удаление последующих слоев.

Проблема 18. Участки, интенсивно обработанные ретушером, выглядят неровными.

Решение. Слишком высокая температура пера, когда вы многократно выжигаете одну и ту же часть поверхности, может стать причиной светлых следов, клякс и неровных линий. Это происходит, когда горячее перо снимает ранее выжженную поверхность, обнажая более светлый тон лежащей под этим участком древесины. Беловатость появляется, если участок нужно так сильно выжигать, что поверхность древесины начинает разрушаться. Чтобы предотвратить это, уменьшите температуру пера и аккуратнее проводите дополнительное выжигание.

Проблема 19. При тонировании с плавным переходом от темного к светлому слои не сочетаются.

Решение. Когда такие слои не сочетаются по краям, возникают отдельные хорошо различимые линии. Причина этого в том, что штрихи тонального слоя были такой же длины, как те, которые образуют линию. Чтобы сочетать каждый слой тона, важно сводить на нет штрихи каждого дополнительного слоя. Варьируйте длину соседних штрихов, чтобы сделать край слоя зигзагообразным. Также важно продлевать каждую выжженную линию, слегка увеличивая в конце штриха скорость пера и отрывая его от поверхности, пока оно продолжает движение. Вы можете вернуться к любому неровному участку или тем местам, где не сочетаются тона, и снова обработать их более прохладным пером.

Проблема 20. Перо движется с равномерной скоростью, но линия получается неравномерная.

Решение. Эту проблему могут создавать несколько вещей: вы слишком низко наклоняете голову над работой, и ваше дыхание остужает перо; на перо попадает ветерок из открытого окна, воздух из кондиционера или от вентилятора; неполадки с источником питания или плохой контакт при использовании сменных перьев.

Пирография и цвет

С помощью пирографа на деревянной заготовке можно создать удивительную гамму теплых оттенков. В то же время некоторые рисунки как бы сами просят расширить колористический ряд. Например, многие сувениры – да хоть те же матрешки – сейчас невозможно представить без яркой росписи.

Это обусловливает наличие разных, порой полярных мнений о возможности сочетании пирографии и цвета. Одни мастера полагают, что краски никогда и ни при каких обстоятельствах не следует сочетать с пирографией и на картине можно выполнять только разные техники выжигания. Другие широко используют цвет в сочетании с пирографией и считают его неотъемлемой частью изготовления изделий. Третий подход заключается в том, что единого правила быть не может: в зависимости от ситуации пирография может быть хороша как монохромная, так и цветная. Здесь прослеживается очевидная параллель с фотографическим искусством. Так, хорошая черно-белая фотография всегда обладает своим шармом и собственным уникальным настроением. Она может выглядеть исключительно эффектно, если правильно подобрана тема. Но при ином построении рисунка, ином творческом решении цветной снимок может выиграть очень сильно. В конце концов, закат солнца не станет настоящим закатом без использования цвета. Это же в полной мере относится и к пирографии.

Существует три базовых способа сочетания цвета с выжиганием:

• поместить красители вокруг пирографии на необработанные выжиганием участки древесины;

• выполнить окраску поверх пирографии;

• выжигать поверх красителя.

Следует сразу отметить, что есть некоторые пигменты, по которым небезопасно выжигать, потому что при нагревании они высвобождают токсины. Поэтому к третьему способу – выжиганию по окрашенной поверхности – следует подходить с особой осторожностью.

Для окрашивания дерева в сочетании с пирографией можно использовать масляные, акриловые, акварельные краски, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, восковые карандаши, чернила и морилки для древесины. Несмотря на то что все эти вещества широко используются, нет оснований пренебрегать другими пигментами, такими как пастель, или другими техниками, такими как ретуширование с помощью аэрографа. В своем творчестве вы ограничены только собственным воображением.

Изучая, как каждый пигмент будет вести себя, когда его наносят на древесину или комбинируют с пирографией, вы сможете и подобрать оптимальные для достижения нужного эффекта красители, и избежать ошибок в ваших проектах. Например, акриловые краски эффективны при работе поверх выжженных поверхностей, но акварельные пигменты из-за прозрачности для этого не подходят. Методы добавления цвета к пирографии и то, какие пигменты подходят для каждой техники, мы и будем рассматривать в этой главе.

Но для начала стоит сделать акцент на одном важном правиле: при раскрашивании своих работ старайтесь, чтобы цвет не преобладал над пирографией. В абсолютном большинстве случаев лучше стремиться к пирографии, усиленной осторожным раскрашиванием, чем к рисунку с элементами пирографии.

Если вы решили раскрасить свою работу, надо прежде всего позаботиться о фактуре, уже нанесенной пирографом на поверхность древесины. Ведь будет досадно, если слой краски скроет линии и текстуры, на выжигание которых вы затратили столько времени и труда! Чтобы сохранить выжженное изображение, используйте краски на водной основе. Лучше, если это будет гуашь: она более ярка и насыщенна, чем акварель, а при разведении водой для передачи нежнейших оттенков не теряет силы цвета. Акварель и акриловые краски также можно использовать для раскрашивания пирографического изображения, но все же эффект будет несколько слабее.

Раскрашивание акварелью. Акварельные краски в продаже представлены в нескольких формах: прессованные, сухие в специальных коробочках и полужидкие в тюбиках. Немного полужидкой краски выдавливают из тюбика на блюдце или набирают намоченной кистью сухую краску с плитки. Набранную краску разводят водой так, чтобы после наложения на рабочую поверхность она была прозрачной.

Кисть выбирают в зависимости от величины раскрашиваемой поверхности. Покрывают рисунок лессировкой: быстрыми мазками сверху вниз, не выходя за границы обжига.

Слой краски должен быть ровным и легким; когда он высохнет, можно наложить второй слой, предварительно размешав разведенную краску, чтобы не было осадка. Красить необходимо до тех пор, пока не получится нужный тон. Потом надо раскрасить следующий участок рисунка другим цветом.

После окраски всех деталей требуется нанести тени. Для этого наберите кистью более густой слой краски. При нанесении теней краску можно не разводить, но необходимо следить, чтобы слой все равно оставался прозрачным.

Качественно окрасить древесину можно красками для шерстяных тканей. Охлажденный раствор краски нужного цвета наносят кистью или тампоном. После полного высыхания краски изделие обязательно следует покрыть защитным слоем лака.

Раскрашивание масляными красками. Масляные краски продают в тубах в полужидком состоянии. Краску из тюбиков выпускают на металлическое блюдце и разводят до жидкого состояния сиккативами. Наносят ее так же, как акварель, прозрачно, учитывая, что изначально матовая и плотная краска после высыхания станет прозрачной. Порядок раскрашивания такой же, как при работе с акварельными красками.

Если кисти после акварели можно просто промыть в теплой воде, после использования масляной краски их требуется вымыть с мылом. Чистые кисти нужно протереть сухой тряпочкой, а блюдца и баночки обработать керосином или скипидаром, после чего вымыть в теплой воде.

Раскрашивание морилкой. Этот способ отлично подходит для того, чтобы полностью изменить тон всего изделия или создать имитацию ценной породы древесины заготовки. Поверхность древесины пропитывают водным или спиртовым раствором различных морилок, водными растворами анилиновых красителей или специальными химическими составами – водными растворами различных веществ. Но будьте осторожны: эти красители поглощаются древесиной гораздо быстрее, чем краски на водной основе.

Причина этого заключается в том, что такие красители для древесины разбавляются летучими жидкостями для лучшего впитывания в окрашиваемую поверхность. Поэтому для локального окрашивания морилки малопригодны, хотя никто не мешает вам потренироваться в аккуратности нанесения различных протрав на одну и ту же дощечку.

www.profilib.net

Пирография — выжигание картины по дереву

Пирография — выжигание эскизов или картин по дереву. Иногда, после того, как выжигание окончено, с помощью масляных карандашей добавляют цвет, но обычно их использование минимально. Хотя некоторые навыки и нужны, хороший результат достигается, главным образом, с помощью практики, приобретения собственного стиля и выбора наилучших способов получить желаемый результат.

Обучение пирографии

Помните, что вы можете столкнуться со следующими трудностями:

• Обжечься инструментом для выжигания;

• Выжечь что-либо, что не должно быть выжжено (у большинства инструментов (игл) для выжигания нет лампы-индикатора включения).

• Попадание искр в глаза.

• Использование неподходящей древесины, и, как результат, асфиксия.

Материалы и инструменты, которые нам понадобятся:

• Инструмент для выжигания.

• Металлическая подставка для инструмента

• Стандартный многофункциональный наконечник для выжигательного инструмента (когда Вы наберетесь опыта, Вы сможете использовать специальные наконечники),

• Немного наждачной бумаги (мелкозернистая 150-180, если нужна лишь легкая облицовка, и со средней зернистостью 80-100 при необходимости удаления с древесины шероховатостей). Ошкуривая древесину, лучше использовать какую-нибудь защиты для глаз.

• Также могут пригодится копировальная бумага, блокнот и калька.

• ХОРОШО проветриваемое рабочее место.

• Плоская, необработанная древесина. Многие специализированные магазины предлагают для этой цели липу (это – лучший выбор). НЕ используйте сосну. При сжигании/выжигании она испускает очень ядовитый дым, и это вредно для ваших легких. Помимо этого, на сосне очень трудно выжечь правильную линию, поскольку сталкиваешься с ячейками сока и влаги. Очень трудно контролировать процесс выжигания.

• И, возможно, несколько цветных масляных карандашей

Шаг 1. Подготовка

На первом этапе необходимо подготовить древесину для пирографии. Если липа немного грубовата, обработайте ее наждачной бумагой зернистостью 80-100 (используйте наждачную бумагу даже для того, чтобы держать доску). Если древесина не очень шероховатая, пробежитесь по ней наждачной бумагой №150-180 просто для получения красивой, гладкой рабочей поверхности.

Именно на этом этапе понадобится защитная маска или защитные очки, чтобы предохранить глаза от попадания древесных опилок.

Сдуйте пыль. Теперь нам нужен рисунок или эскиз.

Шаг 2. Эскиз

Что бы вы ни желали выжечь на доске, изобразите это сначала на кальке. Нет никакой необходимости делать это чрезмерно детально на этом этапе, но, если хотите добавить детали, чтобы лучше представить то, как это выжечь, пожалуйста…

Как только с эскизом покончено, положите на доску копировальную бумагу (углеродистая стороной вниз) и прорисуйте линии такими, какими хотите видеть их на древесине (когда Вы научитесь обращаться с инструментом для выжигания ИЛИ если Вы умеете делать приличные эскизы на самой древесине, этот этап можно пропустить). Переносите лишь основные линии и части эскиза, так, чтобы на древесине осталась еле видная копия. Она станет схемой работы.

В моем примере голова лошади изображена так, как она должна выглядеть в итоге.

Шаг 3. Разогрейте инструмент для выжигания

Теперь, когда копировальная бумага убрана (часть ее может быть огнеопасной), мы готовы начать работу.

Еще один предварительный шаг: Если Вы все еще не поместили свой инструмент для выжигания на подставку и не включили его, сделайте это сейчас. Подождите несколько минут, пока он нагреется. Если под рукой есть ненужная деревяшка, можно иногда проверять его, на секунду — две прикладывая наконечник инструмента к древесине. Мгновенное выжигание означает, что инструмент готов.

Держите инструмент для выжигания крепко, но осторожно, примерно ток, как держите карандаш. Не сжимайте его. Это усложнит его работу, и, в конечном счете, Вы почувствуете «жар» выжигателя, проникающий через слишком сильно сжимаемую ручку. Посмотрите на фото, как я держу инструмент для выжигания «большую часть времени».

Порой Вам нужно будет изменять «хватку», чтобы получить желаемый эффект.

Шаг 4. Теперь уже настоящий старт пирографии

Начинайте, откуда хотите, но удостоверьтесь, что Вы «пишите», как ручкой, а не «вдавливаете» выжигатель (некоторым нравится выжигать сверху вниз, некоторым — с середины; лично я предпочитаю сначала сделать контур, а потом при необходимости добавлять детали).

У наконечника инструмента существует несколько способов использования: точечный, для основной работы, «кромочный» для прорисовки линий, и плоский край для выжигания областей, то есть, для выжигания или затенения за один раз областей, больших, чем может наконечник для основной работы. Начинайте медленно, но не слишком (лучше немного потренироваться на меньших, более дешевых кусках древесины), сохраняйте свой «темп» размеренным. Вы обнаружите, что Вам легче рисовать или по направлению к себе, или поперек; у каждого человека свои собственные предпочтения (хотя, Вам, наверное, придется время от времени делать и то, и другое). Лучше поворачивать доску, чем пытаться «вдавить» инструмент.

Закончите контур и основные части рисунка / скопированное изображение, а затем потратьте несколько минут на то, чтобы просто посмотреть на него. Это походит на фундамент здания. Именно на этом Вы будете основываться.

Но помните, что иногда слишком большое количество деталей может испортить прекрасную работу. С практикой Вы научитесь чувствовать, когда нужно остановиться (возможно, после того, как потратите часы на работу, а затем добавите еще один «последний» штрих, который все испортит, — это случается с лучшим пирографами, так что, определенно, случится и с Вами, и со мной ).

На изображении грузовика можно увидеть пример линий, выполненных слева направо, но, если бы Вы изображали деревья (например), то повернули бы доску «набок».

Шаг 5. Заполнение пробелов

При выжигании необходимо избегать слишком большого количества деталей. Позже, по мере развития навыков, Вам захочется добавлять «штрихи», оттенок, глубину, и множество других деталей и для этого существуют специальные наконечники, но они, в значительной степени, не нужны. Самой недолговечной насадкой является наконечник для основной работы. Он быстро стирается, и вскоре Вы уже выжигаете практически без него (если не проявить осторожность, наконечник становится очень коротким, Вы слегка наклоняете инструмент для выжигания и заканчиваете тем, что выжигаете самим дулом или гайкой от него).

1. Длина этого наконечника менее половины 1 см!

Шаг 6. Не забывайте регулярно чистить инструменты

Небольшой совет: Если используемый наконечник сотрется до неокрашенной части, то перестанет нагреваться до нужной температуры. Как бы то ни было, слишком тщательная очистка наконечников изнашивает их гораздо быстрее. Держите под рукой влажную губку, лучше всего, чтобы она была каким-либо образом «закреплена», тогда Вы сможете время от времени вытирать наконечник. Это поможет удалить налет углерода без использования наждачной бумаги.

Помните, что инструмент горячий и жжет не только древесину, но и кожу, которая особенно восприимчива к ожогам. Держите наконечник вдали от древесины, пока не понадобится что-либо выжечь. Поднимайте, двигайте и скользите им так быстро, как можете без спешки, или покроете доску глубокими выжженными линиями.

И, напоследок: ниже я прилагаю изображение своем последней пирографической работы. Наверное, она не так хороша, как те, что я делал в прошлом, когда мог лучше видеть детали.

1. Полностью оснащенное судно (самым сложным было выполнить паруса и детальные линии).

1. Датирована вскоре после завершения.

2. Да, это подходит лишь для туалета, а дверь пониже заслуживает еще приблизительно 5 рулонов.

3. Я, кажется, немного наклонился, когда делал это сердце

4. Кукла-кролик в платье. Была и мужская версия, но мне не хватило места, чтобы поместить оба.

doit-yourself.ru

Декоративное выжигание по дереву

просмотр и скачивание документа - внизу страницы

.

Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает декоративное выжигание. Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.

В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с выгравированным по мотивам народной резьбы рельефным узором.

В наше время применяют многие способы выжигания: пиротипию (горячее печатание), пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке.

Приборы для выжигания.

Изготовить электровыжигатель с заменяющимися проволочными фигурными штифтами. Его электронагревательная часть с сердечником внутри может быть расположена к рукоятке. Для выполнения пирографических рисунков можно воспользоваться электровыжигателем с проволочными штифтами. Он состоит из понижающего (до 6-12 вольт) трансформатора, электрошнура и ручки со штифтом, наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки.Прибор для электровыжигания проволочным штифтом можно приобрести готовый, но можно сделать и

самому(рис 1).

Проволочный штифт позволяет выжигать наиболее сложные сюжеты, добиваться большого разнообразия в техническом исполнении рисунка.

Кроме проволочных штифтов широко применяются корпусные штифты, которые могут быть использованы для плоского и для глубокого

выжигания(рис 2).

Для работы корпусными штифтами пользуются термокаустером с газовой горелкой, на которой нагревают наконечник штифта. Правда, подобные приборы для пирографии сейчас перестали изготовлять, но они остаются лучшими при выполнении высокохудожественных рисунков. Впрочем, газовую горелку можно заменить бензиновой. Бензиновым термокаустером работать тоже очень удобно. Изготовить такой прибор можно

самостоятельно, его устройство приведено на рис.3

Другим прибором для выжигания корпусными штифтами может служить торцовый электропаяльник, вместо стержня (жала) которого пристраивается головка с винтовой нарезкой для штифтов (рис).

.

Регулирование нагрева осуществляется за счет подключения прибора к понижающему трансформатору.

По принципу электропаяльника можно углом, как показано на рисунке 4.

Штифты для выжигания.

Проволочные штифты разнообразной формы делают из нихромовой и вехралевой проволоки.

Корпусные штифты изготавливают из платины, железа или латуни. Сделать их более сложно, чем проволочные, но они надежнее в работе. Кроме того, как уже говорилось, корпусные штифты могут быть использованы и для плоского и для глубокого выжигания.

Заточкой на наждаке или напильником наконечнику штифта можно придать любую желаемую форму. Чтобы штифты не портились, необходимо следить за их хорошей пригонкой к ручке. Плохо прогревающиеся и загрязненные наконечники следует хорошо прокалить на огне, после чего они вновь примут прежний вид и пойдут в дело.

Ручку для штифта изготавливают из теплоизоляционного материала - эбонита, текстолита или дерева, она должна быть удобной и красивой по форме. Сквозь оправу ручки проходит трубка с винтовой нарезкой, в которую и ввинчивается медная головка штифта.

Приступая к выжиганию необходимо подобрать подходящую древесину, так как не всякое дерево годится для этой цели. Лучше всего взять липу, ольху, тополь или каштан. Эти породы светлые, мелкопористые и имеют однородное строение. Древесина должна быть достаточно сухой, без сучков и других пороков.

Перед выжиганием поверхность циклюют и зачищают наждачной шкуркой, затем шлифуют порошком мела с водой. После шлифовки древесину покрывают светлым мебельным лаком и еще раз шлифуют.

Чтобы уберечь работу от загрязнения, нужно на поверхность дощечки наклеить лист папиросной бумаги с нанесенным на него рисунком. Затем можно приступить к выжиганию. По мере того, как выжигают отдельные части рисунка, снимают наклеенную бумагу. Таким образом загрязнения удаляются вместе с бумагой.

Приемы выжигания.

Приступая к работе необходимо четко представлять характер композиции, будет ли это контурное или силуэтное изображение, на ровной дощечке или в объемном изделии. В зависимости от этого определяется и способ выжигания, плоский или углубленный, подбираются нужные штифты. Штифт нагревают до темно-красного цвета. Во время работы рука, держащая штифт, должна твердо опираться на стол.

Прежде чем браться за сложные орнаменты, нужно вначале овладеть общими приемами выжигания. Проделайте несколько подготовительных упражнений. Например, на небольшие дощечки нанесите несколько прямых и кривых линий различной ширины и глубины, потом займитесь штриховкой, нанося штрихи в разных направлениях, различной ширины и тона. Попробуйте освоить приемы выжигания фона в виде точек, затенений, глубокой выемки ножевидными штифтами и т.д. Тогда уже можно перейти к несложным рисункам.

Плоское выжигание Плоское выжигание характерно тем, что изображение и фон находятся на одном уровне, а выразительность рисунка достигается разнообразием контурных линий и затенений в виде штриха, точек и тому подобного.

Двигая штифт медленнее или быстрее, получают различные по ширине и глубине линии. Меняя накал штифта, придавая ему различный наклон, можно добиться глубоко насыщенных линий и едва заметных штрихов, при этом меняется и интенсивность окраски линии от темно-коричневого до светлых желтовато-коричневых тонов. Нельзя продвигать штифт с особым усилием или неуверенно замедлять его ход по рисунку. Если края выжженых канавок обуглены, то, видимо, движение штифта было слишком медленное или штифт не в меру перегрет. Надо уменьшить питающее напряжение или уменьшить подачу воздуха. Охладить наконечник штифта можно прикоснувшись им к мраморной плитке или подержав штифт некоторое время в вертикальном положении.

Выжигание ведут сразу в разных частях рисунка. Временно оставляют какой-то участок, переходят к другому, а затем вновь возвращаются к первому. Это необходимо для того, чтобы не получились промежуточные прожиги, возникающие от сильного нагрева близлежащих частей дерева. Поэтому не стоит сразу выжигать несколько почти соприкасающихся линий или штрихов, прежде чем нажечь новый штрих, нужно дать остыть соседнему.

Выжигая кривые линии или точки, штифт держат перпендикулярно к поверхности доски, а при выжигании прямых линий - наклонно, как карандаш при рисовании. Если необходимо нажечь (затенить) сравнительно большой участок, сначала выжигают контур (абрис), а затем внутри него жгут широкой стороной штифта. При обработке фона можно пользоваться различными приемами: нанести вертикальные широкие линии и штрихи, точки различной величины или, использую фигурные наконечники, покрыть поверхность квадратами, треугольниками и другими фигурами.

Глубокое выжигание. При глубоком выжигании, применяя ножевидный штифт, получаем изображение, несколько отличающееся от плоского. Если в первом случае, как говорилось выше, изображение и фон находятся в одной плоскости, то при глубоком выжигании рисунок остается на уровне плоскости доски, а фон углубляется.

Работу выполняют следующим образом: вначале вокруг изображения выбирают две канавки, одна будет соприкасаться с фоном, другая - с рисунком, таким образом получится узкая кайма, облегающая границу рисунка. Далее приступают к углублению фона. Для этого пользуются широким ножевидным штифтом. Прикладывая его плашмя, выжигают, как бы срезая, кусочки древесины, стараясь, чтобы поверхность фона была гладкой, после чего подрезается (обжигается) оставшаяся кайма, и рисунок начинает выступать над поверхностью фона. Выбрав фон, переходят к окончательной отделке, пользуясь при этом небольшими ножевидными и обычными штифтами. Закончив обжиг рисунка, можно вновь вернуться к фону, придав ему желаемую фактуру.

Выжигание кислотами.

При декоративной отделке древесины выжиганием, кроме нирографии, можно пользоваться различными кислотами. Под их воздействием древесина приобретает такой же коричневый цвет, что и под действием тепла.

Для выжигания кислотами наиболее подходящим материалом будут твердые лиственные породы - каштан и груша. Поверхность доски после общей предварительной подготовки покрывают тонким слоем парафина или воска, затем твердым предметом тщательно соскабливают покрытие, выявляя будущий рисунок. После этого всю поверхность с помощью травяной щетки смачивают крепкой серной кислотой.

Парафин или воск играют защитную роль, поэтому в покрытых ими местах древесина остается нетронутой, а в местах, где снят защитный покров, проявится коричневый рисунок.

Действие кислоты на древесину продолжается от получаса до двух часов. В зависимости от времени тон и насыщенность линии или штрихов будут различны.

mirznanii.com

• 
  Новогодние игрушки вязанные спицами схемы и описание
• 
  Ушки крючком для мишки
• 
  Учимся вязать спицами шапки
• 
  Краска для точечной росписи
• 
  Как вязать кофты спицами
• 
  Что вяжут из пряжи толстой
• 
  Краски акриловые для рисования на ткани
• 
  Топиарий яблочный
• 
  Схема вязания чехла для телефона крючком для начинающих
• 
  Как жгутики плести
• 
  Ажурная и французская резинки