Подписка на рассылку
"НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ"

УЗНАЙ О НОВИНКАХ ПЕРВОЙ!

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Сегодня получила платье от Виктории Бекхам. Размер подошёл, но длину чуть-чуть укорочу, т.к. люблю по-короче. Качество отличное. Доставка тоже порадовала, пришло уведомление на 7 день, получила утром на 8 день. Куда хотела в нём пойти - пойду, всё успели, не ожидала, что так быстро получится. Очень сомневалась, но зря. Спасибо!!!

Базовая выкройка платья для девочки-подростка. Выкройка платья детского бального

Выкройки детских бальных платьев | Здоровье, быт, увлечения, отношения

В данной статье предлагаем рассмотреть построение выкройки детского бального платья. Платья в которой каждая девочка сможет почувствовать себя королевой бала. Платье из шелковой ткани: широкая юбка в бантовых складках. Лиф затянут по фигуре, с подрезом ниже линии окружн. груди. Большой воротник. Расход ткани около пяти метром при ширине семьдесят пять сантиметров.

Платье необходимо носить с ниж. юбкой. Рекомендуем для сорок восьмого размера.

Подготовка выкройки бального платья: готовим лиф до талии по основ. выкройке. Спинка: по плечу следует отложить пять сантиметров, по середине спины семь сантиметров вниз. От т. семь ведем вправо прямую, длина которой составляет девятьсантиметров. Т. девять и пять соедин. прямой линией. ( рисунок 111а).

Перед: от горловины по плечу откладываем пять сантиметров ( рисунок 111б). Т. пять соедин. нагрудн. вытачкой. От горловины вниз посередине откладываем восемь сантиметров. От т. восемь ведем горизонт. линию до пересеч. с прямой.

От левой стороны нагрудн. вытачки откладываем влево по плечу один сантиметр, т. один соедин. с концом нагрудн. вытачки. По линии бока откладываем вверх пять сантиметров от талии. По правой стороне откладываем вверх десять сантиметров. Т . десять и пять соедин. линией. Линию делим пополам и от т. деления вниз откладываем один сантиметр, соедин. т. пять, один и десять линией. получ. лтинию подреза.

Строим воротник: его следует строить по лифу основ. выкройки прилегающ. платья. Линию воротника нагрудн. вытачку следует перевести к линии талии для удобства.

Воротник спинки: от роста по плечу и середины спины следует отложить по одному сантиметру ( рисунок 112 а),. Т. один соедин. линией. От т. один посередине откладываем вниз пятнадцать сантиметров. От т. пятнадцать ведем горизонт. линию длиной девятнадцать сантиметров. От т. один по линии делим пополам и от. т. деления откладываеем влево пол сантиметра. Соедин. т. девятнадцать, пол и пятнадцать линией. Этао линия края воротника.

Воротник переда: от горловины по плечу следует отложить влево один сантиметр ( рис. 112,б). От горловины откладываем вниз посередине переда двадцать три сантиметра. Т.ю двадцать три и один соедин. линией. От т. двадцать три вниз откладываем шесть сантиметров, от т. один откладываем пятнадцать сантиметров по линии плеча. От т. пятнадцать ведем прямую длиной двенадцать сантиметров парал. середине переда. Т. двенадцать и шесть соедин. вспомогат. линией, делим ее пополам и от т. деления откладываем вверх по одному сантиметру.

Соедин. линией т. двенадцать, один и шесть. Эта будет вертикальная линия края воротника. Т. двадцать три и пятнадцать соедин. пунктиром.

Готовим выкройку: отрезаем лишнюю част. Закрываем нагрудн. вытачку. Разрезаем выкройку по линии подреза и от т. десять вверх откладываем до конца нагруд. вытачки. ( рисунок 111 б ). Закрываем 1 — ю и 2 — ю вытачки спереди на линии талии. Перед и спину воротничка следует вырезать и соедин. по линии плеча. Разрезаем по линии двадцать три — пятнадцать ( рисунок 112 б), не доведя разрез до т. пятнадцать на два — три миллиметра.

Раскладка и раскрой: лиф:складываем в 2- кромки. Ложем середину спинки, переда, воротника на сгиб ткани по долевой нити ( рисунок 113). Воротник следует раздвинуть по линии разреза на шесть сантиметров для драпировки. Обтачки следует положить, как это показано на рисунке 113. Кроим все детали лифа.

Юбка: для покроя юбки необходимо ткань по ширине в 3 раза больше полной мерки окруж. бедер, с прибавками четыре сантиметра на свободное облегание, получаем триста двадцать четыре сантиметра. Расчет глубины и ширины складок по линии бедер. Нужно заложить восемь бантовых складок. Ширина складки: тринадцать с половиной сантиметров, глубина — двадцать семь сантиметров.

Расчет глубины складок по линии талии: излишки ткани закладываем в мягкие складки на середине каждого банта. Глубина равняется разнице между окружн. талии и меркой окруж. бедер с припусками, деленной на восемь складок, глубина складки составляет четыре сантиметра.

Размеловка юбки: ( рисунок 114). Такую юбку лучше кроить по поперечн. нити. Поэтому шов в юбке будет 1 в сгибе встречной складки на левом боку юбки. Отмеряем ширину соответств. с расчетом — триста двадцать шесть сантиметров.

Длина юбки от талии семьдесят сантиметров плюс один сантиметр плюс четыре сантиметра. Подшиваем низ. От кромки следует отмерить один сантиметр, наметить линию мелом, от кот. отмеряем длину юбки и восемнадцать сантиметров до линии бедер. Ведем горизонт. линии низа и бедер.

Отмеряем справо налево один сантиметр на шов и ведем вертик. линии по всей длине. От нее влево следует отложить по линии бедер 6,75 сантиметров. От т. 6,75 отмеряем ширину банта тринадцать с половиной сантиметров. От т. тринадцать с половиной отмеряем двадцать семь сантиметров складки. Внизу юбки с каждой стороны увелич. на три сантиметра за счет уменьш. глубины складок. Т. три соедин. прямыми с шириной банта на линии талии.

Пошив и примерка: для примерке, необходимо сметать подрез на лифе. Затем сметываем бок. и плеч. срезы. Закладываем на воротнике мягкую складочку. Заметываем мягкие складки на юбке. Вырез можно увеличить по желанию. Ширину юбки можно менять за счет мягких складочек. После примерки нужно перенести все изменения с правой строны на левую., стачить бок. и плеч. срезы. Соедин. лиф с юбкой. Обрабатыв. вырез проймы и горловины. К воротнику по вырезу пришиваем косую бейку — стойка шириной полтора сантиметра.

Выкройка бального платья для девочек:

Построение выкройки платья с цельнокроеными рукавами и ромбовид. ластовицей:

Для строения такого платья использ. чертеж полуприлегающ. или прилегающ. платья. План готовят отдельно для спинки и переда.

На выкройку наносят линии фасона.

Для строения чертежа основ. выкройки платья с цельнокройн. рукавами и ромбовидной ластовицей сняты такие мерки: полуокруж. шеи — восемнадцать сантиметров; груди — сорок восемь сантиметров; талии — тридцать восемь сантиметров; бедер — пятьдесят два сантиметра. Ширина спинки — девятнадцать сантиметров, длина до талии — тридцать восемь сантиметров, платья — сто восемь сантиметров, высота бюста — тридцать два с половиной сантиметров. Длина переда до талии — пятьдесят один сантиметр; до плече — тринадцать сантиметров, до рукава — пятьдесят восемь сантиметров, до локтя — тридцать три сантиметра, полуокруж. запястья — девять сантиметров.

Строим чертеж спинки: чертим прямоугол. АА1НН1. (рисунок 115 а). Вертик. линии прямоугол. равны мерке длины платья АН равняется А1Н1 равняется сто восемь сантиметров. Горизонт. линии прямоугол.. соответств. ширине платья и раны полуокруж. груди плюс четыре сантиметра на свободн. облегание: АА1 равно НН1.

Глубина проймы6 от т. А откладываем вниз расст. равное одной трети полуокруж. груди плюс четыре сантиметра и ставим т. Г деленное Аг.

Линия окруж. груди. Из т. Г ведем вправо горизонт. линию до пересеч. с линией переда и ставим т. Г1. Линия талии: от т. А откладываем вниз по вертик. между длиной спинки до талии и ставим т. Т деленную АТ. Из т. Т ведем вправо горизонт. линию до пересеч. с вертикал. А1Н1 и ставим т. Т1. Линия бедер: от т. Т откладываем вниз по вертикали восемнадцать сантиметров и ставим т. Бделенную на ТБ равную восемнадцать сантиметров. Из т. Б ведем вправо горизонт. линию до пересечения с вертикал. и ставим т. Б1.

Ширина спинки: от т. Г откладываем вправо по линии окруж. груди ширину спинки, равную одной трети полуокруж. груди плюс три сантиметра и ставим т. Г2. Из т. Г2 ведем вверх вертик. линию до пересеч. с горизонт. и ставим т. А2.

Ширина проймы6 от т. Г2 откладываем вправо по линии окруж. груди ширину проймы, равную одной четвертой полуокруж. груди и ставим т. Г3. Из т. Г ведем вверх вертикал. линию до пересеч. с горизонт. и ставим т. А3.

Вспомогат. линия бока: ширину проймы делим пополам и ставим т. Г4. От т. Г4 ведем вниз горизонт. линию. На пересеч. с линией низа ставим т. Н2, с линией талии — т. Т2, с линией бедер — т. Б2.

Строим чертеж спинки:

ширина ростка: от т. А откладываем вправо по горизонт. ширину ростка, равную одной трети полуокруж. шеи плюс пол сантиметра и ставим т. а.

Высота: от т. а ведем вверх вертикал. линию длиной два сантиметра и ставим т. а1 ведем вправо через т. два прямую линию, длина кот. равна длине плеча плюс полтора сантиметра на посадку плеч. шва и ставим т. П. От т. П откладываем один сантиметр вверх и ставим т. П1. Линию а1П нужно поделить на 3 части. От 1 — й т. слева откладываем вверх пол сантиметра и ставм т. а2. Ведем линию плеча. соедин. т. пол, а2, П1.

Линия наклона рукава: А3Г3 делим пополам и ставим т. О. От т. О откладываем вправо по горизонт. два сантиметра и ставим т. О1. От т. П1 через т. О1 ведем вспомогат. линию, равную длине рукава плюс два сантиметра и ставим т. Р.

Линия верхн. шва рукава: от т. П1 откладываем длимну рукава до локтя по мерке плюс один сантиметр на посадку и ставим т. Л. Из т. Л перпендикулярно к линии наклона следует провести линию локтя. Из т. Р перпенкикул. к линии наклона ведем вспомогат. линию низа рукава.Из т. О1 перпендикуляр равный одному сантиметру. От т. Р откладываем вверх два сантиметра. Линию верхн. шва ведем через т. П1, один, Ли 2.

Низ рукава: от т. два вниз откладываем ширину рукава, кот. равна полуокруж. запястья плюс один сантиметр на свобод. облегание и ставим т. Р1. Линию низа ведем через т. 2 и 1, Р1.

Подрез для оастовицы: от т. Г2 откладываем вправо два сантиметра. От т. Г4 по вертикал. линии откладываем вниз шесть сантиметров. Т. 2 слева и т. 6 соедин. линией подреза для ластовицы.

Линия ниж. шва: от т. 6 ведем линию парал. вспомогат. линии наклона до пересеч. с линией локтя и ставим т. Л1. От т. Л1 откладываем влево и право по полтора сантиметра и пять сантиметров вверх. Т. 5 соедин. с точками полтора линиями.

Правую сторону вытачки в т. полтора соедин. с т. Р1 пряиой линией.

Линия бок. среза: от т. Т1 откладываем влево по линии талии два сантиметра.

От т. Б2 откладываем вправо полтора сантиметра по линии бедер. Для раскоса бок. шва откладываем от т. Н2 вправо шесть сантиметров. Т. 6 и 1,5 соедин. линией, кот. следет продолжить выше линии бедер на девять сантиметров. Затем т. 9 и 2 соедин. линией. Т. 2 и 6 соедин. прямой.

От т. 2 откладываем по преведенной линии длину юбки семьдесят сантиметров, кот. равна разности между мерками длины платичка и длины спины до талии.

Линия низа: т. 70 соедин. с горизонт. линией прямоугол.

Строим ластовицу: вспомогат. вертик. линию от т. Г4продолжаем вверх на шесть сантиметров и ставим т. О2. От т. Г3 откладываем влево два сантиметра. Т. 6 и О2 соедин. с т. 2 и 2линиями.

Строим перед ( рисунок 115 б):

план выкройки строится аналогично спинке.

Длина переда: от т. А1 вверх вертик. линия. от т. Г1 откладываем вверх по вертикали одну вторую полуокруж. плюс пол сантиметра и ставим т. В. От т. Т1 откладываем вниз один сантиметр. Расст. от т. 1 — длина переда.

Ширина горловины: от т. В влево ведем горизонт. линию длиной двенадцать — пятнадцать сантиметров. От т. В откладываем ширину горловины и ставим т. В1.

Глубина горловины: от т. В откладываем вниз одну треть полуокруж. шеи плюс полтора сантиметра и ставим т. В2. Из т. В ведем линию. кот. делит прямой угол пополам, длина составит семь сантиметров. Т. В1, В3,В2 соедин. линией — вырез горловины.

Длина плеча до вытачки: от т. В1 откладываем влево по горизонт. четыре сантиметра. От т. 4 откладываем вниз один сантиметр. Т. 1и В1 соедин. прямой, кот. будет отрезком линии плеча.

Нагрудная вытачка: от т. Г1 откладываем влево по горизонт. расст. до нагрудной вытачки длиной девять с половиной сантиметров и ставим т. Г5. Т. 1 и Г5 соедин. линией. Расст. от т. в1 до Г5 должно равняться мерке груди минус рссток. Линию А2Г2 делим на 4 части. Т. четыре соедин. вспомогат. линией и ствим т. П. От т. П откладываем по линии девять сантиметров. От т. Г5 вверх через т.9 ведем линию. кот. равна правой стороне вытачки и ставим т. П1. Линия Г5П1 — левая сторона.

Длина плеча от вытачки до проймы: от т. П откладываем вниз два сантиметра и соедин. т. 2 и П1 линией. От т. П1 по линии откладываем девять сантиметров и ставим т. П2.

Линия рукава: от середины т. на линии А2Г2 откладываем влево по горизонт. один сантиметр и ставим т. О. От т. П2 через т. О ведем линию наклона рукава, кот. равна длине рукава и ставим т.Р. От т. П2 откладываем длину рукава до локтя и ставим т. Л.

Подрез для ластовицы: от т. Г3 откладываем влево два сантиметра, от т. Г4 по вертикал. линии — шесть сантиметров. Т. 2 и 6 соедин. линией.

Линия ниж. шва: от т. 6 ведем линию парал. вспомогат. линии наклона рукава. После чего меряем длину ниж. шва рукава от т. 6 до т. Р1 без вытачки и длину рукава от т. 6 до верхн. т. 1,5.

Переносим т.на выкройку переда и обозначаем Л1 и Р1. Т. ЛЛ1 соедин. линией. От т. Л1 откладываем один сантиметр. Линию ниж. шва ведем через т. 6, 1 и Р1.

Низ рукава: т. Р соедин. с т. Р1 от кот. откладываем ширину низа рукава, равную полуокруж. запястья плюс один сантиметр на свободн. облегание. Ведем линию низа рукава через т. 10, 1, Р1.

Линия верхн. шва: от т. О откладываем влево пол сантиметра. Расст. от т. О до т. Л делим пополам и из т. деления перпендикуляр, кот. равен одному сантиметру.

Линия бок. шва: от т. Т2 откладываем два сантиметра, от т. Б2 влево откладываем полтора сантиметра, от т. Н2 влево откладываем шесть сантиметров. Т. 6 и 1,5 соедин. линией и продолжаем ее выше линии бедер на девять сантиметров. Т. девять соедин. с т. два на линии талии. После чего т. 2 соедин. с т. подреза.

От т. 2 откладываем длину юбки семьдесят сантиметров. От т. Б1 откладываем вниз один сантиметр и т. 1 соедин. с т. 1,5 на линии бедер. От т. Н1 продолжаем на один сантиметр и т. 1 соедин. с т. 70 линией.

Вытачки на линии талии: от т. 1 откладываем восемь сантиметров.

Соедин. т. 8 и Г5. От т. Г5 проведен. линией откладываем вниз шесть сантиметров. От т. восемь откладываем влево три сантиметра. Т. 6 и 3 соедин. Глубину вытачки три сантиметра делим пополам и из т. деления ведем вниз по вертикали линию длиной двенадцать сантиметров. Соедин. т. 12 с т. три и восемь и получаем 1 — ю вытачку. в — ю вытачку строим от т. три до т. два делим пополам. Через т. деления ведем вертик. средн. линию вниз длиной двенадцать сантиметров, не доводя линию на шесть сантиметров до линии окруж. груди, откладываем вправо и влево от т. деления по одному сантиметру. Т. 6 и 12 соедин. прямыми с т. 1 и 1 на линии талии.

Выкройка бального платья:

goldstarinfo.ru

Лиф для детского платья — быстро и просто. Часть 1. — Женские разговоры

Добрый день, мои дорогие мамочки. Сегодня мы будем с вами делать лиф для детского платья. Лиф – это верхняя часть отрезного платья – то есть такого платья, где подол кроится отдельно, лиф отдельно и потом лиф сшивается с подолом. Мы создадим с вами одну-единственную выкройку лифа – и потом на основе ее сошьем с вами очень много-много детских платьев с отрезным лифом.

Вас может удивить мое заявление о том, что на основе одной выкройки лифа можно сшить несколько платьев. Сейчас ниже вы увидите доказательства моим словам в виде фотографий. А заодно по этим же фотографиям мы и поглядим, какие бывают лифы на детских платьях:

Лиф бывает выше талии. Его выкройку мы получим, если возьмем классическую выкройку лифа (ее мы в этой статье будем учиться рисовать) и обрежем ее на уровне выше линии талии.

Чаще всего мы встречаем лиф по линию талии – он тоже моделируется из выкройки классического лифа, вот так:

Да, чаще всего встречается лиф выше линии талии или до линии талии. Но мы с вами не зря будем сегодня чертить выкройку лифа доходящего аж до линии бедер, потому что есть платья с лифом ниже линии талии:

А также есть платья, где подол начинается только у линии бедер, то есть верхняя часть платья, наш лиф удлинен до самой линии бедер, вот как у этого нарядного платья на выпускной (как сшить это нарядное платье я уже рассказала в этом мастер-классе).

Как видите, одна и та же выкройка лифа позволит нам с вами сшить много разных платьев и порадовать нашу малышку обновкой, сшитой мамиными руками.

Мы с вами уже сшили несколько цельнокроеных платьев, а теперь освоив методику построения лифа нашьем еще и кучу отрезных моделек.

Делаем выкройку лифа для детского платья.

Ну… пора уже приступить к делу и создать эту выкройку классического лифа для детского платья. Специально для мамочек я создала упрощенный способ создания выкройки лифа.

Снимаем мерки.

Для построения выкройки нам понадобится снять следующие мерки (рис 1):

Каждую мерку мы получаем, обхватив ребеночка сантиметром

Мерка Т — на уровне талии,

Мерка Б — на уровне бедер (самая выступающая часть попы),

Мерка Г — на уровне груди (под подмышками),

Мерка Ш — у основания шеи (измерительная лента проходит в самой нижней части шеи – она лежит у основания шеи как лежала бы нитка бус, если бы была ровно впритык к шее ребеночка).

Эти мерки обхватов я озаглавила начальными буквами Б, Т, Г, Ш (бедра, талия, грудь, шея). Для всех расчетов нам нужны не полные величины этих обхватов – а лишь половины – ПОЛУобхваты или как я их назвала ПОЛУМЕРКИ – половина обхвата бедер, половина обхвата талии и т.д. ПОЭТОМУ КАЖДЫЙ ОБХВАТ МЫ СРАЗУ ДЕЛИМ НА 2 – И ПОЛУЧАЕМ ПОЛУОБХВАТ.

Мерки спины:

Мерка С — длина спины от шейного выпирающего позвонка, до бечевочки завязанной на талии ребеночка (обязательно не поленитесь завяжите бечевочу именно так вернее всего вы найдете уровень талии на обычно-пузатом животике ребенка) – эту мерку пополоам делить не надо (это же не обхват) – ее записываем в полном значении, а не в половинном.

Мерка Л – ширина спины на уровне лопаток, замеряется от одной свободно свисающей руки до другой.

Почему этим способом

вы нарисуете выкройку за 10 мин.

Выкройку мы нарисуем очень быстро и просто – потому что…

1.) вся выкройка находится внутри прямоугольника

2.)выкройка лифа состоит из пяти линий – линия горловины, линия плеч, линия пройм, линия талии, линия бедер

То есть мы начертить прямоугольник, потом внутри него нарисуем 5 линий – и готово. 10 мин работы и у нас провессиональная выкройка лифа, которая подойдет для всех платьев.

Итак приступим.

Рисуем выкройку.

Чертим прямоугольник, внутри которого нарисуем нашу выкройку.

Высота прямоугольника –мерка С + половина мерки С – это расстояние от линии шеи до бедер (можете запомнить на будущее, что расстояние от шейного позвонка до линии бедер у человека всегда равно 1,5 мерки спины – тоесть мерка С + половина мерки С)

Ширина прямоугольника – полумерка Г+ 3 см – то есть полуобхват груди с дополнительными 3 см для свободного облегания (чтобы платье не впивалось в тело)

Итак, внутри полученного прямоугольника (рис 2) мы и нарисуем всю выкройку лифа – от плеч до бедер. Выкройку мы нарисуем очень быстро и просто – она всего-то и состоит из пяти линий – линия бедер, линия талии, линия горловины, линия плеч, линия пройм – и все.

Линия бедер у нас уже есть – это сама нижняя сторона прямоугольника.

Линию талии легко находится – нужно от верха прямоугольника отмерить вниз нашу мерку С – (то есть длину спины от шейного позвонка до талии) отмеряем это расстояние по обеим сторонам прямоугольника и проводим горизонтальную линию) – рис 3 – вот мы и нашли нашу линию талии.

Находим края горловины

Находим серединную вертикальную ось выкройки – то есть ширину прямоугольника делим пополам и разделяем посередке вертикальной линией – это центр всей выкройки и центр нашей будущей горловины (рис 4).

Теперь по обе стороны от линии откладываем классическую ширину горловины. Она высчитывается так:

Полуобхват шеи поделить на 3 + 0,5 см. Полученное расстояние откладываем вправо и влево от осевой линии- рис 5.- и отмечаем это расстояние точками. Вот, мы с вами нашли ширину классической горловины.

Но точки краев горловины должны располагаться чуть выше – мы их слегка поднимем вверх – для этого от точек отмеряем вверх 1\10 полубохвата шеи + 1 см – и на это расстояние поднимаем точки (рис 6).

Рисуем линии плеч

Теперь от этой же центральной точки (от которой мы отмеряли в обе стороны горловину) мы будем отмерять в обе стороны крайние границы плеч – это просто – мы отмеряем в обе стороны по половине мерки Л. Полученные точки и есть крайние границы плеч нашей выкройки (рис 7).

Теперь мы вспомним, что у людей бывают разные типы плеч – покатые, высокие и нормальные.

От точки крайних границ плеч откладываем вниз расстояние 2,5 см для нормальных плеч (1,5 см для высоких плеч или 3,5 см для покатых плеч) – рис. 10.

Ура – самое мудреное уже позади, теперь чтобы нарисовать наклонную линию плеч, нужно лишь соединить точку высокого края горловины и нижнюю точку на линии плеч (рис 11). И вот мы и нарисовали линию плеч.

И пусть вас не пугает, что эти линии плеч на выкройке получились такие уж сильно наклонные, – это правильно, это так и надо. Линии плеч на выкройке всегда наклонены сильнее чем натуральные плечи ребенка. Не надо думать: «Ой, какой-то сильный наклон получился, у моей девочки совсем не такие покатые плечи, как здесь на выкройке, что-то тут автор статьи намудрил». Все нормально, пошитое изделие с такими наклонными плечами идеально совпадет с плечами вашего ребенка, когда вы наденете на него пошитое платье.

Рисуем линию горловины

Теперь будем рисовать линию горловины у СПИНКИ и у ПЕРЕДА.

Линия горловины спинки в классической выкройке лежит на верхней линии нашего прямоугольника (рис 10).

А классическая горловина переда углубляется вниз по центральной оси почти на то же самое расстояние, что и вправо\влево от центральной оси (рис 11).

То есть глубина горловины (классической) высчитывается по той же формуле: полумерка Ш поделить на 3 (т.е равна 1\3 полуобхвата шеи)

Чтобы горловина нарисовалась симметрично можно сначала нарисовать правую часть горловины, потом сложить выкройку вертикально пополам, как раз по нашей осевой линии – и слева отзеркалить нашу правую часть горловины (через копирку или протыкая булавочкой дырочки)

Находим линию груди

Нам нужно найти линию груди для того, чтобы нарисовать проймы для рук. Потому что проймы для рук заканчиваются именно на линии груди. Без этой линии груди мы не будем знать до куда именно нам нужно рисовать эти проймы – будет ли отверстие для рук достаточной величины или пройма будет впиваться в подмышку ребенка. Поэтому мы находим линию груди – и тогда мы можем быть уверены, что линии пройм будет идеально подходить для рук нашего ребенка.

То есть уровень линии груди – это высота наших будущих пройм.

Линия груди (она же высота пройм) всегда высчитывается из мерки полуобхвата груди – Полуобхват груди делим на 4 и прибавляем 7 см. Полученное расстояние мы отмеряем вниз от крайней точки плеча (рис 12).

Рисуем линию пройм.

Все теперь мы можем смело рисовать линию проймы (отверстия для рук) – от плеча вниз и плавно закругляем к боковой сторону прямоугольника по линии груди (рис 13).

Я делаю закругление к подмышке от руки и на глазок. Если вы не уверены в том что рисуете правильно, можете следовать вот этому правилу закругления пройм: плавное закругление начать на расстоянии 2\3 высоты проймы – то есть 2\3 высоты проймы линия идет просто вниз вертикально, и не доходя на 1\3 до линии груди начинает свое плавное закругление к подмышке.

У детали ПЕРЕДА пройма обычно больше изгибается к центральной оси (рис 14). Но если модель платья будет без рукавов, то проймы переда и спинки могут быть одинаковыми по своим очертаниям (просто вертикально вниз и закругление к подмышке).

Чтобы проймы нарисовать одинаковыми слева и справа можно сделать так: сначала нарисовать линию правой проймы, потом сложить выкройку вертикально пополам (по осевой линии) – и слева отзеркалить нашу правую линию проймы (через копировальную бумагу или протыкая булавкой дырочки).

Рисуем боковые линии + закругляем линию бедер

Вот выкройки практически и готова – вернее она готова для тех мамочек, чьи девочки хорошо кушают и у них еще нет талии. В вашем случае платье приталивать не надо – оно под линией пройм будет кроиться по прямой линии (то есть совпадать с боковыми сторонами нашего прямоугольника) – рис 15. Да и честно говоря все девочки до 5-6 лет не имеют талии а имеют круглое пузико – это норма по физиологии. Поэтому боковые линии на лифе для такого возраста как правило всегда прямые и не имеют приталенности.

Если же у вашего ребенка есть существенная разница между мерками обхвата бедер и обхвата талии – то мы сейчас эту разницу и отразим на нашей выкройке – рис 16.

Например, допустим полуобхват бедер равен 70 см а полубохват талии 62 см – т.е. разница между этими величинами составляет 8 см. Тогда на линия талии должна быть короче на 8 см чем линия бедер на нашей выкройке.

И по идее нам надо бы с боков убрать 4 см справа и 4 слева – но тут мы вспоминаем про свободу облегания и убираем не по 4, а всего лишь по 3-2 см – и получается небольшой талиевый изгиб, так, просто, для красоты.

А если ваша девочка уже старше 10 лет и имеет фигурные формы с талиевыми изгибами или у нее уже намечается грудь – то милости просим в мою другую статью о построении выкройки со всеми грудными и талиевыми вытачками.

Вот теперь надо еще не забыть сделать нижнюю линию выкройки – на прямо горизотнальной – а слегка закруглить – то есть вниз от осевой линии – омерили 0,5 см и провели плавную округлость к обоим углам прямоугольника.

Итак, мы сделали с вами только что классическую выкройку (рис 17) – именно КЛАССИЧЕСКУЮ, потому что очертания ее горловины и пройм классические (горловина прямо под шею ребенка), проймы ровненько по ручке ребенка.

И теперь из этой классической выкройки лифа, каждый новый раз мы будем получать новый и новый лиф для платья.

Каждый раз для каждого нового платья мы будем брать эту готовую выкройку лифа и слегка видоизменяя ее получать новую выкройку лифа как раз под платье. Все что мы будем изменять — это вырез горловины, вырез пройм для рук, и длину самого лифа (до талии, выше или ниже талии) — и каждый раз мы будем получать новую модель платья с новым интересным лифом. Вот как, например, на картинке ниже…

С этой выкройкой лифа вы можете прямо сейчас сшить вот такое фиолетовое платье с фатином

Или вот это с розовыми блестками и бантом – вот здесь я подробно рассказала как сшить это нежное платье для нежной девочки.

Несколько статей по пошиву цельнокроеных платьев вы можете найти вот здесь.

А также у нас есть цикл по пошиву новогодних платьев для девочек.

Удачного вам пошива.

Ольга Клишевская, специально для сайта «Женские разговоры».

выкройка детского платья | Творческая мастерская Ангел А

vikr2

Платье для девочки размер:рост 116 см, ОГ (обхват груди) 60-62 см.

Материалы на платье:

расход основной ткани 70 см при ширине 140-150 см.Хлопок, шёлк, вискоза. Автор этого блога большой противник синтетических тканей для детей.Кружево: 167 см шириной 10-15 см.

Крой:

полочка — 1 деталь (со сгибом). Выкроить с равными припусками по 1 см

спинка — 2 детали. Выкроить с припусками под застёжку на спинке: если пуговицы — 4,5 см, если замок-молния — 1,5 смостальные припуски 1 см.

юбка — выкроить на всю ширину ткани (140-150см), срезать кромку.Припуски: по верхней линии 1 см, по линии низа — 3-4 см.

Порядок сборки.

Вначале стоит сметать детали кроя и примерить платье. Возможно внесение корректировок в посадку.

Обработать края любой краеобмёточной строчкой (оверлок, зигзаг). Тонкие ткани хорошо обрабатывать французским швом, если позволяют опыт и умение.

Проймы и горловину обработать обтачками из косых беек.

Юбка. Верхний срез обметать. Проложить две параллельные строчки (стежок 3 — 4 ). Аккуратно стянуть нитки , чтобы получилась сборка. Стягивать нужно одновременно 2 нижние нитки (они легче тянутся).Приметать юбку к платью. Стачать.

Выполнить застёжку на середине спинки.

Обработать простым подрубочным швом низ юбки.Приметать кружево к низу платья. Лучше всего кружево пришивать руками потайными стежками. А если лень возиться, то закрепить его машинной строчкой.Украсить полочку кружевом.

Ещё статьи по теме

angel-a-dress.ru

Выкройка платья для девочки-подростка от А. Корфиати

Базовая выкройка – строим основу платья

Базовая выкройка – начало начал, ведь именно по ней можно смоделировать любой фасон платья, блузки или жакета для девочки подросткового возраста. Мы предлагаем вам точную выкройку платья, которую вы сможете построить самостоятельно, следуя нашим пошаговым инструкциям. Рекомендуем также построить базовую выкройку одношовного рукава

Построение базовой выкройки платья

Для построения базовой выкройки платья для девушки необходимо снять мерки. Мы используем мерки 40-го размера, вы же при построении выкройки будете использовать мерки, снятые вами.

Смотрите: Как снять детские мерки

Мерка………………………………………………Обхват…………Полуобхват

1. Обхват груди…………………………………..80 см…..………40 см

2. Обхват над грудью……………….…..…..76 см……..….…38 см

3. Обхват бедер……………………………….…84 см…….….…42 см

4. Расстояние между высокимиточками груди…………………………….….……16 см

5. Длина спины до талии………………….33 см

6. Длина переда до талии ………….…….37 см

7. Длина плеча………………………………..….10 см

8. Обхват шеи……………………………………..33 см………..…16,5 см

9. Обхват талии………………………………..…68 см…………….34 см

10. Высота бедер …………………….…….…..16 см

11. Длина рукава…………………………………56 см

12. Длина платья (снимается по спинке от седьмого шейногопозвонка до желаемой длины изделия)………………….…80 см

ВАЖНО! При построении базовых выкроек, к снятым меркам и расчетным значениям необходимо сделать прибавки на свободу облегания, чтобы будущее изделие облегало фигуру, но при этом не было узким и неудобным при носке. Величина прибавки зависит от желаемого силуэта изделия.

Прибавка к полуобхвату груди: 1,5 см (для прилегающего силуэта), 2-2,5 см (для полуприлегающего силуэта), 3-4 см (для свободного силуэта).

Прибавка к глубине проймы: 0,5 см (для прилегающего силуэта), 1 см (для полуприлегающего силуэта), 1,5 см (для свободного силуэта).

Выкройка-основа платья для девочки-подростка

Рис. 1. Базовая выкройка платья для девочки-подростка

Построение сетки выкройки

Начертите прямоугольник АВСD.

Длина платья. АD =BC=80 см – длина платья по мерке.

Ширина платья. АВ=DC=43 см (полуобхват груди по мерке плюс 2 см на свободу облегания для всех размеров): 40+2=42 см.

Глубина проймы. Глубину проймы следует измерить и отложить измеренное значение от точки А вниз – точка Г (см. как измерить глубину проймы).

ВАЖНО! Глубину проймы можно также рассчитать по формуле: АГ=1/3 полуобхвата груди по мерке плюс 4 см для всех размеров: 40/3+4=17,3 см. Если измеренное и расчетное значения незначительно различаются, берут среднее между ними.

От точки Г вправо провести горизонтальную линию до пересечения с линией ВС – точка Г1.

Линия талии. От точки А вниз отложить 33 см – длина спинки до талии по мерке – точка Т. От точки Т провести горизонтальную линию до пересечения с линией ВС – точка Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложите 16 см (Высоту бедер по мерке) для всех размеров – точка Л. От точки Л вправо провести горизонтальную линию до пересечения с линией ВС – точка Л1.

Ширина спинки. От точки Г отложите вправо мерку 1/2 Ширины спины по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания) — получена точка Г2.

Ширина проймы. Отложите Г2Г3 — Ширину проймы по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания).

Линия бока платья. Отрезок Г2Г3 разделить пополам и через полученную точку провести вертикальную линию вниз – линия бока платья.

Ширина проймы. Ширина проймы платья рассчитывается по формуле: ¼ полуобхвата груди по мерке плюс 0-0,5-1 см (в зависимости от силуэта изделия) для всех размеров: 40/4+0,5=10,5 см – отложить по 5,25 см влево и вправо от линии бока – точки Г2 и Г3.

Подъем полочки. От точки Т1 вверх отложить 37 см (Длину переда до талии по мерке) – точка Ш. Из точки Ш провести горизонтальную линию.

От точки Г3 провести вверх прямую линию до пересечения с горизонтальной линией, проведенной из точки Ш – получена точка П1. Точку пересечения с линией АВ обозначают точкой П2.

Линия спуска проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 удлинить вниз на 0,5-1-1,5 см в зависимости от силуэта (прилегающий, полуприлегающий, свободный) и соединить их. В нашем случае спуск проймы составляет 1 см для полуприлегающего силуэта.

Вспомогательные линии плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 разделить на 4 равные части – получены вспомогательные точки для построения проймы.

Построение выкройки спинки

Вырез горловины платья. От точки А вправо отложить 6 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров): 16,5/3+0,5 см=6 см. От точки 6 верх отложить 2 см. Точки 2 и А соединить вогнутой линией.

Наклон плеча спинки. От точки П вниз отложить 1,5 см.

Линия плеча. От точки 2 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) провести линию плеча длиной 11 см (длина плеча по мерке + 1 см).

Линия проймы. От точки 1 разделяя угол пополам, отложить 3 см. Линию проймы спинки провести от точки 11 через среднюю точку деления линии ПГ2, точку 3 и Г4.

Линия бокового шва платья. От точки Т2 влево отложить 2 см. Линию бокового шва провести через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC. Линию бока оформить по лекалу слегка выгнув на участке бедра.

Построение выкройки переда

Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложить 6 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров): 16,5/3+0,5=6 см. От точки Ш вниз отложить 6,5 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 1 см для всех размеров): 16,5/3+1=6,5 см. Точки 6 и 6,5 соединить пунктирной линией, разделить ее пополам и через точку деления провести линию длиной 6 см. Точки 6, 6 и 6,5 соединить по лекалу.

Длина плеча до нагрудной вытачки. От точки 6 влево отложить 3 см, затем от точки 3 вниз отложить 0,5 см. Соединить точки 0,5 и 6. От точки Г1 влево отложить 8 см (1/2 расстояния между высокими точками груди по мерке). Точки 8 и 0,5 соединить.

Нагрудная вытачка. Правую сторону вытачки от точки 0,5 до точки 8 разделить пополам и от точки деления отложить влево 2 см (разница между полуобхватом груди и полуобхватом над грудью): 40-38=2 см. Левую сторону вытачки проводят длиной равной правой стороне вытачки – точка П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы. Точку П3 соединить пунктирной линией с верхней точкой деления ПГ2 (выкройки спинки платья). По пунктирной линии влево отложить 7 см – длина плеча по мерке минус 3 см (длина плеча до нагрудной вытачки для всех размеров): 10-3=7 см. Точку 7 соединить пунктиром с нижней точкой деления П2Г3. От точки 7 вниз отложить 1 см. Точки 1 и П3 соединить.

Линия проймы переда платья. Пунктирную линию от точки 1 до нижней точки деления П2Г3 разделить пополам и от точки деления вправо отложить 1 см.

От точки 1 (нижний правый угол), разделяя угол пополам отложить 2 см. Линию проймы переда платья провести через точки 1, 1, нижнюю точку деления П2Г3, точку 2 и Г4.

Линия бокового шва передней половинки платья. От точки Т2 вправо отложить 2 см. Линию бокового шва провести через точки Г4, 2, Л2 до пересечения с линией DC. Линию бока оформить по лекалу, слегка выгнув на участке бедра.

Расчет талевых вытачек

Излишек объема, который необходимо убрать в вытачки по талии, рассчитывается следующим образом:

Полуобхват груди минус полуобхват талии = 40-34=6 см. 1/2 значения убирают в боковые вытачки 6/2=3 см (по 1,5 см по спинке и переду).

1/4 значения — в вытачку по спинке и 1/4 — в вытачку по переду. Для дополнительного приталивания можно сделать вторую вытачку по талии переда глубиной 1 см.

Вытачка на линии талии переда. От точки 8 (центр груди) опустить вниз перпендикуляр до линии бедер. По талии отложить вправо и влево по 0,75 см. Начертить вытачку, не доходя 4-5 см до линии проймы и 2 см до линии бедер.

Боковая вытачка на линии талии переда. Расстояние от первой вытачки до бока разделить пополам и от точки деления отложить вправо и влево по 0,5 см. Чтобы чуть сильнее приталить платье по талии, можно увеличить раствор боковой вытачки и отложить по 1 см (1 см берем из прибавки на свободу облегания). Начертите вытачку как показано на чертеже.

Вытачка на линии талии спинки. Расстояние по линии талии спинки разделить пополам и начертить вытачку глубиной 1,5 см, верхняя точка которой не доходит до линии ГГ1 на 2 см, нижняя точка лежит на линии бедер.

ВАЖНО! Если полуобхват бедер по мерке больше полуобхвата груди по мерке, разницу вычисляют и добавляют по 1/2 по линии бедер.

Смотрите также:

kids.korfiati.ru