Выжигание для детей – учимся выжигать, выбираем прибор. Как пользоваться выжигателем по дереву

Выжигатель по дереву своими руками: самодельный пирограф

Сегодня пирография (искусство выжигания по дереву) набирает все большую популярность среди поклонников нестандартных идей домашнего творчества. И этому есть простое объяснение — при помощи компактного электроприбора можно выжигать не только узоры и примитивные рисунки, но целые картины, которые вполне достойны стать шедеврами искусства.

Портативный бытовой пирограф электрического типа со сменными латунными насадками или «петлей» из нихромовой проволоки позволяет выжигать на разных материалах: дерево, фанера, кожа и картон. На рынке представлено множество моделей выжигателей, однако многие из них не устраивают или по цене, или по качеству. Поэтому все больше людей предпочитает делать выжигатель по дереву своими руками. Здесь нет ничего сложного, главное — запомнить основные моменты и правильно подойти к этому вопросу.

Как сделать выжигатель по дереву своими руками: полезные рекомендации

Любая работа в домашних условиях, в особенности та, которая касается изготовления электроприборов, начинается с тщательной подготовки. Нужно не только внимательно изучить электросхемы и спланировать последовательность действий, но и приготовить заранее основные материалы и подручные приспособления, которые пригодятся в процессе создания электрического выжигателя. Если с подобной работой вы сталкиваетесь впервые, не лишним будет посмотреть обучающие видеоролики на YouTube, чтобы лучше понять, с чем предстоит иметь дело.

Теперь давайте подробнее остановимся на том, как сделать самый простой выжигатель своими руками. Для начала вам потребуется определиться с поставленными задачами и подобрать необходимые комплектующие для работы. Если вам нужен простой выжигатель, достаточно будет использовать блок питания или аккумуляторную батарею, а также нихромовую проволоку или медицинскую иглу. Чтобы смастерить мощную паяльную станцию для выжигания, то потребуется найти или сделать дома самостоятельно отдельный трансформаторный блок, а также использовать терморегулятор (как вариант, подойдет диммер для лампочек).

В этой статье мы рассмотрим популярные варианты простейших пирографов, для изготовления которых не потребуются специальные навыки и знания. В качестве понижающего трансформатора можно использовать зарядное устройство от смартфона или аккумулятор от шуруповерта. Оптимальные характеристики — 5 V и 2 А. Если взять зарядку меньшей мощности, то рабочий инструмент прибора вряд ли сможет нагреться до нужной температуры. Дополнительно вам потребуются иглы (швейные или медицинские) и клеммы, а также расходные материалы: прочные нитки, суперклей, флюс и припой.

Выжигатель работающий от батареек

Чтобы смастерить электровыжигатель, аналогичный пирографу на нихромовой проволоке, вам понадобится:— иголки от шприцов;— двухжильный провод;— небольшой тумблер;— прочные нитки;— аккумуляторная батарейка;— деревянная палочка.

Возьмите две иголки и отрежьте от них нижнюю часть, которая надевается на «носик» шприца. Затем прикрутите провода на тупой конец иголок. После этого надежно зафиксируйте медицинские иглы с помощью ниток на нижнем конце деревянной палочки. Также соедините провода с тумблером, а затем приклейте к ручке-держателю саму аккумуляторную батарейку и тумблер, аккуратно соединив элементы между собой. Подробные схемы выжигателя с батарейкой можно найти в интернете.

Возьмите пассатижи и подогните концы иголок таким образом, чтобы они плотно соприкасались. Вот и все. Теперь можете приступать к рисованию изображений и рисунков на фанере или деревянной заготовке.

Как сделать мини выжигатель по дереву

Найдите или сделайте своими руками подходящую деревянную ручку — желательно использовать заготовку прямоугольной формы. Многие домашние умельцы советуют использовать в качестве держателя не брусок, а деревянный штапик, но в данном случае этот вариант не подойдет. Забейте два гвоздя в торец будущей ручки-держателя. При желании можете предварительно просверлить отверстия меньшего диаметра, чтобы заготовка не раскололась. После того, как забили в деревянный брусок гвозди, откусите их шляпки — они не пригодятся.

На следующем этапе нужно вдоль основания заготовки (с обеих сторон) произвести разметку линии и вырезать канавки под провод. Для этого можно использовать как специальные столярные инструменты, так и обычный канцелярский нож. Обработайте канавки под провода и сам самодельный выжигатель по дереву напильником, чтобы придать всей «конструкции» закругленную форму. Затем установите гнездо для блока питания с проводами на тыльную часть заготовки, зафиксировав все эпоксидкой или суперклеем. Места соединения проводов с разъемом перемотайте изолентой.

Далее соедините концы проводов и торчащие металлические штыри, которые получились из гвоздей. Для большей надежности и хорошего электрического контакта места соприкосновения проводов с гвоздями лучше запаять. Затем установите на свободных концах штырьков соединительные клеммы, зафиксируйте их шурупами. Нижнюю часть «держака» тоже перемотайте изолентой. В качестве рабочего нагревательного элемента для простейшего выжигателя лучше всего использовать медицинскую иглу. При помощи нашпиля аккуратно сточите ее центральную часть, чтобы она разогревалась именно в этом месте. Пластмассовый колпачок от шприцевой иглы, который находится у основания, и острый конец откусите кусачками.

На последнем этапе работ останется только придать металлической заготовке из медицинской иголки форму скобы или петли (по аналогии с пирографом петличного типа) и зафиксировать два свободных конца в соединительных клеммах. В качестве источника энергии используйте адаптер питания с похожими характеристиками:

— Input: 100–240 V;— Output: 5 V = 3A.

Подключите зарядное устройство к разъему на ручке и после этого можно приступать к рисованию. Вот таким образом делается мини выжигатель по дереву своими руками в домашних условиях. Вместо медицинской иглы можно использовать нихромовую проволоку. Также можно рассмотреть альтернативные способы изготовления бытовых пирографов.

USB выжигатель по дереву своими руками

Необычный вариант электропирографа для выжигания — прибор с USB-кабелем. Чтобы его сделать, вам понадобятся следующие материалы:— провод USB длиной не менее 1,5 метров;— специальная термоусадочная трубка;— плоскогубцы, пассатижи и канцелярский нож;— простой графитный карандаш;— шприцевые иглы, прочные нитки и суперклей.

При помощи обычного канцелярского ножа сделайте небольшие прорези (углубления) в нижней части карандаша. Согните медицинские иглы от шприца буквой «Г» и приклейте к стесанной части карандаша (с обеих сторон), после чего хорошо перемотайте нитками. Соедините концы игл с красным и черным проводами (плюс и минус) USB-кабеля. Загните плоскогубцами торчащие части игл, чтобы они легли вдоль карандаша, и наденьте термоусадочную трубку. Нагревайте ее зажигалкой до полной усадки на будущую ручку-держатель выжигательного прибора.

Подогните острые края игл таким образом, чтобы они соприкасались друг с другом. На этом процесс сборки электрического пирографа с USB-кабелем можно считать завершенным. Как видите, даже без специальных навыков и опыта можно самостоятельно сделать простой выжигатель. Но лучше не подключать его напрямую к компьютеру, поскольку рискуете «спалить» материнскую плату — используйте для этого переходники с понижающим трансформатором и вилкой для розетки.

sdelairukami.ru

приборы и руководство с фото

Искусство пирографии или выжигания по дереву является очень древним. Самыми первыми предметами, украшенными выжиганием, которые были обнаружены в Перу, относятся к 700 году до н.э. Древние люди раскаляли кончики прутьев на костре и с их помощью создавали свои рисунки.

В настоящее время существует большое количество приборов для выжигания по дереву.

Лучшим вариантом будет приобретение такого прибора, у которого есть возможность смены насадок и регулировки интенсивности накала, так как при выполнении довольно сложных сюжетов или узоров, таких как животные или лица людей, потребуется рисовать очень медленно, так как подобные работы должны выполняться очень аккуратно и осторожно.

Конечно, можно приобрести самый обыкновенный прибор для выжигания и затем поменять на нём ручку, чтобы иметь возможность менять насадки, которые легко могут быть изготовлены из нихромовой проволоки.

Также можно приобрести второй выжигатель «Stayer», который выполнен в виде паяльника. Он будет очень удобен при выжигании широких полос.

К тому же с ним в комплекте идут сменные насадки.

Заниматься выжиганием лучше всего на дереве, имеющем однородную текстуру древесины. К таким деревьям относится груша, береза, осина, ольха и липа. Не очень подходят для выжигания ясень и дуб.

Выжигание по дереву. Мастер-класс

В данной статье будет показано, как можно выжигать на разделочной доске. Для этого нужно приобрести обыкновенную разделочную доску, изготовленную из березы.

Поверхность доски нужно тщательно отшлифовать и нанести на нее карандашом выбранный рисунок. Если рисовать вы не умеете, то можно найти понравившийся вам рисунок и с помощью копирки перенести его на доску.

Затем края рисунка нужно обрисовать выжигателем.

После этого нужно затемнить фон с помощью параллельных штрихов, которые нужно делать более темными к краю рисунка для большей выразительности.

Также можно слегка оттенить и сам узор, но главное его не пережечь, плавно выполняя переходы от темной стороны к светлой.

Известно два способа по нанесению рисунка с помощью выжигания:

1. Более светлый рисунок оттеняется более темным фоном.
2. При светлом фоне рисуется темный рисунок.

postroy-sam.com

Выжигание по дереву - Пирография - Дерево - Каталог статей - УМЕЛЫЕ РУЧКИ

С глубокой древности народные умельцы не только создавали из дерева необходимые предметы домашней утвари, но и стремились украсить их. В числе распространенных приемов художественной обработки дерева: резьбы, мозаики, росписи, инкрустации, насечки и других — применялось и выжигание по дереву. Это сравнительно молодой вид декоративно-прикладного искусства, появившийся в конце XIX века, популярен он и сейчас.

Руководитель кружка Дома пионеров в городе Павловске Ленинградской области С. Н. Петров рассказывает начинающим о секретах этого увлекательного декоративно-прикладного искусства.

Какой нужен инструмент

Для работы понадобится прежде всего выжигательный прибор. Его можно купить в магазине, а можно и сделать самому.

На рисунке 1 показано его устройство. Наша промышленность выпускает сегодня несколько модификаций таких приборов, но все они имеют примерно одинаковую конструкцию:

а — металлический экран; б — пластмассовый колпачок; в — игла; г — иглодержатель, состоящий из пластмассового основания и двух впрессованных в него латунных трубочек; д — силовой электропровод; е — корпус ручки.

Выжигательный прибор питается от электрической сети через трансформатор, понижающий входное напряжение 220 В до 1,0—1,5 В.

Если у вас готовый электровыжигательный прибор, советуем немного его доработать, он станет удобнее.

Электропровод замените на провод с большим сечением (от 4 до 6 мм2), это позволит повысить накал иглы.

В электровыжигательных приборах промышленного производства поставлены прямые иглы. Мы рекомендуем изменить форму иглы. Кончик иглы длиной 5 мм расклепайте и осторожно отогните плоскогубцами под углом 45 градусов. Плоскость иглы, называемую «подошвой», сначала следует обработать мелким напильником или надфилем, а потом отшлифовать на мелкозернистом бруске. Вы получите универсальную иглу, которой можно будет выполнять работу как плоскостью (подошвой), так и кончиком.

увеличить

Во время работы нельзя сильно нажимать на иглу. Это может привести или к ее поломке, или к нарушению контакта в местах пайки иглы к латунным трубочкам иглодержателя. В первом случае иглу необходимо заменить, а во втором — сделать качественную перепайку. При замене нужно удалить из иглодержателя остатки сломанной иглы. Для этого нагревают паяльником концы латунных трубочек и плоскогубцами вытаскивают остатки. Затем надо взять отрезок нихромовой проволоки диаметром 1 мм и длиной не менее 2,5 мм и согнуть его пополам (рис. 3А). Концы отрезка надо тщательно залудить, для чего рекомендуем пользоваться паяльной кислотой (это травленная цинком соляная кислота).

Как придать им наиболее удобную для работы форму, показано на рисунке 3.

увеличить

Выжигательный прибор с трансформатором можно изготовить и самим (см. рис. 2). При этом следует быть особо осторожным и соблюдать указанные ниже правила. Лучше делать его в кружке под руководством педагога.

Корпус ручки нашего прибора выполнен из деревянной заготовки, размеры которой указаны на рисунке 2. С двух сторон вдоль корпуса прорезаны две канавки. В эти канавки надо уложить электропровод сечением 4—6 мм2. Ручку обмотайте изоляционной лентой. Металлический экран в нашей конструкции необязателен. Вместо иглодержателя мы применяем два металлических контакта, согнутых под прямым углом. Контакты можно сделать самому, но проще взять из старого патрона для электрической лампочки (рис. 2). Отвинтив верхнюю часть патрона (юбку), мы получим доступ к внутренней его части, где на керамической основе двумя винтами крепятся два контакта. Рекомендуем заменить в каждом из них по одному винту на шуруп длиной не более 12 мм. Этими шурупами вы будете крепить контакты вместе с подводящим силовым проводом к деревянному корпусу ручки. К верхней части контакта винтами и шайбами крепится игла. Для этого у иглы нужно сделать «ушки» (см. рис. 2). Обязательно проследите за тем, чтобы между концами завинченных шурупов оставалось достаточное расстояние, иначе произойдет замыкание.

Теперь несколько слов об устройстве понижающего трансформатора. Этот прибор имеет две обмотки, намотанные на сердечник, состоящий из тонких стальных пластин. Первичная обмотка такого трансформатора имеет большее число витков, чем вторичная. Хочется предостеречь юных мастеров от ошибок при изготовлении трансформатора. Мы не советуем вам производить намотку первичной обмотки вручную, потому что без специальных приспособлений и правильных расчетов выполнить эту работу практически невозможно. Какой же выход? Взять трансформатор, например, от неисправного телевизора. Смотайте с него вторичную обмотку, оставив первичную. Убедитесь в исправности первичной обмотки, «прозвонив» ее с помощью динамика и радиотрансляционной сети или электрической батарейки и лампочки 3,5 В. На исправную первичную обмотку намотайте нужное количество витков вторичной обмотки проводом сечением не менее 3 мм2. Наматывать надо в ту же сторону, в какую намотана первичная обмотка. Расчет количества витков мы здесь не приводим. Достаточно сказать, что если железо сердечника вашего трансформатора имеет сечение около 25—30 см2, то для получения на выходе вторичной обмотки напряжения 1—1,5 В нужно сделать 3—4 витка. При меньшем сечении сердечника надо соответственно уменьшить сечение провода для вторичной обмотки и увеличить количество ее витков. Проверьте тестером выходное напряжение.

Еще раз напоминаем, что эту работу следует выполнять под руководством специалистов (учителя по труду или руководителя кружка).

На чем лучше выжигать

Основным материалом для выжигания является дерево во всех видах его переработки: доски, бруски, фанера, древесностружечная плита (ДСП). Доски и бруски лучше выбирать хорошо просушенные, выпиленные из центральной части ствола, поскольку такой материал меньше коробится. Немаловажное значение имеют такие природные свойства древесины, как текстура, цвет и блеск.

Для художественного выжигания больше подходят породы лиственных мелкососудистых деревьев, не имеющих ярко выраженных годичных колец и не дающих ясной текстуры. К таким породам относятся липа, осина, клен, ольха и отчасти береза. Лучше всего, если материал заготовки имеет светлую древесину без блеска. Поверхность должна быть гладкой, матовой. Если на продольных разрезах встречаются блестящие участки, то их блики будут мешать восприятию.

Как подготовить материал к работе

Итак, вы подобрали подходящий материал, придали ему нужную вам форму. Поверхность теперь необходимо тщательно подготовить: отшлифовать сначала среднезернистой шлифовальной бумагой, а потом мелкозернистой. Крупнозернистая бумага оставляет глубокие царапины на древесине. Их потом очень трудно убрать. При шлифовке фанеры или доски не забудьте отшлифовать и торцовые стороны.

Для начала выберите несложный рисунок. Если он не соответствует размеру вашей заготовки, его можно увеличить или уменьшить. Те, кто не умеет рисовать, могут воспользоваться размерной сеткой.

Предлагаем такой способ перевода рисунка на заготовку. Положите рисунок на материал точно по центру и накройте сверху прозрачной калькой. Если рисунок очень темный и плохо виден сквозь кальку, ее следует промазать с двух сторон подсолнечным или машинным маслом с помощью тампона. Не забудьте потом промасленную кальку насухо протереть с двух сторон чистой сухой тряпочкой. Подготовленную кальку и рисунок закрепите на поверхности материала двумя кнопками с одной стороны рисунка.

Приподняв рисунок вместе с калькой, осторожно вложите между рисунком и материалом копировальную бумагу и закрепите весь пакет кнопками по углам.

Теперь хорошо заточенным, твердым карандашом обведите рисунок. Прямые линии проводите по линейке, окружности делайте циркулем.

Калька позволяет вам сохранить основной рисунок. Кроме этого, через нее хорошо видно, какая часть рисунка уже переведена, а какую часть еще предстоит перенести на материал.

Копировальную бумагу лучше применять черную и старую, многократно использованную, чтобы не запачкать материал, который вы только что так тщательно отшлифовали.

Приступаем к выжиганию

Условно способы выжигания можно разделить на три основных вида: контурное, силуэтное и живописное или художественное.

Отличаются они друг от друга в основном техникой исполнения.

увеличить

Контурное выжигание. Этот вид выжигания (рис. 4) используют многие начинающие. Он относительно прост и напоминает работу карандашом при выполнении контурного рисунка на бумаге. Однако эта легкость только кажущаяся. Обратите особое внимание на правильное рабочее положение руки (рис. 6). Рука не должна быть скованной и обязательно должна иметь точку опоры. Контурное выжигание выполняется, как правило, кончиком иглы. При выжигании контуром избегайте появления точек, которые получаются при остановке иглы или замедлении ее движения. Необходимо учитывать и текстуру древесины. Плотные слои древесины труднее поддаются выжиганию. Наоборот, рыхлые легко прожигаются на глубину. Линии надо стараться проводить одинаково ровные по ширине и глубине. Работать следует не очень раскаленной иглой, для этого надо уменьшить до предела напряжение тока, идущего к игле от трансформатора. Помните, что при выжигании нельзя нажимать на иглу. Нужно только слегка касаться поверхности древесины; двигать иглу следует плавно и равномерно.

Нежелательные точки чаще всего появляются в начале или конце линии, когда вы ставите иглу на поверхность древесины, а потом начинаете движение иглой, или в момент, когда закончили отрезок и остановились, хотя бы на долю секунды. Чтобы их избежать, не ставьте иглу на материал перпендикулярно.

Старайтесь, чтобы движение иглы шло по касательной (рис. 6). Повторив это движение многократно с выключенным прибором, научитесь плавно опускать и отрывать иглу от поверхности древесины.

Контурным выжиганием удобно делать надписи. В работе с орнаментом можно использовать этот прием в качестве штриховки (рис. 4).

увеличить

Силуэтное выжигание. Вернемся к рисунку 3 и обратим еще раз внимание на форму иглы. Ее загнутая часть расклепана, и «подошва» иглы тщательно зашлифована. При силуэтном выжигании «подошва» касается всей своей плоскостью поверхности материала. Движение иглы должно быть направлено вдоль волокон древесины, а сама игла будет расположена поперек волокон (рис. 7). Соприкосновение подошвы иглы с материалом и в этом случае должно происходить по касательной. Накал иглы для начинающих рекомендуем минимальный. При этом происходит медленное сгорание древесины. Если технология силуэтного выжигания выполнена точно, получается очень гладкая черная поверхность, без ям и царапин, без сильных прожогов и без светлых пятен. Этот прием в силуэтном выжигании называется «гладкий штрих». Им можно выжигать довольно большие поверхности. «Гладкий штрих» может быть не только темным: движение иглы в более быстром темпе позволяет получить выжженные поверхности различных оттенков: от глубокого темного до светло-бежевого.

Образец орнамента в технике силуэтного выжигания показан на рисунке 5.

увеличить

Другой важный прием силуэтного выжигания — «отжог». На рисунке 8 показан фрагмент орнамента, который надо затонировать. Вы можете не обводить контур рисунка, используя технику контурного выжигания, а сразу же начинать силуэтное выжигание, только соблюдайте некоторые правила. Держа иглу подошвой вниз и чуть-чуть наклонив ее вперед, кончиком иглы и маленьким участком ее подошвы начинайте плавное движение вдоль линии рисунка. Двигаясь вдоль внутренней стороны рисунка, осторожно поворачивайте орнамент по кругу, оставляя руку с иглой в одном и том же рабочем положении. Кончик иглы должен все время касаться края линии рисунка. Постепенно поворачивая орнамент, замкните выжженный широкой линией контур. Внутреннюю часть его теперь можно легко выжечь темным «гладким штрихом», ведя иглу вдоль волокон древесины. В этом случае вы в начале работы как бы отожгли от края полоску и одновременно четко обозначили сам контур рисунка. Отсюда и название этого приема «отжог».

увеличить

Используется отжог при росписях сидений и спинок стульев, столешниц столов и другой мебели, различных разделочных досок, кухонных наборов, орнамента на полу и т. д.

Живописное, или художественное, выжигание. Технические приемы этого вида выжигания (см. рисунок олененка) в основе своей базируются на приемах контурного и больше всего силуэтного выжигания. Однако ограничиться только приобретенными навыками недостаточно. Начинать работу по художественному выжиганию целесообразнее всего с изображения геометрических тел самой простой формы: цилиндра, шара, конуса и т. п. Эта работа познакомит вас с такими важными понятиями, как свет и тень. Различное количество света, отражаемого поверхностями формы, составляет понятие тона. Чем четче разграничение светотени на поверхностях предмета, тем яснее выявляется его объемная форма. При выполнении художественного выжигания нужно на время забыть о том, что форма имеет контуры. Ведь контур всего-навсего та линия, которая определяет границы формы. Задача художественного выжигания в том, чтобы передать не линию, а объемную форму, которую необходимо построить в воображаемом пространстве. Вначале выделите самую темную тень. Затем постепенно переходите к полутонам. Закончив эту часть работы, вы дойдете до самых светлых мест.

Очень важно проработать и фон, так как он играет роль пространства, в котором находятся предметы.

При художественном выжигании надо показать, что одни предметы находятся ближе (на переднем плане), а другие — несколько в глубине и что между этими предметами находится свободное пространство. При этом необходимо передать тоном не только объемную форму, но также различный «цвет» и материал предметов. Передача цвета при выжигании будет заключаться в том, чтобы передать его густоту, делая одни предметы темнее, а другие светлее. Материал изображаемых предметов передается за счет разнообразной техники штриха, различных приемов тушевки.

Чтобы хорошо владеть всеми приемами художественного выжигания, надо быть хорошим рисовальщиком. А поэтому советуем начинающим выжигальщикам как можно больше рисовать. Занятия рисованием (особенно карандашом) помогут вам стать наблюдательнее, расширять ваш кругозор и фантазию.

Кое-что о правилах работы

1. Перед работой расправьте провода выжигательного прибора и постоянно следите, чтобы они не закручивались. 2. Не работайте электровыжигательным прибором больше двух часов подряд. Каждые 30—40 минут делайте перерывы и проветривайте помещение. 3. Для работы выбирайте самое светлое время дня. В вечернее время позаботьтесь о хорошем освещении. Свет должен падать на материал слева. 4. Если вы допустили небольшую ошибку, воспользуйтесь лезвием безопасной бритвы. Работать бритвой можно только вдоль волокон. Старайтесь пользоваться ею как можно меньше.

5. При работе берегите поверхность

umelye-ruchki.ucoz.ru

Выжигание для детей – учимся выжигать, выбираем прибор

Какой прибор для выжигания использовать детям.

Прибор для выжигания может быть полезен как детям так и взрослым для воплощения своих художественных фантазий. В статье обсудим какие приборы и заготовки использовать и не забудем о технике безопасности.

Здравствуйте уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки. Сегодня мы хотим напомнить Вам о таком замечательном виде детского творчества как выжигание или (пирография). Многие из нас занимались выжиганием, в пионер лагерях, в школьных кружках, подаренная маме дощечка выжженным узором, была обязательным атрибутом любой советской кухни.

В настоящее время благодаря большому выбору приборов для выжигания и заготовок, ребенок может воплотить практически любую свою творческую фантазию.

Рассмотрим два основных типа приборов для выжигания:

Первый вид это известные всем средства аппараты Вязь и Узор.

Это аппараты с ни хромовой петлей накаливания, обладающей с хорошими художественными возможностями.

Они имеют регулятор температур, что позволяет нагреваться и остывать очень быстро практически за несколько секунд.

Поэтому эти выжигательные аппараты рекомендуются детям от 7 лет.

Второй вид, это прибор для выжигания паяльникого типа со сменными насадками. Он обладает богатыми творческими возможностями благодаря насадкам.

В состав аппарата входят:

• насадка для паяния;
• для горячей резки пластмассы;
• для создания типовых узоров.

Прибор паяльного типа рекомендуется детям от 12 лет.

Какие заготовки применять для выжигания (перографии)?

Выжигать можно по различным поверхностям, по коже, берёсте, фанере и даже по ткани.

Но самыми подходящими для детского творчества это заготовки из массивы дерева. Эти заготовки при сгорании не выделяют вредных для здоровья ребенка веществ.

Если Вы хотите облегчить себе задачу, то Вы можете предложить ребенку готовый набор для выжигания.

В состав таких наборов обычно входит:

• заготовка с нанесенным рисунком;
• рамочка;
• акриловые краски или набор для тонирования древесины.

Но мы предлагаем подойти к работе более творчески и сделать с ребенком эксклюзивную вещь в актуальном сегодня эко-стиле. Но об этом мы поговорим в следующей статье.

Техника безопасности при работе с выжигателем.

Уважаемые родители при работе с прибором для выжигания любого типа, не забывайте о техники безопасности.

Первое и самое главное, заниматься перографией ребенок должен только в присутствие и под контролем взрослого.

Второе, заниматься выжиганием лучше хорошо проветренном помещении, или на открытом воздухе.

И третье, при смене насадок паяльного типа нужно обязательно пользоваться специальным приспособлением, например плоскогубцами, чтобы не обжечься.

Благодарим за внимание. Подписывайтесь . До новых Встреч.

Рекомендую прочитать!

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка...

Похожее

maksimmka.ru

ДЕРЕВО И ЕГО ПОДГОТОВКА ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ

ОБРАБОТКА ДЕРЕВА

Далеко не всякое дерево годится для выжигания. Одно дерево может быть красивым и крепким, но содержать слишком много смол или дубильных ве-

248

ществ, поэтому ею не используют, чтобы не портить дорогих штифтов Другое дерево имеет слишком тем­ную природную окраску и выжженный на нем рису­нок теряется.

Самое лучшее дерево для выжигания — это пире нейская сосна. Затем следует наш клен, особенно свет­лый, на котором выжженный рисунок отличается осо­бенным изяществом.

Чаще, однако, пользуются липой, каштаном и грушей или простой сосной, но из сосны никогда не получается красивого изделия и само выжигание затруднительно, так как штифт с трудом преодолевает смолистые слои дерева. В результате линии рисунка получаются волнис­тыми, неравномерной ширины, что портит впечатление

Кроме того, смолистые части дерева проникают в платиновый наконечник штифта и сильно его загряз­няют, а иногда совсем портят. О том, как восстановить чистоту штифта, уже было сказано.

Для выжигания можно пользоваться светлыми сор­тами ореха и дуба.

От дерева при выжигании требуется абсолютная сухость, чистота натурального цвета, отсутствие сучков. Последние, попадая на рисунок, портят его; о сучки легко погнуть наконечник штифта. Отсюда можно сде­лать вывод, что для выжигания наиболее пригодны только светлые и плотные породы дерева, особенно мелкослойные.

1) Подготовка дерева для выжигания состоит в том, что всю его поверхность после чистки наждачной бума­гой и циклей шлифуют меловым порошком, разве­денным водой. Эту шлифовку делают при помощи ватного тампона, обернутого полотняной тряпочкой. Сыроватую поверхность сильно трут тампоном, обма­занным мелом Повторив такую шлифовку два-три ра­за, вы увидите, что все неровности дерева устранены Обработанную таким образом поверхность можно рас­крашивать акварельными красками не опасаясь, что они будут расплываться.

2) Подготовка дерева, картона и кожи для выжига­ния на них рисунков. Это описание заимствовано цели­ком из английского журнала;* оно предложено извест­ным знатоком и художником по выжиганию.

Приведем выдержку из него, не слишком уклоняясь от текста; «Известно, что при выжигании на дереве и коже чрезвычайно трудно и даже невозможно полу­чить ровные, глубокие, гладкие и чисто выжженные линии, поэтому недостатки в выжигании контура ста­раются ослабить отделкой рисунков и выбирают такие рисунки, где бы не требовалось особой чистоты линии. Самое трудное — это получить линейный рисунок вро­де орнамента в русском или греческом вкусе, но и тут нужна чистота работы, поэтому дадим совет, как ее можно достичь. Особенно неудачным получается вы­жигание на мягких породах дерева, так как все штри­хи, оставленные штифтом, получаются расплывчатыми с подожженными краями и неодинаковой глубины. Этим недостатком страдают рисунки, выжженные на тополе, каштане, липе и т. п. Происходит он от трех гласных причин:

a) При выжигании выделяются пары, которые про­никают вглубь дерева по порам и растекаются в виде тонких черточек более темного цвета на определенное расстояние от краев штриха Снять эти черточки на­ждачной шкуркой совершенно невозможно, так как они проникают глубоко в древесину.

b) При выжигании сгорают и смолистые вещества, находящиеся в древесных породах; они частично пла­вятся и проникают на значительную глубину, придавая дереву более темную окраску в виде боковых полос около выжженного штриха

c) Самой главной причиной является загорание дре­весины не только в том месте, которого касается рас­каленный штифт, но и около штриха на более или менее далеком расстоянии, в зависимости от степени горючести материала. Этот недостаток не уничтожить наждачной бумагой. Получаются неровные боковые выжиги более или менее бурого цвета.

Чтобы избежать перечисленных причин порчи ри­сунка дерево подвергают следующей предварительной подготовке:

Деревянная фанерка (тонкая дощечка) вначале ла­кируется белым даммаровым лаком, разведенным бен­зином с добавлением нескольких капель безводного этилового спирта. Лаковый слой просушивают, шлифу­ют дерево тончайшей наждачной бумагой с целью сгладить неровности лакового слоя и вторично покры­вают лаком, причем стараются нанести более толстый слой лака в тех местах, где при первом покрытии лак впитался внутрь дерева глубже. Если первое покрытие лаком получилось удачным, то второй и третий раз покрывают разбавленной белой политурои.

Затем дощечку шлифуют окончательно. Далее на поверхность дощечки крахмалом наклеивают рисунок, нарисованныи или отпечатанный на тончайшей бумаге. Желательно, чтобы между изделием и бумагой не появ­лялись воздушные пузыри, свидетельствующие о не­брежной наклейке.

Доммаровый лак даже в самом чистом виде придает дереву желтоватый оттенок, что нежелательно, особен­но если дерево чистого белого цвета и этот цвет нужно сохранить Для предупреждения такого окрашивания перед первым покрытием даммаровым лаком дерево с обеих сторон покрывают желатиновым раствором — пять листиков желатина на две бутылки кипяченой воды. По истечении нескольких минут, когда желати­новый слой несколько застынет, его разравнивают по поверхности фанеры комком ваты, завернутым в чис­тую холстинку.

Кожа и картон обязательно должны быть сма, аны указанным желатиновым раствором

После выжигания контура рисунка бумагу снимают с фона при помощи ножа и только тогда выжигают фон. Затем снимают остаток бумаги и всю поверхность чистят наждачной шкуркой.

Обычно при выжигании вся поверхность изделия загрязняется и ее трудно очистить, но при данном способе подготовки вся грязь и пятна удаляются вместе с бумагой. Пропитывание желатиновым раствором предупреждает выжиги штрихов и их растекание».

Основой всех черных красок, встречаемых в природе, является уголь в различных видах, несмотря на кажущее­ся обилие черного цвета в природных материалах, лишь немногие в натуральном состоянии являются готовыми красящими продуктами. …

Из руд и минералов, встречаемых в природе, лишь немногое служат материалами для получения натура­льных зеленых красок. Из них представляют интерес в малярном деле следующие: 1. Веронская земля, Grunerde, Seladongrun, Tirolgrun, …

Из синих натуральных красок известны весьма не­многие. Заслуживают внимания следующие. 1. Торная синь, голубец, медная лазурь. Так называ­ют голубую медную руду, встречающуюся в природе вместе с малахитом. Измолотая в порошок …

msd.com.ua

Светлана Юрьевна Ращупкина. Выжигание по дереву

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ

   Пороками древесины считаются ее недостатки, которые иногда используют при изготовлении декоративных вещей.   Сучки – основание ветки, которое расположено в древесине. Это главный порок, который учитывают при отборе древесины по сортам, так как он отрицательно влияет на однородность строения и снижает механические качества древесины. Сучки затрудняют обработку древесины, так как они тверже остальной ее части. Кроме того, очень часто они сопровождаются внутренней гнилью. Различают открытый и заросший сучки.   Трещины возникают в древесине во время роста дерева. Существуют морозные, отлупные и метиковые трещины. Морозные трещины появляются во время сильных морозов при застывании влаги внутри дерева. Отлупные трещины появляются в результате внутренних напряжений, когда годичные кольца отслаиваются друг от друга. Метиковые трещины идут по всей длине ствола от комля до самой вершины.   Кривизна – искривление ствола по его длине. Если ствол искривлен один раз, то такую кривизну называют простой, при сложной кривизне ствол имеет несколько искривлений.   Закомелистость – утолщение в нижней части ствола, комле. При распиловке материал получается низкого качества. Кроме того, возникает очень много отходов.   Ройки – углубления в нижней части ствола. В поперечном распиле ствол получается звездообразным, годичные кольца волнистые. Доски сильно коробятся.   Наросты – утолщения на различных частях ствола. Чаще бывают на клене, березе, дубе, ольхе, у хвойных пород встречаются гораздо реже.   Косослой – винтообразное направление волокон. Древесина с этим пороком имеет низкие механические свойства.   Крень – смещение сердцевины ствола в сторону. Чаще встречается у деревьев с искривленными стволами. Этот порок снижает прочность древесины.   Двойную сердцевину можно увидеть на поперечном распиле. Торец дерева в этом месте обычно бывает овальной формы. Данный порок способствует растрескиванию, увеличивает отходы.   Внутренняя заболонь – годичные кольца, расположенные в ядре, обычно бывают более светлого цвета, чем ядровая древесина. Этот порок способствует растрескиванию, но очень ценится при изготовлении декоративных изделий.   Смоляной кармашек – небольшая полость, расположенная внутри годичных колец, которая обычно заполнена смолой. Кармашек снижает прочность древесины.   Свилеватость – перепутанное или волнистое расположение волокон. Чаще встречается у лиственных пород. Древесина с этим пороком очень прочная и трудно поддается обработке. Данный порок высоко ценится у карельской березы.   Прорость – кора или сухая древесина, заросшая в стволе. Обычно возникает при механических повреждениях, портит внешний вид древесины и плохо поддается обработке.   Завиток – искривление годичных колец на небольшом участке ствола из-за сучков или проросли. Чаще встречается у хвойных деревьев.   Пятнистость – продолговатые прожилки в заболони, возникающие в результате поражения клетчатки грибками.   Засмолок – небольшой участок, который пропитан смолой, обычно появляется на месте ранения дерева.

Выбор древесины

Подготовка древесины к работе

   Древесину к выжиганию можно подготовить двумя способами.   1. Поверхность доски отциклевать и зачистить с помощью шлифовальной шкурки. Затем отшлифовать порошком, приготовленным из мела и воды. На ватный тампон насыпать мел и натереть им влажную доску. Таким образом, убрать все неровности с ее поверхности;   2. В данном случае после первой отшлифовки доски поверхность древесины надо покрыть несколькими слоями светлого даммарового лака, разведя его бензином и добавив небольшое количество безводного винного спирта. После каждого слоя поверхность доски следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой. В местах, где лак не особенно глубоко проник в дерево, нужно нанести более толстый слой. Последний слой лака необходимо разбавить белой политурой, которую можно получить следующим способом:4 части шеллака смешать с 1 частью соды и растворить в 15 частях воды. Когда жидкость отстоится, прозрачную часть надо аккуратно слить в другую емкость и добавить к ней 4 части воды и 4 части хлорной извести. Через 2 дня постепенно вливать в смесь соляную кислоту до тех пор, пока осадок смолы не перестанет выделяться. Промыть осадок смолы от остатков соляной кислоты и высушить. Затем смешать 1 часть приготовленного выбеленного шеллака с 5 частями спирта.   Если вы не хотите, чтобы древесина поменяла свой цвет после лакирования, перед нанесением лака покройте поверхность желатиновым раствором. Разровнять еще не застывший раствор можно при помощи ватного тампона.   Изделия во время выжигания часто сильно загрязняются, а потом их очень трудно отчистить. Чтобы этого не случилось, перед выжиганием на поверхность доски можно наклеить лист папиросной бумаги, на которую и нанести рисунок. По мере выполнения рисунка ее можно удалять. Таким образом ваше изделие останется чистым.

Инструменты для выжигания по дереву

Подготовка рабочего места

   Рабочее место должно хорошо освещаться, а все необходимые инструменты, карандаш, ластик, подставки для выжигателя или штифтов, наждак, пассатижи, эскизы обязаны находиться рядом с вами. Рабочий стол важно расположить в непосредственной близости от электрической розетки. Все помещение должно хорошо проветриваться.   Для проверки качества шлифовки можно провести по поверхности дерева капроновым чулком – даже самые маленькие неровности вытянут из него нити.   Перед началом работы следует сделать эскиз изделия в натуральную величину. Все мелкие детали изобразить еще раз отдельно в более крупном масштабе, чтобы в дальнейшем у вас не возникло никаких вопросов и сомнений. Можно перенести рисунок на болванку при помощи кальки, не оставляя при этом лишних следов на дереве. Время от времени надо проверять перенесение рисунка, поднимая копию. Можно нарисовать эскиз от руки. При послед нем способе вы сможете подкорректировать рисунок.   Выполнять рисунок на дереве без предварительного нанесения эскиза также допустимо, только это потребует от вас особой аккуратности, точности и тщательности. После переведения эскиза на рабочую поверхность лист бумаги с рисунком следует прикрепить рядом, тогда вы сможете обращаться к нему при осуществлении выжигания для уточнения деталей.

Способы выполнения выжигания

ПЛОСКОЕ ВЫЖИГАНИЕ

   Изображение и фон, получившиеся в результате плоского выжигания, находятся на одной плоскости, а рисунок состоит из различных контурных линий, штрихов, точек и т. д.   Получить различные по глубине и ширине линии можно, передвигая штифт с разной скоростью, а меняя его наклон и степень накала, проработать глубокие темные линии и небольшие штрихи. При этом окраска линий также будет меняться от светлых желто-коричневых до темно-коричневых тонов.   Нельзя сильно нажимать на штифт или неравномерно перемещать его по рисунку.   Сильно обугленные края канавок говорят о том, что штифт был перегрет или вы выжигали линию слишком медленно. Чтобы избежать этого, необходимо уменьшить подачу воздуха или напряжение. Кроме того, можно охладить наконечник штифта, положив его на мраморную плитку или же подержав в вертикальном положении.   Работу надо выполнять сразу на нескольких участках дощечки, начав на одном и постепенно переходя к другому, временно оставляя первый. Затем нужно снова вернуться к первой части. Делать так необходимо, чтобы не возникали прожиги, которые образуются при перегреве ближайших частей дерева. Именно поэтому не следует выжигать несколько линий или штрихов, которые находятся рядом. Перед тем как нанести новый штрих, оставьте соседний, чтобы он остыл.

ГЛУБОКОЕ ВЫЖИГАНИЕ

   Глубокое выжигание выполняют ножевидным штифтом, благодаря чему изображение отличается от плоского – фон углубляется, а сам рисунок остается на плоскости доски.   Для этого сначала выжигают границу рисунка в виде 2 канавок, одна из которых расположена возле фона, а вторая – возле контура рисунка. После этого начинают углублять фон при помощи ножевидного штифта. Его плашмя прикладывают к поверхности, благодаря чему кусочки древесины буквально срезаются. При этом необходимо следить, чтобы поверхность фона получалась гладкой.   Далее обжигают оставшуюся кайму, обозначающую границу рисунка. В результате он выступает над фоном. После этого выполняют окончательную отделку рисунка с помощью ножевидных и обычных штифтов. В последнюю очередь можно вернуться к фону и придать ему нужную фактуру.

ВЫЖИГАНИЕ КИСЛОТАМИ

ПИРОТИПИЯ

   Существует еще один способ выполнения выжигания – пиротипия, или метод горячего тиснения.   В данном случае металлический штамп с нужной гравировкой разогревают на газовой горелке и прижимают к деревянной поверхности. Вместо газовой горелки можно использовать и электрический нагрев, как у электрического паяльника. Поддерживать нужную температуру можно с помощью самого простого тиристорного регулятора мощности.   Пиротипией легко заполнять фон рабочей поверхности. Для этого можно также использовать несложные прессы, обычный сверлильный станок или сделать все вручную.

Как выполнить выжигание

Исправление ошибок

   Чаще при выжигании бывают следующие ошибки:   • неверная компоновка;   • провалы и срывы рисунка;   • ершистые линии;   • лишние линии;   • грязь на рабочей поверхности.   Компоновка – это гармоничное расположение объектов на рисунке, придающее изображению целостность. Все детали должны располагаться на рисунке так, чтобы им хватало места, при этом они не должны мешать друг другу. Важно учитывать, что обилие деталей делает рисунок тяжелым, так как все части изображения сливаются в непонятную массу и зрителю сложно воспринимать такую работу. Чтобы не допустить этой ошибки, нужно подробно продумать все детали рисунка, а при нанесении эскиза на деревянную поверхность проследить, чтобы изображение было целостным.   

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента

thelib.ru

Выжигание по дереву - Домашнему мастеру - Сборник - Познавательный Интернет-журнал "Умеха

Какой нужен инструмент Для работы понадобится прежде всего выжигательный прибор. Его можно купить в магазине, а можно и сделать самому.

 На рисунке 1 показано его устройство. Промышленность выпускает сегодня большое количество модификаций таких приборов, но все они имеют примерно одинаковую конструкцию: а — металлический экран; б — пластмассовый колпачок; в — игла; г — иглодержатель, состоящий из пластмассового основания и двух впрессованных в него латунных трубочек; д — силовой электропровод; е — корпус ручки.

Выжигательный прибор питается от электрической сети через трансформатор, понижающий входное напряжение 220 В до 1,0—1,5 В.

Если у вас готовый электровыжигательный прибор, советуем немного его доработать, он станет удобнее.

Электропровод замените на провод с большим сечением (от 4 до 6 мм2), это позволит повысить накал иглы.

В электровыжигательных приборах промышленного производства поставлены прямые иглы. Мы рекомендуем изменить форму иглы. Кончик иглы длиной 5 мм расклепайте и осторожно отогните плоскогубцами под углом 45°. Плоскость иглы, называемую «подошвой», сначала следует обработать мелким напильником или надфилем, а потом отшлифовать на мелкозернистом бруске. Вы получите универсальную иглу, которой можно будет выполнять работу как плоскостью (подошвой), так и кончиком.

Во время работы нельзя сильно нажимать на иглу. Это может привести или к ее поломке, или к нарушению контакта в местах пайки иглы к латунным трубочкам иглодержателя. В первом случае иглу необходимо заменить, а во втором — сделать качественную перепайку. При замене нужно удалить из иглодержателя остатки сломанной иглы. Для этого нагревают паяльником концы латунных трубочек и плоскогубцами вытаскивают остатки. Затем надо взять отрезок нихромовой проволоки диаметром 1 мм и длиной не менее 2,5 мм и согнуть его пополам (рис. ЗА). Концы отрезка надо тщательно залудить, для чего рекомендуем пользоваться паяльной кислотой (это травленная цинком соляная кислота).

Как придать им наиболее удобную для работы форму, показано на рисунке 3.

Выжигательный прибор с трансформатором можно изготовить и самим (см. рис. 2). При этом следует быть особо осторожным и соблюдать указанные ниже правила.

Корпус ручки нашего прибора выполнен из деревянной заготовки, (размеры которой указаны на рисунке 2. С двух сторон вдоль корпуса прорезаны две канавки. В эти канавки надо уложить электропровод сечением 4—6 мм2. Ручку обмотайте изоляционной лентой. Металлический экран в нашей конструкции необязателен. Вместо иглодержателя мы применяем два металлических контакта, согнутых под прямым углом. Контакты можно сделать самому, но проще взять из старого патрона для электрической лампочки (рис. 2). Отвинтив верхнюю часть патрона (юбку), мы получим доступ к внутренней его части, где на керамической основе двумя винтами крепятся два контакта. Рекомендуем заменить в каждом из них по одному винту на шуруп длиной не более 12 мм. Этими шурупами вы будете крепить контакты вместе с подводящим силовым проводом к деревянному корпусу ручки. К верхней части контакта винтами и шайбами крепится игла. Для этого у иглы нужно сделать «ушки» (см. рис. 2). Обязательно проследите за тем, чтобы между концами завинченных шурупов оставалось достаточное расстояние, иначе произойдет замыкание.

Теперь несколько слов об устройстве понижающего трансформатора. Этот прибор имеет две обмотки, намотанные на сердечник, состоящий из тонких стальных пластин. Первичная обмотка такого трансформатора имеет большее число витков, чем вторичная. Хочется предостеречь начинающих мастеров от ошибок при изготовлении трансформатора. Мы не советуем вам производить намотку первичной обмотки вручную, потому что без специальных приспособлений и правильных расчетов выполнить эту работу практически невозможно. Какой же выход? Взять трансформатор, например, от неисправной старой радиоаппаратуры. Смотайте с него вторичную обмотку, оставив первичную. Убедитесь в исправности первичной обмотки, «прозвонив» ее с помощью тестера или батарейки и лампочки. На исправную первичную обмотку намотайте нужное количество витков вторичной обмотки проводом сечением не менее 3 мм2. Наматывать надо в ту же сторону, в какую намотана первичная обмотка. Расчет количества витков мы здесь не приводим. Достаточно сказать, что если железо сердечника вашего трансформатора имеет сечение около 25—30 см2, то для получения на выходе вторичной обмотки напряжения 1—1,5 В нужно сделать 3—4 витка. При меньшем сечении сердечника надо соответственно уменьшить сечение провода для вторичной обмотки и увеличить количество ее витков. Проверьте тестером выходное напряжение.

На чем лучше выжигать

Основным материалом для выжигания является дерево во всех видах его переработки: доски, бруски, фанера, древесностружечная плита (ДСП). Доски и бруски лучше выбирать хорошо просушенные, выпиленные из центральной части ствола, поскольку такой материал меньше коробится. Немаловажное значение имеют такие природные свойства древесины, как текстура, цвет и блеск.

Для художественного выжигания больше подходят породы лиственных мелкососудистых деревьев, не имеющих ярко выраженных годичных колец и не дающих ясной текстуры. К таким породам относятся липа, осина, клен, ольха и отчасти береза. Лучше всего, если материал заготовки имеет светлую древесину без блеска. Поверхность должна быть гладкой, матовой. Если на продольных разрезах встречаются блестящие участки, то их блики будут мешать восприятию.

Как подготовить материал к работе

Итак, вы подобрали подходящий материал, придали ему нужную вам форму. Поверхность теперь необходимо тщательно подготовить: отшлифовать сначала среднезернистой шлифовальной бумагой, а потом мелкозернистой. Крупнозернистая бумага оставляет глубокие царапины на древесине. Их потом очень трудно убрать. При шлифовке фанеры или доски не забудьте отшлифовать и торцовые стороны.

Для начала выберите несложный рисунок. Если он не соответствует размеру вашей заготовки, его можно увеличить или уменьшить. Те, кто не умеет рисовать, могут воспользоваться размерной сеткой.

Предлагаем такой способ перевода рисунка на заготовку. Положите рисунок на материал точно по центру и накроите сверху прозрачной калькой. Если рисунок очень темный и плохо виден сквозь кальку, ее следует промазать с двух сторон подсолнечным или машинным маслом с помощью тампона. Не забудьте потом промасленную кальку насухо протереть с двух сторон чистой сухой тряпочкой. Подготовленную кальку и рисунок закрепите на поверхности материала двумя кнопками с одной стороны рисунка.

Приподняв рисунок вместе с калькой, осторожно вложите между рисунком и материалом копировальную бумагу и закрепите весь пакет кнопками по углам.

Теперь хорошо заточенным, твердым карандашом обведите рисунок. Прямые линии проводите по линейке, окружности делайте циркулем.

Калька позволяет вам сохранить основной рисунок. Кроме этого, через нее хорошо видно, какая часть рисунка уже переведена, а какую часть еще предстоит перенести на материал.

Копировальную бумагу лучше применять черную и старую, многократно использованную, чтобы не запачкать материал, который вы только что так тщательно отшлифовали.

Приступаем к выжиганию

Условно способы выжигания можно разделить на три основных вида: контурное, силуэтное и живописное или художественное.

Отличаются они друг от друга в основном техникой исполнения.

Контурное выжигание. Этот вид выжигания (рис. 4) используют многие начинающие. Он относительно прост и напоминает работу карандашом при выполнении контурного рисунка на бумаге. Однако эта легкость только кажущаяся. Обратите особое внимание на правильное рабочее положение руки (рис. 6). Рука не должна быть скованной и обязательно должна иметь точку опоры. Контурное выжигание выполняется, как правило, кончиком иглы. При выжигании контуром избегайте появления точек, которые получаются при остановке иглы или замедлении ее движения. Необходимо учитывать и текстуру древесины. Плотные слои древесины труднее поддаются выжиганию. Наоборот, рыхлые легко прожигаются на глубину. Линии надо стараться проводить одинаково ровные по ширине и глубине. Работать следует не очень раскаленной иглой, для этого надо уменьшить до предела напряжение тока, идущего к игле от трансформатора. Помните, что при выжигании нельзя нажимать на иглу. Нужно только слегка касаться поверхности древесины; двигать иглу следует плавно и равномерно.

Нежелательные точки чаще всего появляются в начале или конце линии, когда вы ставите иглу на поверхность древесины, а потом начинаете движение иглой, или в момент, когда закончили отрезок и остановились, хотя бы на долю секунды. Чтобы их избежать, не ставьте иглу на материал перпендикулярно.

Старайтесь, чтобы движение иглы шло по касательной (рис. 6). Повторив это движение многократно с выключенным прибором, научитесь плавно опускать и отрывать иглу от поверхности древесины.

Контурным выжиганием удобно делать надписи. В работе с орнаментом можно использовать этот прием в качестве штриховки (рис. 4).

Силуэтное выжигание. Вернемся к рисунку 3 и обратим еще раз внимание на форму иглы. Ее загнутая часть расклепана, и «подошва» иглы тщательно зашлифована. При силуэтном выжигании «подошва» касается всей своей плоскостью поверхности материала. Движение иглы должно быть направлено вдоль волокон древесины, а сама игла будет расположена поперек волокон (рис. 7). Соприкосновение подошвы иглы с материалом и в этом случае должно происходить по касательной. Накал иглы для начинающих рекомендуем минимальный. При этом происходит медленное сгорание древесины. Если технология силуэтного выжигания выполнена точно, получается очень гладкая черная поверхность, без ям и царапин, без сильных прожогов и без светлых пятен. Этот прием в силуэтном выжигании называется «гладкий штрих». Им можно выжигать довольно большие поверхности. «Гладкий штрих» может быть не только темным: движение иглы в более быстром темпе позволяет получить выжженные поверхности различных оттенков: от глубокого темного до светло-бежевого.

Образец орнамента в технике силуэтного выжигания показан на рисунке 5.

Другой важный прием силуэтного выжигания — «отжог». На рисунке 7 показан фрагмент орнамента, который надо затонировать. Вы можете не обводить контур рисунка, используя технику контурного выжигания, а сразу же начинать силуэтное выжигание, только соблюдайте некоторые правила. Держа иглу подошвой вниз и чуть-чуть наклонив ее вперед, кончиком иглы и маленьким участком ее подошвы начинайте плавное движение вдоль линии рисунка. Двигаясь вдоль внутренней стороны рисунка, осторожно поворачивайте орнамент по кругу, оставляя руку с иглой в одном и том же рабочем положении. Кончик иглы должен все время касаться края линии рисунка. Постепенно поворачивая орнамент, замкните выжженный широкой линией контур. Внутреннюю часть его теперь можно легко выжечь темным «гладким штрихом», ведя иглу вдоль волокон древесины. В этом случае вы в начале работы как бы отожгли от края полоску и одновременно четко обозначили сам контур рисунка. Отсюда и название этого приема «отжог».

Используется отжог при росписях сидений и спинок стульев, столешниц столов и другой мебели, различных разделочных досок, кухонных наборов, орнамента на полу и т. д.

Живописное, или художественное, выжигание. Технические приемы этого вида выжигания в основе своей базируются на приемах контурного и больше всего силуэтного выжигания. Однако ограничиться только приобретенными навыками недостаточно. Начинать работу по художественному выжиганию целесообразнее всего с изображения геометрических тел самой простой формы: цилиндра, шара, конуса и т. п. Эта работа познакомит вас с такими важными понятиями, как свет и тень. Различное количество света, отражаемого поверхностями формы, составляет понятие тона. Чем четче разграничение светотени на поверхностях предмета, тем яснее выявляется его объемная форма. При выполнении художественного выжигания нужно на время забыть о том, что форма имеет контуры. Ведь контур всего-навсего та линия, которая определяет границы формы. Задача художественного выжигания в том, чтобы передать не линию, а объемную форму, которую необходимо построить в воображаемом пространстве. Вначале выделите самую темную тень.

Затем постепенно переходите к полутонам. Закончив эту часть работы, вы дойдете до самых светлых мест.

Очень важно проработать и фон, так как он играет роль пространства, в котором находятся предметы.

При художественном выжигании надо показать, что одни предметы находятся ближе (на переднем плане), а другие — несколько в глубине и что между этими предметами находится свободное пространство. При этом необходимо передать тоном не только объемную форму, но также различный «цвет» и материал предметов. Передача цвета при выжигании будет заключаться в том, чтобы передать его густоту, делая одни предметы темнее, а другие светлее. Материал изображаемых предметов передается за счет разнообразной техники штриха, различных приемов тушевки.

Чтобы хорошо владеть всеми приемами художественного выжигания, надо быть хорошим рисовальщиком. А поэтому советуем начинающим выжигальщикам как можно больше рисовать. Занятия рисованием (особенно карандашом) помогут вам стать наблюдательнее, расширять ваш кругозор и фантазию.

Кое-что о правилах работы

1. Перед работой расправьте провода выжигательного прибора и постоянно следите, чтобы они не закручивались. 2. Не работайте электровыжигательным прибором больше двух часов подряд. Каждые 30—40 минут делайте перерывы и проветривайте помещение. 3. Для работы выбирайте самое светлое время дня. В вечернее время позаботьтесь о хорошем освещении. Свет должен падать на материал слева. 4. Если вы допустили небольшую ошибку, воспользуйтесь лезвием безопасной бритвы. Работать бритвой можно только вдоль волокон. Старайтесь пользоваться ею как можно меньше. 5. При работе берегите поверхность материала. Чтобы не пачкать работу, под руку подложите чистый лист бумаги.

Рисунки С. Завалова

umeha.3dn.ru

• 
  Рисунок спицами звездочка
• 
  Схема малинки спицами
• 
  Пледы спицами из квадратов схемы венгрия
• 
  Шаблоны ярлычки для ручной работы
• 
  Как сделать 3d очки как сделать 3d очки
• 
  Как слепить дом
• 
  Шапки спицами для начинающих
• 
  Павлин модульное оригами мастер класс
• 
  Вязаная резинкой шапка спицами
• 
  Красивые вязаные гольфы спицами
• 
  Свитер для подростка девочки спицами